Гидроизоляция подвала — защита от грунтовых вод: все способы изоляции снаружи и изнутри. Цена кровельных работ за ед., рублей. Жесткая листовая гидроизоляция.

Итак! Солидная проектная организация выдала будущему владельцу частного дома полный комплект чертежей. Заказчик, следуя советам друзей, нашел организацию, способную выполнить экспертизу этому проекту. Были выявлены неточности, ошибки, отсутствующие детали, узлы, откорректированы элементы фундаментов, стен, перекрытий, конструкции кровли... Все, проект можно передавать строителям и приступать к возведению своей мечты.

Строительные услуги предлагали фирмы с именем, и не очень заметные, но с хорошими рекомендациями, были предложения и от «диких» бригад. После долгих раздумий предпочтение было отдано симпатичному руководителю строительной организации, показавшему несколько фотографий неизвестно кем построенных объектов, рекомендации солидных заказчиков. Внушающий уважение офис, приятный менеджер, договор, предусматривающий всевозможные варианты... Ударили по рукам!

Ситуация достаточно типичная.

На строительной площадке, однако, события стали развиваются не столь оптимистично. Оказалось, что строители, стремясь к максимальной прибыли, используют «специалистов» весьма сомнительной квалификации, материалы далеко не из самых лучших, прораб все реже и реже стал появляться на объекте и все это стало приводить к браку, дефектам, зачастую трудно исправимым.

Постараемся коротко остановиться на типичных дефектах строительства.

Земляные работы. Фундамент

Стоимость работ по устройству «нулевого цикла» может составлять более четверти стоимости всего дома. Дефекты, допущенные при производстве этих работ, парой устранить в дальнейшем бывает невозможным или становится крайне дорогостоящим мероприятием. Отрыт котлован, траншеи под будущие фундаменты дома. Излишний грунт не вывезен за пределы строительной площадки, планировка его не выполнена. Траншеи и котлован заливается водой. Основание под фундаменты нарушено. Требуются дополнительные затраты.

Подготовили и установили в опалубку арматурные каркасы под будущие фундаменты, но забыли поставить фиксаторы для создания защитного слоя. Незащищенная арматура быстро ржавеет, очень скоро железобетонные фундаменты превратятся в бетонные - со всеми дальнейшими возможными деформациями.

Фундаменты забетонировали, приступили к их гидроизоляции. Поверхности стен подвала или цоколя в раковинах, не зачищены, по ним производится обмазка битумной мастикой или осуществляется по этой же не подготовленной поверхности проклейка рулонной гидроизоляции. Если эта работа выполняется не по правилам - быть в подвале воде, не избежать дому деформаций.

По стенам подвала обычно укладывается теплоизоляция. Проложили одним слоем в 100 мм. Стыки не закрыты. Эффект защиты слабый. Правильно 2 слоя по 50 мм и с перекрытием стыков внахлест - тогда все как надо. Мелочь, но для дома важно.

Другой вариант. «Забыли» выполнить теплоизоляцию стен подвала. Необходимость утепления обусловлена тем. что потери тепла через подземную часть здания составляет до 20% общих теплопотерь. Без теплоизоляции стен подвального помещения неизбежны конденсат, сырость, появление плесени.

Прижимная стенка защищает теплоизоляцию от влажного грунта, воды. Должна быть оштукатурена или швы затерты и обмазана 2 слоями мастики битумной. Часто это делается небрежно. А значит конструкция бесполезна и затраты на нее не оправданы.

Приступаем к обратной засыпке траншей. Где наши «лягушки» для послойного уплотнения грунта, почему в засыпку пошел глинистый грунт, способный зимой из за своих пучинистых свойств выдавить фундаменты?

Засыпка должна выполняться только песчаным или песчанно-гравелистым грунтом с обязательным его послойным уплотнением.

После засыпки траншей положено выполнить весь пирог перекрытия для полов 1-го этажа. Если это монолитная плита, должна быть предусмотрена песчаная подготовка, гидроизоляция в бетонной подготовке, теплоизоляция и сама плита. Здесь нужен глаз да глаз.

Часто что то пропускают. Плохо уложенная теплоизоляция, не проектная или не той толщины - и полы в доме никогда не будут комфортными. Для защиты утеплителя от увлажнения его необходимо изолировать слоем пароизоляционного материала, который должен быть уложен обязательно над утеплителем, а не под ним, т.к. водяные пары поступают из теплых помещений в холодные. Если пленку положат не сверху утеплителя, а понизу - быть беде, полы окажутся холодными, как если бы теплоизоляции не было бы вовсе.

И еще. Обязательны продухи для обеспечения вентиляции подполья и подвалов. Если их не выполнили утеплитель перекрытия будет мокрым и неизбежна сырость, грибок, плесень.

Плита уложена. Необходимо выполнить подготовку под отмостку вокруг здания, завершить вертикальную планировку, вывезти весь излишний грунт, оставшийся - спланировать таким образом, чтобы под фундаменты здания не могла попасть вода. Эта работа зачастую не выполняется в течение всего строительства. В результате - вода в подвале, дорогостоящие дополнительные работы.

На все работы «нулевого» цикла должны составляться акты скрытых работ, вестись журналы земляных, бетонных, арматурных работ.

И это лишь начало!

Стены будущего здания, перекрытия, установка окон и дверей. Подготовка под будущие полы. Кладка перегородок из кирпича толщиной в 120 и 250 мм. Устройство перемычек. Работы по сооружению каркаса кровли. Устройство самой кровли со всеми необходимыми для нее элементами и приспособлениями. Выполнение очень важного конструктива-«пирога» самой кровли с ее обязательной вентиляционной системой, без которой и кровля не кровля и жизни под ней полноценной никогда не будет.

И это далеко не полный перечень работ, за которыми нужен глаз да глаз квалифицированного дипломированного специалиста с большим опытом работы на стройках самого разного назначения. Контроль за соблюдением проекта и Строительных норм, качеством материалов, необходимой последовательностью работ, своевременным освидетельствованием скрытых работ, упреждению брака - это неполный перечень того, что осуществляют эксперты ООО АСК «Адвокат качества» на вверенным им объектах.

Полезная модель относится к строительству и может быть использована для предотвращения проникновения влаги в подвальных помещениях зданий, цокольных этажей и иных подземных сооружений типа подземных переходов, туннелей, погребов. Технический результат: обеспечивается эффективное решение по предотвращению проникновения влаги через стены зданий и иных подземных сооружений без использования энергозатратного оборудования и потребности в гидроизоляции; обеспечивается ускорение и удешевление возведения гидроизоляционной защиты. Заявленный технический результат достигается за счет того, что устройство гидроизоляции стен подвалов, цокольных этажей и иных подземных сооружений, состоящее из прижимной кирпичной стенки, отличающееся тем, что в качестве прижимной кирпичной стенки используется кладка из кирпича-сырца (необожженного кирпича) пластического формования, защищенного от высыхания до момента укладки.

Область применения

Полезная модель относится к строительству и может быть использована для предотвращения проникновения влаги в подвальных помещениях зданий, цокольных этажей и иных подземных сооружений типа подземных переходов, туннелей, погребов.

Уровень техники

В настоящее время в зданиях существует потребность обеспечить стабильный микроклимат в подвальных, цокольных помещениях зданий и иных подземных сооружений, чтобы в них не концентрировалась влага, способствующая размножению комаров и плесневению стен.

На современном этапе при большом накоплении жидкости в подвалах производят ее откачку насосами.

Однако при малых незначительных накоплениях жидкости в подвалах как правило не делается ничего для ее устранения.

Вода в подвальные помещения проникает через поры в стенах во время паводков и дождей, при близком стоянии грунтовых вод.

Чтобы обеспечить исключение накопления даже незначительных количеств влаги в подвальных помещениях необходимо производить вентиляцию (высушку) подвалов.

Согласно СНиП 31-02-2001, при строительстве домов на участках, где по данным инженерно-экологических изысканий имеются выделения почвенных газов (радона, метана и др.), должны быть приняты меры по изоляции соприкасающихся с грунтом полов и стен подвалов, чтобы воспрепятствовать проникновению почвенного газа из грунта в дом, и другие меры, способствующие снижению его концентрации в соответствии с требованиями санитарных норм. Для предупреждения поступления почвенных газов бетонная плита пола подвала должна герметично прилегать к стене по периметру подвала, а область примыкания должна быть покрыта герметиком, то есть бетонная плита выполняет функцию «воздушной преграды», не допускающей проникновения почвенных газов. Однако, попытки решить указанную проблему путем герметичной заделки трещин и других отверстий в подвальных помещениях не всегда эффективны, поэтому в подвальных помещениях предусматривается устройство систем удаления таких газов - устраивается вентиляционный канал, посредством которого подвал сообщается с атмосферой. Для предупреждения поступления почвенных газов дренажный слой из гравия под бетонной плитой пола подвала также должен сообщаться с атмосферой. Таким образом, обустройство вентиляции подвалов в многоквартирных домах иногда становится необходимостью не только из-за планов по использованию площади подвалов, но и чисто из-за соображений соблюдения санитарных норм при эксплуатации зданий.

Однако устройство вентиляции дорого, не всегда возможно и кроме того, при постоянном проникновении влаги требует непрерывной работы, а в случае поломки к быстрому засырению подвального помещения.

Влагу из иных подземных сооружений типа туннелей, переходов и погребов вообще никак не откачивают, кроме как изредка мобильными насосными установками, при больших объемах скопившейся влаги.

Подземные сооружения при этом быстро разрушаются.

Для устранения данных проблем в зданиях и подземных сооружениях используют гидроизоляцию, с прижимной кирпичной стенкой .

Типовая архитектурная деталь устройства наружной гидроизоляции с устройством прижимной кирпичной стенки, выполненной обычно в полкирпича, служит для защиты от механических повреждений гидроизоляции.

Недостатком данной типовой технологии является то, что она дорогая и не эффективная, поскольку прижимная стенка работает как дренаж, пропуская влагу во внутреннюю полость в зону между стенкой и гидроизоляционным слоем. В полости образуется гидростатический подпор, который находит отверстия в гидроизоляции и повреждает ее.

Влага проникает через прижимную стенку какими бы слоями битума не обмазывали прижимную стенку снаружи. Связано это с годовыми перепадами температур, которые образуют трещины в слое обмазки прижимной стенки, через которые и проникает влага.

Технический результат: обеспечивается эффективное решение по предотвращению проникновения влаги через стены зданий и иных подземных сооружений без использования энергозатратного оборудования и потребности в гидроизоляции; обеспечивается ускорение и удешевление возведения гидроизоляционной защиты.

Реализация полезной модели

Заявленный технический результат достигается за счет того, что устройство гидроизоляции стен подвалов, цокольных этажей и иных подземных сооружений, состоящее из прижимной кирпичной стенки, отличающееся тем, что в качестве прижимной кирпичной стенки используется кладка из кирпича-сырца (необожженного кирпича) пластического формования, защищенного от высыхания до момента укладки. Кладка выполнена в полкирпича (120 мм толщиной).

Краткое описание чертежей

На Фиг.1 показано конструктивное устройство полезной модели, где 1 - внутренне пространство здания или подземного сооружения, 2 - фундаментная плита или пол здания или сооружения, 3 - защитная кладка из кирпича-сырца, 4 - внутренние стены здания или подземного сооружения, 5 - накопленная влага грунта - 6.

Осуществление полезной модели

При возведении подвального или цокольного помещения здания (см. Фиг.1) или подземного сооружения после установки на фундаментную плиту-основание (2) внешних стен (4) здания, внешние стены по периметру всех стен здания примыкающих к земле и стен подземного сооружения выкладывают кладкой из кирпича-сырца (3) - необожженного кирпича из чистой сырой глины.

Кирпич-сырец получают на кирпичном заводе без использования выжигаемых добавок и сохраняют до момента доставки до места строительства (до начала укладки стенки) в том виде, как его получают при изготовлении. Защита кирпича-сырца от высыхания необходима стой целью, что после высыхания кирпич-сырец растрескивается, приобретает вздутость, теряет форму и не пригоден для укладки.

Кладку выполняют так. Кирпич-сырец быстро окунают в ведро с водой и так же быстро сажают на раствор. Кирпич почти мгновенно всасывает влагу, и, если промедлить, она уйдет внутрь и сцепления между сырцом и глиняным раствором может не произойти.

Уплотняют и подравнивают кладку деревянной или резиновой киянкой.

Кладку предпочтительно выполнять в полкирпича (120 мм). Больше делать не целесообразно с целью экономии внутреннего пространства, а меньше делать кладку нельзя, поскольку выложенная стена может отвалиться (неустойчивая).

Когда кирпичи полностью уложены в кладку, а раствор подсох, внимательно осматривают рельеф и удаляют сальным скребком, ножом или стамеской всевозможные неровности и наплывы. Отдельные шероховатости снимают шлифовальной шкуркой различной зернистости. Плоские поверхности кладки притирают без воды теркой из обожженного красного кирпича. Обнаруженные после притирки всевозможные трещины и вмятины сразу же заделывают глиняным раствором. Предварительно трещины прорезают кончиком ножа так, чтобы на их месте образовались желобки шириной примерно 4-5 мм. Желобки обильно смачивают водой с помощью губки или мочальной кисти и замазывают глиняным раствором так, чтобы на месте бывших трещин возвышались небольшие бугорки. После высыхания глина «садится» и бугорки исчезают.

Принцип действия полезной модели следующий.

При проникновении влаги к кладке (3) из кирпича-сырца она впитывается ею до полного насыщения глины кладки водой. В момент полного насыщения водой кладка (3) из кирпича-сырца перестает пропускать влагу через себя на внутренние стены (4) и перестает впитывать влагу.

Разжижаясь, кладка (3) начинает расширяться и самоустраняет все поры и трещины своих стен, а также трещины и поры внутренних стен (4) помещения.

Таким образом, даже при непрерывном поступлении влаги кладка из кирпича-сырца будет служить отличным барьером для ее дальнейшего проникновения во внутреннее пространство (1) подвалов и цокольных этажей зданий и подземных сооружений и при этом не требует никаких энергозатрат и использования гидроизоляции.

Кроме того, поскольку кирпич-сырец значительно дешевле в производстве и быстрее изготавливается, чем обожженный кирпич, удешевляется и ускоряется процесс строительства гидроизоляционного сооружения. Ускорение и удешевление строительства гидроизоляционного сооружения также обеспечивается за счет исключения потребности в использовании цемента при возведении кладки.

Источники информации:

1. http://www.rubliovka.ru/isk/iskpir.htm

2. http://novostrojka.ru/content/view/1557/28/

3. http://www.kamenschik.com/kinds-waterproofing-appointment.html

1. Устройство гидроизоляции стен подвалов, цокольных этажей и иных подземных сооружений, состоящее из прижимной кирпичной стенки, отличающееся тем, что в качестве прижимной кирпичной стенки используется кладка из кирпича-сырца (необожженного кирпича) пластического формования, защищенного от высыхания до момента укладки.

2. Устройство гидроизоляции по п.1, отличающееся тем, что кладка выполнена в полкирпича (120 мм толщиной).

Общие требования к гидроизоляции

Гидроизоляция фундамента

Когда нужно делать гидроизоляцию фундамента

Гидроизоляция плитного фундамента

Гидроизоляция ленточного фундамента

Гидроизоляция столбчатого и свайного фундаментов

Гидроизоляция цоколя

Гидроизоляция подвала

Какими материалами не стоит гидроизолировать фундамент и подвал

Общие требования к гидроизоляции.

Мы часто не придаем гидроизоляции должного значения и спустя некоторое время наблюдаем результаты разрушительного влияния воды на конструкции дома.

Негидроизолированный подвал

Гораздо проще предотвратить эти последствия. Для этого важно защитить от влаги такие конструкции:

фундамент

пол и стены подвала

• стены дома

  полы на грунте

  узлы примыкания дверных и оконных проемов.

Если Вы обратите внимание, то тут перечислены практически все конструкции дома, кроме, наверное, внутренних перегородок.

Итак, как сделать правильную гидроизоляцию фундамента, подвала и других конструкций? Гидроизоляционный слой любой конструкции должен быть непрерывным и без разрывов по всей изолируемой поверхности. Устраивается гидроизоляционный слой с той стороны конструкции, на которую действует гидростатический напор, либо есть угроза капиллярного поднятия и просачивания воды.

Гидроизоляция фундамента.

Когда нужно делать гидроизоляцию фундамента?

Любой фундамент следует защищать от двух видов вод: поверхностных (осадки) и подземных(грунтовые воды).

От проникновения и негативного воздействия на фундамент поверхностных вод защищает отмостка. И это основная ее функция. Подробнее об отмостке можно прочесть в статье: Отмостка. Устройство отмостки дома. И если поверхностные воды есть на любом участке и отмостку, таким образом, следует делать всегда и всем без исключения, то подземные воды и соответственно гидроизоляция от них нужна не всегда. Сказать, что на каком-либо участке нет подземных вод и там можно не гидроизолировать фундамент будет не верно. Ведь в наших краях подземные воды есть практически везде. Вопрос состоит в глубине их залегания относительно уровня фундамента, а также уровень сезонного поднятия грунтовых вод во время весеннего паводка.

1. Гидроизоляцию фундамента нужно делать, если уровень грунтовых вод (УГВ) расположен на глубине менее 1 метра от низа фундамента. Эта величина указана с учетом весеннего поднятия УГВ, так как часто бывает, что УГВ расположенный летом на одной глубине, весной за счет таяния снегов, поднимается на 1- 2 метра выше. При таком расположении УГВ гидроизоляция будет защищать фундамент от капиллярного поднятия грунтовых вод и для этих целей будет достаточно обмазочной гидроизоляции.

2. Если УГВ залегает на глубине более 1 м от низа фундамента, то гидроизоляцию, в принципе можно и не делать. Но я бы хотела обратить Ваше внимание на то, что УГВ имеет свойство повышаться не только сезонно - весной, но и со временем (с годами) за счет увеличения плотности застройки, из-за устройства дренажей на соседних участках, асфальтирования прилегающих территорий, а также при создании негидроизолированных искусственных водоемов на расстоянии даже 1 км. Такие изменения принято называть – многолетними колебаниями УГВ. Учитывая их, даже при низком УГВ целесообразно сделать хотя бы самую недорогую гидроизоляцию фундамента – обмазочную, особенно при наличии подвального помещения.

3. Если же УГВ высокий – выше низа фундамента, то кроме гидроизоляции нужно делать еще и дренаж, для отвода воды от фундамента.

УГВ выше уровня низа фундамента

Почему нельзя обойтись только гидроизоляцией? Когда вода находится выше уровня подошвы фундамента, она создает гидростатическое давление на фундамент, которое уменьшает силу давления фундамента на основание. Т.е. простыми словами уменьшается сила опирания фундамента, вследствие чего могут произойти сдвиги фундамента и даже его опрокидывание, если оставить его на таких грунтах ненагруженным например на зиму. Поэтому фундамент нужно не просто защитить от избыточной влаги, а еще и понизить УГВ. И дренаж какраз позволяет понизить УГВ и тем самым снизить гидростатическое давление на фундамент, чего гидроизоляция не обеспечивает.

Понижение УГВ

4. Иногда серьезную гидроизоляцию фундамента стоит делать независимо от УГВ. В этом есть потребность, если строительство дома планируется на водонепроницаемых или так называемых водоупорных грунтах (глина, суглинки) с прослойками водопроницаемого грунта. Потому что такие грунты не дают возможности поверхностным водам легко уходить с водопроницаемых участков в нижерасположенные слои грунта, и вода движется по пути наименьшего сопротивления, а именно – к фундаменту. Поэтому его нужно гидроизолировать.

Строительство на водоупорном грунте

Водоупорными считаются грунты с коэффициентом фильтрации k<10 -6 см/с. Коэффициент фильтрации, k, см/с (принятая характеристика водопроницаемости грунта) имеет следующие значения для разных грунтов:

пески10 -2 -10 -4

супеси и суглинки10 -3 -10 -8

глина10 -7 -10 -10 .

5. Независимо от УГВи вида фундамента очень важно обратить внимание на состав грунтовых вод (ГВ), который показывают инженерно-геологические изыскания. В некоторых районах встречаются агрессивные ГВ. Они негативно влияют на несущую способность бетона, попросту разрушая его, что принято называть коррозией бетона.

Коррозия бетона

Поэтому для защиты таких фундаментов их рекомендуется сооружать из влагостойкого бетона марки W4 и выше (согласно п.2.9. СНиП 2.03.11-85). А все применяемые для таких фундаментов гидроизоляционные маетриалы должны быть стойкими к агрессивным средам. Наиболее опасны для бетонов и растворов напорные агрессивные грунтовые воды.

Дальше мы будем разбирать виды гидроизоляции для разных фундамента. Правильно подобрать гидроизоляцию можно зная вид фундамента, и то, насколько "напорные" грунтовые воды, поэтому несколько слов об этом. Все подземные воды условно разделяются на подвешенные, безнапорные, слабонапорные, и напорные.

Безнапорные подземные воды - находятся в непосредственном контакте с атмосферой через открытые поры проницаемой среды.

Напорные воды отделены от атмосферы относительно водонепроницаемыми породами, они обладают достаточным напором для самоизлива на поверхность земли.

Слабонапорные воды находятся в переходных условиях, характерных как для напорных, так и безнапорных вод.

Подвешенные воды - первые от земной поверхности безнапорные воды расположены выше основной зоны безнапорных вод и представляют собой более или менее изолированные скопления воды.

Пример залегания водоносных горизонтов

На рис показано типичное залегание водоносных горизонтов, представленных осадочными породами. (Рис Напорные, безнапорные агрессивные воды). В положении, когда заложена скважина 1, воду горизонта Б считают подвешенной, а воду горизонта В - безнапорной. Скважина 2 проходит через подвешенную воду горизонта А, безнапорную воду горизонта Б и напорную воду горизонтов В я Г. Скважина 3 вскрывает напорные воды во всех горизонтах, за исключением горизонта А.

Таким образом, на небольшом участке с простым геологическим строением в пределах одного водоносного горизонта вода может быть подвешенной, безнапорной и напорной

Где бы ни был расположен УГВ основание любого фундамента нужно укладывать слой водопроницаемого материала, например песок + щебень.

Пещано-щебеночкая подушка от капиллярного поднятия ГВ

Такая подушка обрывает капиллярное поднятие грунтовых вод.

Капиллярное поднятие ГВ

Ниже рассмотрим как сделать гидроизоляцию фундамента различных видов и особенности присущие каждому виду.

Гидроизоляция плитного фундамента.

Плитный фундамент

Плитный фундамент рекомендуется гидроизолировать рулонным рубероидом. Гидроизоляция кладется на фундаментную плиту. Если ее поверхность неровная, то предварительно делается выравнивающая стяжка. Поверх гидроизоляции укладывается утеплитель, по нему делается стяжка и уже на стяжку кладется покрытие пола.

Гидроизоляция ленточного фундамента.

Ленточный фундамент можно гидроизолировать различными способами.

1. Обмазка битумной мастикой.

Обмазка битумной мастикой

Самый экономный вариант. Подходит в таких случаях: защита фундамента от возможного капиллярного поднятия УГВ, защита фундамента от возможного проникновения поверхностных вод. От напорных вод обмазочная гидроизоляция не защищает, так как не выдерживает набора более 2 метров. Эта гидроизоляция чаще и легче всего повреждается, поэтому и чаще всего дает протечки, так как не выносит сдвигающих и растягивающих нагрузок. Поэтому такую гидроизоляцию нужно наносить на ровную поверхность, обязательно предварительно высушенную, углы дома закруглять, а также защищать гидроизоляцию от механических повреждений. Повреждается такая гидроизоляция обычно уже при засыпке котлована грунтом обратной засыпки, который часто содержит строительные мусор (камни, обломки арматуры, стекла и т.п. мусор).

Защитить можно:

утеплителем ЭППС (учитывая то, что фундамент следует утеплять на уровень промерзания грунта);

Защита гидроизоляции ЭППС

рулонным геотекстилем, можно иглопробивным, он дешевле, чем термически скрепленный, необходимая плотность – минимум 180 г/кв. м;

прижимной стенкой из кирпича, так иногда делают, но вариант довольно трудоемкий и дорогой, поэтому уступает двум вышеописанным вариантам защиты гидроизоляции;

если засыпку котлована делать мягким грунтом без мусора, например песком, то защиту гидроизоляции достаточно сделать только на углах дома, полосами геотекстиля шириной в 20 см.

2. Гидроизоляция рулонным материалом.

Гидроизоляция рулонным материалом

Чаще всего из рулонных материалов используется рубероид. Это немного более дорогой вариант, чем обмазочная гидроизоляция, но более долговечный и прочный. Если грунт обратной засыпки не содержит мусора, то такую гидроизоляцию можно не защищать. Поверхность фундамента должна быть ровной. Фундамент обрабатывается горячей битумной мастикой, на которую клеятся минимум 2 слоя полотна рубероида с нахлестом 10-20 см.

3. Напыляемая гидроизоляция.

Напыляемая гидроизоляция

Очень легко и быстро наносится специальным распылителем. Легко повторяет все неровности фундамента, не нуждается в специальной подготовке поверхности, кроме очистки от пыли. Более дорогой материал, чем обычная битумная мастика. Нуждается в обязательном армировании термически скрепленным геотекстильным материалом плотностью не менее 130 г/кв. м, который одновременно выполняет для данной гидроизоляции и защитную функцию. Материал довольно дорогой и экономически выгодно его применять для фундаментов сложной формы (которые тяжело обклеивать рулонным материалом) или для фундамента заложенного очень близко к другой постройке (то есть если гидроизолировать такой фундамент очень неудобно из-за отсутствия свободного доступа к нему).

Кроме выописанных способов, можно выполнить гидроизоляцию нанесением 25-30 мм цементного раствора при напоре воды до 20 м.

Гидроизоляция цементным раствором

Также возможно гидроизолировать фундамент различными гидроизоляционными материалами проникающего действия (смесь цемента, кварцевого песка и активных добавок), которая защищает фундамент от избыточной влаги и некоторых химических соединений (в зависимости от марки гидроизоляции), но при этом такой материал довольно дорогой.

Проникающая гидроизоляция

Гидроизоляция фундамента при котловане со стенками 90°.

Котлован с углом уклона стенок 90 град.

Иногда фундамент возводится впритык к стенам котлована, это единственный возможный вариант при стесненных условиях строительства. Котлован в таком случае возводится с стенками под углом 90°, впритык к стенкам котлована возводятся прижимные стены, к ним прибивается гидроизоляционный материал (или сперва дренажный, а потом гидроизоляционный, в зависимости от УГВ). Устанавливается опалубка на расстоянии от прижимной стенки равном ширине будующего фундамента. И в полученную опалубку (с одной стороны прижимная стенка с гидроизоляцией, с другой – просто опалубка укладывается связанная заранее арматура и заливается фундамент. Прижимная стенка с гидроизоляцией в таком случае называется «потерянной опалубкой», так как не вынимается, а так и остается в грунте. Если в стесненных условиях возводить фундамент из блоков, то блоки укладываются на небольшом расстоянии от прижимной стенки и получившееся расстояние между блочным фундаментом и гидроизолированной прижимной стенкой заполняется раствором.

Защита стен от капиллярного поднятия влаги.

Капиллярное поднятие влаги

Противокапилярная гидроизоляция в стенах укладывается на цоколь, который обычно заканчивается на уровне 15 -50 см выше уровня грунта. Поверхность цоколя предварительно выравнивается, подсушивается и покрывается слоем битумной мастики. Затем укладывается 2 слоя рубероида. Такая гидроизоляция называется сплошной прокладкой и она должна полностью пересекать всю толщину стены и внутреннюю штукатурку.

Защита стен от капиллярного поднятия влаги

Гидроизоляция столбчатого и свайного фундаментов.

Гидроизоляцию свайных фундаментов делают по ростверку.

Сваи и столбы гидроизолировать крайне сложно, это займет очень много времени и усилий в случае с столбами и практически невозможно в случае с сваями. Поэтому такие столбы или сваи рекомендуется делать из влагостойкого бетона марки W4 и выше для неагресивных ГВ и из марки W6 и выше для агрессивных.

Фундамент из деревянных свай необходимо обрабатывать антикорозионным раствором.

Фундамент из деревянных свай

При этом важно помнить что не желательно проводить мероприятия по понижению УГВ, т.е. делать какие-либо дренажи, так как деревянные сваи не гниют только находясь полностью в воде. В противном случае велик риск уменьшения их срока службы.

Гидроизоляция цоколя.

Гидроизоляция цоколя

Цоколь с наружной стороны до уровня сплошной прокладки (10 -50 см от уровня грунта) должен быть гидроизолирован для того чтобы защитить стену дома от поверхностных вод. Дело в том что средняя высота снежного покрова обычно составляет 10-50 см, а также капли дождя отбиваясь от отмостки больше всего подмачивают 10-50 см от уровня грунта. Именно поэтому цоколь необходимо облицовывать водонепроницаемым материалом, например водоотталкивающей плиткой.

Гидроизоляция подвала.

Для дома с подвалом обязательно наличие водонепроницаемой отмостки, которая уменьшит приток поверхностных вод к стенам подвала.

Пол подвала гидроизолируется по бетонной подготовке. Для этих целей очень хорошо подходит гидроизоляция из 2 слоев рулонного битумного материала.

Стены подвала гидроизолируются по тому же принципу что и ленточный фундамент, что было описано выше. Также для гидроизоляции подвала очень эффективной является гидроизоляция из бентонитовых матов.

Бентонитовые маты

Это современный компактный аналог классического глиняного замка. Материал представляет собой бентонит заключенный с двух сторон в текстильный материал. Легко монтируется, при этом заменяет 1 метр глины (классический глиняный замок).

Если грунтовые воды на участке напорные, и нужно делать дренаж по периметру подвала, очень важно помнить что дренаж начинает работать только с того момента, как вода из дренажного материала (попадающая дальше в дренажные трубы у основания фундамента) начинает сбрасываться, например, в ливневую канализацию. До этого момента в котловане даже может стоять вода, несмотря на то что все дренажные материалы уже уложены.

Хочу обратить Ваше внимание – не жалейте на гидроизоляции подвала и делайте ее очень тщательно. А если Вы нанимаете на эту работу строителей, то тщательно контралируйте этот этап. Потому что это тот вид работ, который доворьно сложно поправить, когда уже появляются протечки. Ведь для ремонта гидроизоляции подвала приходится заново разрывать котлован. А к этому времени часто уже стоит отмостка и прилегающие территории частично обжиты. Поэтому к гидроизоляции подвала стоит отнестись с полной серьезностью.

Если же так получилось что по какой-то причине подвал начал протекать, то самым лучшим вариантом будет разрыть заново котлован и заменить полностью или частично поврежденную гидроизоляцию. Если же возможности разрыть котлован нет, например из-за плотности застройки, то гидроизоляцию можно сделать изнутри подвала. Но в таком случае стены к сожалению будут продолжать намокать, несмотря на то что изнутри подвала они будут выглядеть сухими.

Какими материалами не стоит гидроизолировать фундамент и подвал.

Фундамент и подвал нельзя гидроизолировать подкровельными пленками (гидроизоляционными, пароизоляционными) и мембранами, в том числе ветрозащитными. Эти материалы слишкдовольно тонкие и расчитаны на свободную укладку с провисанием (их даже нельзя натягивать). Кроме того пленки и мембраны не выдержат трения о поверхность фундамента вследствии постоянных сезонных подвижек грунта, не говоря уже о том что они не расчитаны на защиту от напорных грунтовых вод. Поэтому их применение для гидроизоляции фундаментов и подвалов нецелесообразно.

Экономически нецелесообразно использовать для этих целей и материалы с УФ стабилизацией, например, УФ стабилизированную ПВХ мембрану. Так как стойкие к ультрафиолету материалы стоят дороже, а функция эта задействована под землей просто не будет.

Талые и грунтовые воды – вот те причины, по которым срок эксплуатации фундамента и жилого дома в целом сокращается в несколько раз. Испокон веков с этим борются любыми средствами. Опыт накоплен большой. Но до сих пор владельцев частных домов беспокоит такой вопрос, как гидроизоляция подвала.

Способы гидроизоляции

В первую очередь необходимо решить, с какой стороны будет проводиться гидроизоляционный процесс: изнутри или снаружи. Оптимальный вариант – снаружи.

Наружная

Еще на стадии сооружения фундамента стоит обеспечить его защиту от влаги. Вариантов здесь несколько:

1. Обмазочная.
2. Штукатурная.
3. Оклеечная.

Один из оптимальных вариантов: нанести на стенки фундамента штукатурный раствор, обработать его горячим битумом, а затем рядом поднять стенку в полкирпича. В дополнение заливаются отмостки шириной 1,5 м, монтируется ливневая канализация.

Если уровень грунтовых вод достаточно высок, то обязательно устраивается дренаж.

Внутренняя

Внутренняя гидроизоляция подвалов производится в том случае, если наружная была выполнена некачественно или уровень грунтовых вод настолько высок, что создает большое давление на стенки фундамента. Они, в свою очередь, не могут выдержать напора воды. Хотя и атмосферные осадки создают условия проникновения влаги внутрь подвального помещения. Существует три основных типа изоляции подвалов изнутри:

1. Противонапорная.
2. Безнапорная.
3. Противокапиллярная.

Первая используется, если УГВ выше пола подвала. Вторая, если количество выпадающих осадков в регионе достаточно большое.

Третий вариант – это так называемая . Она (самая современная) сегодня используется чаще всех остальных при любых условиях эксплуатации здания.

Материалы для гидроизоляции

Гидроизоляционные материалы на рынке представлены большим ассортиментом. Всех их можно условно разделить на несколько категорий. Все зависит от способа нанесения и от принципа действия: обмазочные, гидрофобные (инъекционные), оклеечные (рулонные), проникающие.

Далее рассмотрим, чем и как сделать гидроизоляцию подвала в частном доме. Особое внимание уделим выбору материалов, их точному назначению и способу нанесения на узлы конструкций дома.

Обмазочные

В эту категорию в основном входят различного рода мастики на основе битума, цемента или полимеров. Некоторые наносятся в холодном виде, другие в горячем.

Битумная мастика и цементные смеси наносятся толстым слоем, полимерные эмульсии тонким.

Механизм действия

Многие специалисты предпочитают работать с мастиками холодного нанесения. Они создают на стенках подвала в частном доме толстый защитный слой, который проникает во все трещинки бетона или кирпичной кладки. На поверхности образуется бесшовная пленка с высоким показателем эластичности.

Обратите внимание, что для швов (узлов) используется специальная битумная мастика. Узел соприкосновения сначала расшивается, затем заполняется цементным раствором, и уже после его высыхания обрабатывается мастикой.

Способ нанесения

Технология нанесения мастики достаточно проста. Для этого потребуется или кисть, или валик. Материал наносится по типу краски. Главное, равномерно распределить мастику по всей обрабатываемой поверхности. Полосы наносятся внахлест относительно друг друга.

Некоторые мастики называют жидкой резиной. К ним можно отнести марку «Эластомикс» или « Эластопаз».

Учтите, это неплохой способ гидроизоляции подвала, но его можно использовать только в том случае, если проведена внешняя изоляция фундамента. Жидкая резина не может сама выдержать напора воды даже с небольшим давлением.

В категории гидроизоляционных материалов жидкое стекло занимает определенное место. Кто-то относится к нему с недоверием, кто-то считает его отличным гидроизолятором.

Во всяком случае, технология его использования известна давно.

Техника применения

Жидкое стекло чаще всего наносят снаружи фундамента. При этом его разбавляют водой в соотношении 1:2. Швы и узлы конструкции обрабатывают с особым вниманием. Основное требование – прочная и ровная поверхность без жировых и масляных пятен. Поэтому перед тем как наносить жидкое стекло на обрабатываемую плоскость, последнюю придется подготовить.

Наносится материал с помощью кисти, щетки или валика. По сути, это все та же подвала по типу окраски. Есть и другой вариант использования жидкого стекла. Его вносят в цементный штукатурный раствор, которым обрабатывают стенки подвала внутри. Такие смеси создают отличный гидрозащитный слой.

Оклеечные

Может быть использована как снаружи, так и изнутри. Чаще всего ее применяют снаружи. Для этого стенки фундамента подготавливают: выравнивают до перепада в 2 мм, обрабатывают битумной эмульсией, затем укладывают рулоны (рубероида, толи и прочих) полосами внахлест. Обработка швов производится непрерывно, то есть нельзя стыковать две полосы на стыке двух плоскостей.

Рулонная гидроизоляция очень чувствительна к механическим нагрузкам, поэтому специалисты советуют устанавливать к фундаменту прижимную стенку из кирпича. Так поступают и с рубероидом, и с гидроизолом, и с другими материалами.

Проникающая

Проникающая гидроизоляция – это современная технология, которая в основном используется для внутренней обработки. Ее основное назначение – сделать бетон водонепроницаемым.

На сегодняшний день – это лучшая гидроизоляция для подвальных помещений, которую можно сделать своими руками.

Состав и свойства

Фактически это смесь, в которую входят цемент, кварцевый песок и активные химические добавки. Именно последние проникают вглубь бетонной конструкции, закупоривая капилляры, по которым вода проникает внутрь помещения. Глубина проникновения до 25 см.

Способ применения

Чтобы проникающая гидроизоляция после нанесения прослужила долго, необходимо бетонную стену очистить от высолов. Это можно сделать железной щеткой вручную. Но лучше воспользоваться дрелью с железной щеткой на ней или промыть поверхность водой под напором. В любом случае обрабатываемая поверхность должна увлажняться. И чем глубже влага проникнет в бетон, тем глубже проникнут и химически активные добавки, закупоривая капилляры.

Специалисты рекомендуют на 1 м² поверхности нанести 5 л воды. Оптимальный вариант – наносить воду в несколько слоев с впитыванием предыдущего. Сам раствор наносится на стены в два слоя с помощью кисти, шпателя или валика. Второй слой наносится перпендикулярно первому после обязательного высыхания последнего. Далее проводится еще одно увлажнение обработанных поверхностей небольшим количеством воды.

Но есть у этого варианта и один минус – использовать его можно только для обработки бетонных конструкций. При этом качество бетона должно быть высоким с трещинами не более 0,4 мм глубиной.

Гидрофобная

Гидрофобная инъекционная гидроизоляция подвала – это одна из самых лучших, но очень сложных технологий защиты подвальных помещений от воды. Для этого используются различные гели на основе полимеров или акрилатов.

Суть принципа действия этого вида изоляции заключается в том, что гели, соприкасаясь с водой, начинают твердеть. Поэтому их закачивают в места проникновения грунтовых вод из специальных емкостей или баллончиков. Для этого в бетонных стенах и полу высверливаются отверстия диаметром 12-20 мм. Одни отверстия сквозные, другие глухие. Их распределяют поочередно через каждые 30-50 см. Самостоятельно провести этот вид гидроизоляции сложно. Особенно сложно определить место проникновения влаги. Поэтому без специалистов эту работу не сделать.

Схема гидроизоляции

Гидроизоляция подвала своими руками обычно включает в себя несколько типов проводимых работ. Все будет зависеть от УГВ.

Если уровень высокий, то надо в первую очередь соорудить дренажную систему, обмазать внешние стенки фундамента битумной мастикой или наклеить рулонную гидроизоляцию, поднять прижимную стенку.

Затем перейти внутрь подвала и обработать все поверхности (пол и стены) противокапиллярной защитой и жидкой резиной.

Низкий уровень грунтовых вод

Если УГВ низкий, то хорошие отмостки и ливневка должны сооружаться обязательно. Производится внешняя обмазочная изоляция или оклеечная (например, рубероидом).

Изнутри лучше всего использовать комплексный подход с применением нескольких материалов.

Ход внутренних работ

Многослойное устройство изоляции – это гарантия защиты помещения от влаги. О том, как правильно выполнить весь комплекс работ можно узнать ниже.

Подготовка поверхности

Начинать надо с подготовки. Для этого полы и стены выравниваются. На пол можно залить стяжку, стены оштукатурить. Затем на все поверхности наносится капиллярная гидроизоляция с помощью кисти или валика.

Слой изоляции 1-2 мм. Выжидаем, когда все просохнет. Дальше еще один такой же слой.

Укладка материала

Теперь можно использовать рулонный материал. Его полосы укладываются в виде корыта, то есть от верхнего края стены по полу и до верхнего края противоположной стены.

Оптимальный вариант – уложить в два слоя, перпендикулярных друг другу с перехлестом. Рулонный материал можно заменить обмазочным.