На сегодняшний день такой вид строительства, как возведение каркасных домов, стал очень популярным. Обусловлено это простой технологией и возможностью выполнить работу самостоятельно.

Напрашивается логичный вопрос, как , с чего начать, на что обратить особое внимание. Многих волнует, как осуществить крепление каркасного дома. Чтобы ответить на все эти вопросы, рассмотрим возможные варианты каркасного строительства.

Распространенные методы строительства

Схема устройства угловых соединений в каркасном доме.

Каждый хоть раз слышал о каркасно-щитовом методе строительства, но вряд ли глубоко вникал в его суть. Этот способ подразумевает проведение работ из материалов, доставленных на место непосредственного строительства. К этому списку можно отнести балки различной конструкции, теплоизоляционный и пароизоляционный материал, элементы кровли, крепеж и т.д.

Обычно этот вариант выполняется профессиональными строителями в строгом соответствии с проектом. Все части дома имеют специальные маркировочные метки, с помощью которых строители соединяют их в единое целое. Обшивка готового каркаса выполняется при помощи ОСП-плит, далее следуют работы по теплоизоляции и разводке коммуникаций различного характера. А по окончании всех этих работ можно приступать к внутренним, а также наружным отделочным работам. Конечно, не обходится и без монтажа кровли, в индивидуальных случаях можно решить вопрос и с оформлением прилегающей к дому площади.

Другой метод, каркасно-панельный, заключается в сборке готовых панелей, включающих в себя части каркаса, утепляющий материал и др., прямо на заводе по их производству. На место строительства доставляются уже готовые части и блоки будущего дома. К ним относятся степы, оснащенные окнами и дверьми, фронтоны, элементы кровли, полы и т.д. Сборка такого дома производится очень быстро — максимум за неделю. Здание получается красивым, уютным и, конечно, очень теплым, что немаловажно.

Любой вид каркасного здания включает в свою конструкцию стены (наружные), перегородки, перекрытия и кровлю. Все эти важные элементы устроены по одной схеме. Каркас выполняется из деревянного бруса и впоследствии обшивается с обеих сторон каким-либо листовым материалом. Пустота, образовавшаяся внутри, заполняется современными и достаточно эффективными материалами теплоизоляции.

Обе эти технологии довольно распространены в наше время и считаются самыми перспективными в области строительства жилья частного характера.

Вернуться к оглавлению

Технологический порядок возведения каркасных домов

Строительство каркасно-щитовых домов, это, по сути, сборка дома из заранее подготовленных щитов по типу конструктора ЛЕГО.

Прежде чем вы приступите к строительству, необходимо позаботиться о подготовке участка и материалов, которые понадобятся вам в процессе работы.

1. Первоочередной задачей будет устройство фундамента. После того как произведена его заливка, нужно подождать приблизительно 7 дней. Всем известно, что необходимую прочность фундамент набирает только на 30 день, но, несмотря на это, возведение каркасного дома возможно начать уже через неделю. Ваши действия не будут разрушительными для фундамента, даже профессионалы придерживаются такого мнения. Для последующего крепления нижней обвязки из бруса к каркасу можно в момент заливки ростверка расположить в нем специальные шпильки. Именно с их помощью и будет осуществляться крепление. Один конец шпильки должен быть углублен в фундамент, а другой располагается вертикальным образом к его поверхности. Высота шпильки (анкера) должна быть не меньше 10 см. Обратите внимание, что это высота наружной части, в фундамент анкер углубляется на такое же значение (10 см).
2. Закончив с фундаментом, нужно позаботиться о приобретении материала для каркаса. Деревянные заготовки каркаса впоследствии будут обшиваться при помощи ОСБ-плит, значит, их тоже стоит купить заранее.
3. Все деревянные элементы будущего каркаса в обязательном порядке обрабатываются с помощью антисептического состава до выполнения монтажных работ, так как уже собранный каркас подвергнуть этой процедуре будет намного сложнее.
4. Заранее подготовьте материалы для выполнения гидроизоляции. Обычно это рубероид. Даже самый дешевый из его видов идеально подойдет для этого этапа.
5. Еще необходимо позаботиться о заблаговременном приобретении различных крепежных элементов. Сколько их понадобиться, определить сложно, так как эти крепежи довольно часто ломаются, поэтому заранее продумайте количество запаса. Стандартный вариант предусматривает приобретение крепежей в следующем количестве: гвозди — 50 мм (1 кг), 100 мм (3 кг), 120 мм (5 кг); саморезы — 50 мм (100 штук), 100 мм (500 штук). Докупить этот крепежный материал обычно нетрудно.
6. Теперь об инструментах. Вам, скорее всего, понадобятся:

• топор;
• молоток;
• шуруповерт;
• пила;
• дрель;
• строительный уровень;
• угольник;
• сверла разного размера;
• фомка и некоторые другие.

1. Теплоизоляционный материал тоже приобретается заранее, так как именно от его качества, точнее, толщины, будет зависеть размер каркаса. Более толстый материал для теплоизоляции предполагает больший размер каркаса.

Вернуться к оглавлению

Узлы крепления в процессе возведения каркасного дома

Как стало понятно из вышеизложенной информации, каркасный дом отличается прочностью и экономичностью, а его возведение не занимает много времени. Но чтобы ваш дом полностью соответствовал этим характеристикам, нужно позаботиться о правильной сборке узлов крепления каркасного здания.

Этот процесс довольно сложный, поэтому прежде, чем приступать к строительству, лучше всего тщательно изучить технологию сборки узлов.

Крыша каркасного дома может быть обшита любыми материалами которые пришлись по душе застройщику. Главное, что бы этот процесс был выполнен с соблюдением всех норм и правил.

Те, кто мало понимает в строительных работах, могут задаться вопросом, что же такое узлы крепления. Ответ простой: это места соединения конструктивных частей во всем доме. Самые основные из них — это перекрытия, кровельная система и стены. Причем каждый из этих основных узлов имеет в своей конструкции еще ряд важных узловых креплений.

Ниже приведен список самых основных узлов крепления в каркасном строении по направлению снизу вверх:

• крепление нижней обвязки из бруса к поверхности фундамента, здесь же можно отметить стыковку бруса нижней обвязки друг с другом в угловых соединениях;
• установка стоек вертикального характера; обратите внимание, что первыми устанавливаются стойки углового вида, только потом — остальные неугловые стойки;
• крепление верхней обвязки из бруса; выполнение этой задачи подразумевает тот же метод, что и крепление стоек вертикального вида к нижней обвязке;
• соединения, в функцию которых входит укрепление конструкции каркаса, в горизонтальной и вертикальной плоскостях; это поможет каркасу быть более устойчивым, жестким и с легкостью выдерживать негативные воздействия различного происхождения;
• крепление балок потолка к верхней обвязке из бруса.

• в первую очередь это соединение стропил и верхней обвязки;
• далее следует соединение самих стропил в месте под названием конек;
• соединение стропил и ригеля;
• крепление контробрешетки и стропил;
• и, наконец, соединение обрешетки и стропил.

Все перечисленные выше узлы крепления носят характер несущих, именно они будут отвечать за прочность всей конструкции здания. Но при этом не стоит упускать из виду и второстепенные узлы крепления, к которым можно отнести лаги и межэтажные перекрытия.

В целях качественного крепления для соединения различных частей используются специальные элементы крепежа. Их разработка и производство выполняются в строгом соответствии со спецификой этих работ. Более подробно об этих важных элементах — далее.

Вернуться к оглавлению

Крепежи для возведения каркасных домов

Как уже было отмечено, для надежности и высокой прочности конструкции каркасного дома необходимо использовать только качественные крепежи, предназначенные специально для этих целей. Каждый из узлов крепления подразумевает использование индивидуального вида крепежных элементов. Используя их в качестве крепежей, вы сможете избежать сложных соединений, таких как врезка или устройство различных так называемых замков.

1. Материалом для изготовления таких крепежей является холоднокатаная сталь. Толщина заготовки варьируется от 2 до 4 мм. От того, для каких видов крепления предназначается тот или иной крепежный элемент, напрямую зависит его размер, конструктивная форма, количество и размер перфорационных отверстий и наличие ребер жесткости.
2. Что касается перфорации, то, ориентируясь на ее размер, определяют толщину гвоздей или болтов, подходящих для этого крепления, и, конечно, их количество. Такой вариант позволяет не задумываясь определить необходимое количество гвоздей (болтов), которое понадобится, чтобы надежно зафиксировать соединение, а еще вы избежите растрескивания деревянных составляющих каркаса.
3. Покрытие крепежных элементов бывает разным, но в любом случае они проходят антикоррозионную обработку. Чаще всего это либо цинковая поверхность, либо грунтованная, либо с использованием краски полимерно-порошкового характера.

Как уже говорилось выше, такого рода соединительные крепежи избавляют вас от многочисленных и достаточно сложных узловых соединений, которые требуют определенных навыков. Это осуществление врезки по типу вполдерева или выполнение затяжных замков. Выполняя такие соединения, вы понижаете прочность деревянной конструкции, так как происходит уменьшение сечения в месте стыковки двух частей. А вот использование крепежа из стали только повышает надежность, создавая дополнительное усиление соединения.

Представляем Вашему вниманию вариант строительства каркасного дома с усиленным каркасом . В качестве примера предлагаем рассмотреть построенный нашей компанией в 2011 году полутораэтажный дом 8х10 м., кровлей из полимерно-песчаной черепицы. в п. Ольгино.

Фундамент: В настоящее время, в загородном строительстве , особенно при возведении каркасных домов , большой популярностью пользуется фундамент из винтовых свай. Это вполне оправдано. Так как, такой фундамент не требует больших материальных затрат и подходит для многих почв, что немаловажно при возведении домов в Ленинградской области. При монтаже, удобен и прост, устройство такого фундамента не требует большого количества времени. Стандартная длинна сваи 2 м 50 см, диаметральное сечение трубы 108 мм, толщина стенки свайной трубы 4 мм, толщина металла нижнего винтового шнека 5 мм. Свая закручивается в почву ниже точки промерзания. Винтовое основание заглубляется до твёрдых, устойчивых почв. Затем свая заливается бетоном и оборудуется крепёжным оголовком.

Обвязка: Основание каркасного дома , выполняется из двух спаренных брусьев. Нижний брус 200х200 мм, что соответствует толщине утепления этого каркасного дома. Верхний брус 150х150 мм. В сочетании брусьев на нижнем брусе остаётся плечо, которое в дальнейшем будет опорой для половых лаг. Нижний брус обвязки притягивается к оголовкам свай, винтовыми болтами. Между оголовком и нижним брусом обвязки, прокладывается гидроизоляция (Рубероид). Угловые и поперечные соединения стягиваются металлическим нагелем (Гвоздём). Поверхность обвязки обрабатывается соответствующим антисептиком.

Черновой пол: Для формирования чернового пола в показанном варианте строительства загородного каркасного дома , используется сухая, обрезная, антисептированная доска сечением 22 мм. Торцованная в размер доска укладывается между лагами на черепной брусок, прибитый к нижней части половой лаги. Половые лаги, выполняются из обрезной доски 50х 200 мм. В верхнем брусе обвязки выполняются поперечные пропилы, в которые закладывается торец половой лаги, нижний брус обвязки играет роль опорного плеча. Расстояние между лагами 60 см. Средней частью лага опирается на промежуточный брус обвязки.
Каркас дома: Для возведения каркаса загородного дома , применяется антисептированная, обрезная, сухая доска 50х200 мм. Вертикальные стойки,разносятся по периметру каркаса на расстоянии 58 см. Плитовой утеплитель в поперечном сечении 60см, поэтому плотно войдёт между стойками. Нижний торец вертикальной стойки крепится к нижнему брусу обвязки. Верхний торец стойки, вяжется с верхним горизонтальным поясом, для которого применяется брус 150х150 мм. Угловые стойки комбинируются из спаренной доски 50х200 мм. С внешней стороны по каркасу протягиваются горизонтальные пояса из обрезной доски 50х200 мм. Для дополнительной устойчивости по углам выставляются опорные раскосы. Все соединения предварительно сколачиваются на гвозди, затем жёстко стягиваются металлическим крепёжным уголком с дополнительным ребром жёсткости.
Стропильная система: В показанном варианте строительства каркасного дома , для изготовления стропильной фермы используется обрезная доска 50х200 мм. Ширина доски соответствует, толщине утепления кровли. Нижний горизонтальный элемент треугольника стропильной фермы монтируется из двух спаренных досок 50х200 мм, и стягивается винтовыми шпильками вместе с промежуточными опорными вертикальными стойками стропильной фермы. Для усиления конструкции каркасного дома все соединения стягиваются металлической планкой и уголком. Допустимое расстояние между стропильными фермами 60 см.
Устройство кровли: Для формирования кровли в показанном каркасном доме , используется полимерно – песчаная черепица. По всему периметру кровли, настилается и хорошо обтягивается ветро – влагозащитное полотно. Далее поверх полотна, на ребро стропильной ноги, прибивается брусок контр – обрешётки. Затем горизонтально набиваются бруски с шагом 35см, на которые крепится черепица. Устанавливаются коньковые и ендовы, лобовые планки и другие сопутствующие элементы, необходимые при монтаже кровли.

Наружная отделка: В показанном загородном доме для наружной отделки используется плита ОСБ-3, с ровными и прямыми краями. Плита ОСБ-3 влагостойкая и играет роль стартового материала отделки. В дальнейшем по ОСБ будет другой отделочный материал. По каркасу дома натягивается ветро – влагозащитное полотно, затем следует брусок контр - обрешётки. Далее плита ОСБ, крепится на саморез, причём соединение двух листов находятся на бруске контр – обрешётки.

Добрый день! Вопрос об укреплении щитового дома. В прошлом году построили щитовой дом размером 6х9. Но в этом году начались проблемы. Главное - на втором этаже полы стали ходить ходуном, идёт вибрация по всему дому. Пол в середине комнаты заметно прогнулся. В одной из комнат (2 этаж) потолок слегка прогнулся. Что сделать для укрепления дома, по совету уже ввинтили саморезы по всей площади пола, стало чуть лучше, но не особо. Подскажите, как поступить!

Александра, Москва.

Привет, Александра из Москвы!

Недостаточная устойчивость щитовых домов, прогибы потолков и полов, крен их стен связаны, в основном, с несколькими причинами. Недостаточно прочный фундамент, просчеты в проекте самой конструкции и плохое технологическое исполнение рабочими сборки элементов конструкции дома.

Что делать? Первым делом осмотрите состояние фундамента, нет ли у него деформаций и подвижек. Как правило, щитовые дома собирают, за редким исключением, на точечных, малозаглубленных опорах из сложенных в несколько рядов бетонных блоков размером 0,2/0,2/0,4 метра размером.

Если опоры заложены неправильно, не на должную глубину и без подсыпки под них песчаного компенсационного слоя толщиной не менее 0,1 метра, то при сезонных колебаниях температур и замерзаниях поверхностных грунтовых вод, они могут "играть" вверх и вниз на несколько сантиметров. Чем могут вызывать смещение отдельных щитов дома.

В результате разница между верхними поверхностями опор фундамента может достигать 5 и более сантиметров. Что в свою очередь вызывает смещение отдельных элементов дома (тех же щитов). Соответственно прогибаются, либо начинают "ходить ходуном" полы и потолки первого и второго этажей.

Сказанное относится не только к опорам стен дома, но и к опорам, расположенным под домом, тем самым, на которые опираются половые лаги.

К конструктивным недостаткам может относиться недостаточное количество половых лаг и потолочных балок. Согласно строительной литературе и опыту строителей, в зависимости от длины и сечения этих лаг и балок, расстояния между ними колеблются от 0,6 до 0,9 метра. При расстояниях больше означенных величин возможны их прогибы и колебания от статических и динамических нагрузок. То есть от веса установленной мебели и хождения людей.

Что же до исполнительской дисциплины работников, осуществлявших строительство и сборку дома, то они вполне могли нарушить все нормы, даже при оптимальных заложенных характеристиках конструкции и дома и фундамента.

Но вернемся от теории к практике.

Наши временные творческие шабашные коллективы, когда их приглашали для исправления подобных "косяков", поступали следующим образом. Начинали ремонт или переделки в последовательности от самого простого, а если не получалось, то переходили и к самому сложному.

Наиболее простое, это то, что начали делать вы. То есть крепятся дополнительно (саморезами, анкерами, гвоздями) все элементы полов и потолков. И чем больше такого крепежа, тем лучше.

Осмотрев опоры фундамента и убедившись, что они находятся не в одной плоскости, поддомкрачиваем нижние обвязочные брусья каркаса дома, выставляем в один уровень (применяем 15 -20 метровый трубчатый строительный уровень, заполненный водой), покладываем между обвязкой и блоками (через гидроизоляцию!) обрезки досок или фанеры необходимой толщины.

Если не помогает, то приходится добавлять дополнительные лаги и балки полов и потолков, которые располагаем между существующими. Это делается по простому варианту - с наружных сторон и они видны, что не всегда и не совсем нравится клиентам. Или вскрываются полы и потолки, устанавливаются означенные элементы и потом все опять настилается или обшивается доской пола или вагонкой.

Иногда помогает (но сразу скажу, что это дорого и долго) настил второго слоя пола или потолка досками. За счет чего жесткость и устойчивость возрастает в разы. Но такое за двадцать лет пришлось делать лишь пару раз и то, по настояниям клиентов.

Очень эффективна установка стойки (иначе колонны) в месте максимального прогиба потолка. Стойка должна быть сечением не менее 10/10 сантиметров, из хорошей, без пороков древесины. И верх и низ ее оптимальнее располагать напротив лаг и балок, чтобы она упиралась в них (через доску пола и вагонку). И сразу же полы перестают раскачиваться и устраняется прогиб. Чтобы стойка смотрелась органично, ее оформляют дизайнерски. Или обшивая декоративными элементами, вагонкой. Или окрашивая под березу и навешивая цветочные горшки, фонарь и т.п.

Порой клиенты вовсе идут на установку дополнительных стенок-перегородок вместо колонн, лишь бы избавиться от прогибов.

Существуют и гораздо более сложные способы устранения прогибов, вплоть до устройства натяжных тросов и канатов с использованием талрепов. Но не думаю, что многие их желают использовать.

Ну и самый дорогостоящий способ, когда клиент хочет, чтобы его дом стоял незыблемо, как скала.

Десяток лет тому назад, за 100 км от МКАД, кстати тоже москвичке, укрепляли щитовой дом с мансардой, размером чуть меньше вашего. Для чего вокруг всего дома по периметру прокопали траншею в полный профиль, залили армированный фундамент, по внешней стороне стен установили через каждые полтора метра стойки из бруса, раскосы между ними, обшили обрезной доской, сайдингом.

И все потому, что предыдущие шабашники, строившие дом, сделали его из щитов, сколоченных из слишком малого сечения бруса. В результате весь дом ходил ходуном, как вы говорите в своем сообщении.

Теперь замечаний нет, но затраты понесенные клиентом оказались соразмерны с первоначальными, по строительству дома.

Так что сказал, что знаю, ваше право что-то использовать из этого.

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел - забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Эта статья цикла Каркасный дом своими руками рассматривает непосредственно строительство каркаса дома своими руками. Мы подробно рассмотрим как выполняется верхняя и нижняя обвязка каркасного дома и устанавливаются вертикальные стойки каркаса. Определим важные моменты, которые дадут понять как построить каркас дома максимально просто и быстро.

Начало сборки каркаса

На момент сборки каркаса у Вас должно быть:

1. Готовый фундамент, выстоявшийся минимум 7 дней. Полную прочность бетон набирает за 28 дней, но уже через 7 дней по бетонному фундаменту можно начинать собирать каркас. Это безопасно и для фундамента и для каркаса.

   Иногда при заливке ростверка в него заранее закладывают анкера (шпильки) для последующего крепления бруса нижней обвязки. Поэтому, если Вы планируете крепить брус именно так, то на данном этапе Ваш фундамент будет выглядеть как столбы, связанные ростверком, плюс из ростверка выступают забетонированные одним концом анкера.

Должно быть куплено дерево на каркас. Если дерево не сушеное, то его нужно как можно скорее монтировать и безотлагательно после сборки каркаса зашивать ОСБ. Поэтому ОСБ, в таком случае, тоже должно быть куплено заранее.

Все пиломатериалы обработаны антисептиком.

Куплен рубероид для устройства противокапиллярной гидроизоляции по фундаменту и опорным столбикам лаг. Для этого подойдет обычный рубероид без посыпки и ультрафиолетовой стабилизации (он немного дешевле). Подробнее о том, для чего укладывается противокапиллярная гидроизоляция по фундаменту можно прочесть в статье .

Куплены все необходимые крепежные элементы. Точно подсчитать количество всех крепежных элементов невозможно, так как крепления - это расходный материал, часто ломаются, где-то их потребуется меньше, а где-то больше чем планировалось. Из практики можете смело для начала заказать около 9-10 кг гвоздей: ≈ 5 кг - 120мм, ≈ 3 кг - 100 мм, ≈ 1 кг - 50мм. И саморезы: ≈ 500 шт - 100 мм, и ≈ 100 шт - 50 мм. Дальше Вы легко сможете прикинуть, на какую часть каркаса их хватило, и докупить недостающее количество.

Есть в наличии все необходимые инструменты. Полный перечень этих инструментов мы приводили в предыдущей статье цикла .

Еще до начала закупки пиломатериалов нужно определиться с толщиной теплоизоляции для стен, пола, перекрытия. Так как незапланированное увеличение толщины утепления может потребовать увеличения размеров каркаса.

Крепеж бруса нижней обвязки

Брус укладывается на ростверк, по которому предварительно уложен рубероид. Повторюсь, рубероид укладывается непосредственно перед укладкой бруса нижней обвязки. Так как если его уложить и оставить непокрытым на несколько месяцев, то он может повредиться (подплавиться, надорваться). Тем более, что рубероид сюда идет самый обычный без УФ стабилизации, и оставлять его не закрытым нельзя. Так что до укладки бруса нижней обвязки (если фундамент будете оставлять на какое-то время выстояться) фундамент, максимум, можно закрыть обычной полиэтиленовой пленкой сверху. Пленка предотвратит вымывание бетонного молочка, если вдруг пойдет дождь, а бетон еще не застыл. Если же на ближайшие 7 дней после заливки фундамента дожди не планируются, то фундамент можно оставлять ничем не накрытым.

Перед укладкой бруса нижней обвязки проверьте уровнем горизонтальность верхней плоскости ростверка. Если она идеально ровная, то можно укладывать гидроизоляцию и брус. Если же есть неровности более 1 см, то их нужно выровнять раствором, дать ему выстояться (около 7 дней) и только потом укладывать гидроизоляцию и брус нижней обвязки. Если неровности менее 1 см, то под брус нижней обвязки придется подкладывать дощечки. Так как раствор такой толщины не схватится достаточно с лентой и со временем отойдет и раскрошится

Между собой брусья нижней обвязки стыкуются методом выборки на углах. Есть множество различных вариантов выборки, я рекомендую 2 из них, которые мы использовали на практике. Это выборка в пол дерева и в лапу. Оба варианта достаточно надежны, так что выбрать можете любой.

Схема соединения брусьев методом выборки на углах

В местах угловых соединений брусья фиксируем между собой. Для этого можно использовать один из описанных ниже методов соединения:

• Соединяем брусья анкером, который в свою очередь крепит брус нижней обвязки к фундаменту. Подробнее об этом креплении будет дальше.
• соединяем брусья между собой гвоздями длиной не менее 150 мм (4 гвоздя на каждый угол). Гвозди крепятся с отступом от кромки бруса 1,5-2 см;
• в местах соединений брусьев сверлим отверстие диаметром не менее 20 мм. Вбиваем молотком в отверстие деревянный нагель - штырь из сушеного дуба, который должен выступать над поверхностью бруса не менее чем на 8-10 см для последующего крепления угловых стоек каркаса. Диаметр нагеля должен быть равен диаметру отверстия. Либо же нагель может быть квадратным со стороной чуть большего размера, чем диаметр отверстия.

Соединение брусьев нижней обвязки нагелем

Перед креплением брусьев между собой обязательно проверьте геометрию: диагонали и углы.

Помимо крепления между собой, брусья нижней обвязки крепятся к фундаменту. Если в качестве креплений для обвязочного бруса Вы заложили шпильки на этапе бетонирования ростверка, то анкера Вам уже не понадобятся. И Вы можете сразу же приступать к этапу сверления в брусе отверстий под шпильки в местах, соответствующих расположению забетонированных шпилек. Описанный ниже этап Вы пропускаете и приступаете уже к пункту "Крепим брус нижней обвязки" , описанный чуть ниже.

Если же шпильки Вы не закладывали, то брус нужно будет крепить анкерными болтами диаметром 16 мм. Анкер должен заходить в фундамент на глубину не менее 100 мм, поэтому если высота нижней обвязки у Вас 100 мм, то общая длина анкера должна быть 200 мм.

Отверстия под анкера бурятся в застывшем бетоне ростверка. Далее в досках обвязки сверлятся отверстия в местах расположения анкеров.

Крепим брус нижней обвязки. Брус крепится к фундаменту с помощью гаек с широкими шайбами, как показано на фото ниже. Шайба увеличивает площадь соприкосновения гайки с деревом. Если же затянуть гайку без шайбы, то есть большая вероятность, что она утопится в древесину, что нам совсем не нужно. Гайка должна быть обязательно под ключ (шестигранной). Круглая, квадратная, под отвертку и т.п. тут не подходят.

Крепление обвязки к ростверку анкерами

Если брусья нижней обвязки в углах Вы соединили нагелями или гвоздями, то в углу анкер уже не устанавливается. Тогда первые анкера ставятся на линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной ленты, как показано на схеме, рисунок а) . Если в углу нагелем или гвоздями не крепились, то первый анкер будет как раз в углу, в месте соединения брусбев нижней обвязки, как показано на рисунке б) .

Крепление бруса нижней обвязки анкерами

Расположение анкеров на линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной ленты

И дальше между углами с шагом около 1-1,2 м. Иногда шаг делают и больше, но он не должен превышать 2,4 м. Если у Вас имеются короткие стенки, то какой бы небольшой длины они не были, на одном отрезке бруса нижней обвязке должно быть не менее 2 анкерных болтов.

Теперь нужно еще раз проверить уровни, углы и диагонали бруса верхней обвязки. Если верхняя плоскость немного неровная, то ее можно выровнять электрорубанком.

После того, как брусья нижней обвязки скреплены между собой и закреплены к фундаменту, можно приступать к установке вертикальных стоек каркаса.

Установка вертикальных стоек каркаса

Установка вертикальных сток каркаса

Монтаж угловых стоек

Первыми устанавливаются угловые стойки каркаса. Напомню, что их сечение отличается от сечения остальных стоек.

1. Если брус нижней обвязки на углах Вы соединяли гвоздями или анкером, то угловую стойку крепим стальными уголками. Для этого узла уголки лучше взять усиленные.

Крепление угловой стойки усиленным стальным уголком

2. Если для соединения брусьев нижней обвязки на углах Вы выбрали способ с нагелем, то у Вас должны были остаться вертикальные выпуски (8-10 см) деревянных нагелей. Теперь нам нужно надеть на эти нагеля наши угловые стойки.

Крепление угловой стойки нагелем

Для этого в нижнем торце стойки сверлится отверстие диаметром около 20 мм (или больше, в зависимости от диаметра нагеля). Глубина отверстия на 1 см больше, чем длина выступающего нагеля, то есть, 9-11 см. Надеваем каждую угловую стойку на нагель и закрепляем временными укосинами.

Временные укосины так же нужны и при креплении угловой стойки стальными уголками.

Закрепление угловой стойки временными укосинами

Монтаж не угловых стоек

Нужно определиться со способом крепления стоек.

Есть несколько вариантов. Первый - крепить стойки к обвязке методом вырубки (полная врубка или врубка на пол бруса). И второй - оцинкованными стальными уголками (толщина примерно 2 мм). Уголками проще, быстрее и как по мне - надежнее, так как брус нижней обвязки остается цельным, а не ослабляется вырубками под стойки. Единственный недостаток - это то, что стоимость таких креплений увеличивает смету (1 уголок стоит от 0,5 до 1 доллара). Поэтому вариант с уголками хоть и немного, но дороже.

Варианты крепления вертикальных стоек каркаса к брусу нижней обвязки

На креплении уголками, думаю, останавливаться нет смысла. Тут все просто и никаких особенностей нет. Крепить их лучше всего оцинкованными саморезами по дереву. Но если купить оцинкованные не получится (их в некоторых регионах сложно найти), то можно брать черные не оцинкованные саморезы по дереву.

Немного подробнее остановлюсь на креплении стоек каркаса методом вырубки.

Для этого на брусе нижней обвязки нужно нанести разметку и сделать пазы по размеру стойки и глубиной порядка 30%, максимум 50% от высоты бруса нижней обвязки. Например, если брус у Вас высотой 100 мм, то вырубка будет на глубину 30-50 мм.

Размеры пазов для врубки стоек

Независимо от метода крепления не угловых стоек, их тоже нужно раскреплять временными укосинами. Можно устанавливать 2 короткие укосины на каждую стойку или же длинную укосину на несколько стоек сразу. Они нужны для того, чтобы соединение стойка - нижняя обвязка не расшатались до момента закрепления верхней обвязки и постоянных укосин.

Фото временного закрепления каркаса короткими укосами

Временное закрепление каркаса короткими укосами

Если Вы заранее не делали раскладку каркаса для всех стен, т.е. планируете работать без чертежей, то на данном этапе важно учитывать, что шаг стоек в местах расположения оконных и дверных проемов может быть другим. Так что пока не поздно советую все-таки набросать все стены и основные элементы каркаса на них. С размерами, конечно же.

Примечание. Очень важно учитывать, что при креплении уголками высота вертикальной стойки равняется высоте этажа. А при креплении методом врубки высота стойки должна быть больше ровно на 2 глубины вырубки.

Соотношение высоты этажа и высоты стойки при разных вариантах крепления стойки

Крепление бруса верхней обвязки

На углах брусья верхней обвязки стыкуются тоже при помощи вырубки.

К вертикальным стойкам каркаса брус верхней обвязки крепится тем же способом, который Вы выбрали для крепления стоек к нижней обвязке (вырубка или стальные уголки).

Крепление уголками

Особенностей тут опять же никаких нет. Крепятся саморезами по дереву.

Крепление бруса верхней обвязки уголками

Крепление методом вырубки

Если Вы крепите при помощи вырубки, то прежде чем мы оденем эти брусья на вертикальные стойки, в них нужно сделать пазы под каждую стойку (так, как это делалось в брусе нижней обвязки). Очень важно, чтобы пазы эти были расположены строго по вертикали относительно пазов в нижней обвязки. Только тогда вертикальные стойки каркаса будут действительно вертикальными. В противном случае можно получить перекос как нескольких стоек, так и всего каркаса в целом.

Крепление бруса верхней обвязки методом выборки

После того, как пазы готовы, брус можно укладывать на свое место (на вертикальные стойки) и крепить к каркасу. Крепление осуществляется к каждой вертикальной стойке 2 гвоздями. Гвоздь должен войти в стойку минимум на 10 см.

Укрепление каркаса

Укрепление каркаса постоянными укосами

Для придачи каркасу пространственной жесткости, устойчивости к ветровым и другим нагрузкам, его необходимо укрепить диагональными связями - укосами (иногда их называют раскосами). Советую их делать обязательно. На данном этапе нужно обязательно проверить все диагонали и вертикали, чтобы вовремя ликвидировать возможные искривления каркаса. Каркас окончательно выставляется с помощью отвеса и уровня. Затем каждая стойка закрепляется 4 укосинами (2 снизу и 2 сверху). Временные укосы демонтируются.

Крепление постоянных укосин

Если укосы у Вас имеют сечение меньше, чем основные стойки, то крепить их лучше ближе к внутренней обшивке каркаса. Тогда между укосиной и внешней обшивкой еще поместится утеплитель.

Крепление укосин ближе к внутренней обшивке каркаса

Установка потолочных балок

Тут снова есть несколько вариантов крепления.

Монтаж при помощи перфорированных стальных кронштейнов для балки.

Монтаж балки при помощи перфорированных стальных кронштейнов

Монтаж при помощи стальных уголков

Монтаж балки при помощи стальных уголков

Крепление методом вырубки

Опирание балок на брус верхней обвязки при помощи врубки

Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. На конце каждой балки нужно предварительно сделать паз шириной, равной ширине бруса верхней обвязки. Глубина этого паза должна быть равна 30-50% высоты балки. Каждый край балки крепится к верхней обвязке двумя гвоздями. Гвоздь должен войти в стойку на 10 см.

Параметры врубки для крепления балок перекрытия к брусу верхней обвязки

Примечание: На брусе верхней обвязки желательно заранее (на земле) сделать разметку последующих мест крепления балок перекрытия. Делать это потом на высоте 3 метров дольше и сложней.

Важные моментыдля экономии в каркасном строительстве:

• Старайтесь максимально экономить пиломатериалы. Для этого на мелкие, короткие детали каркаса используйте обрезки длинных элементов либо искривленные, покоробленные доски, если среди всей поставки попалось пару таких досок.
• Используйте материалы повторно. Например, доски для временного раскрепления можно позже порезать на мелкие постоянные укосины. Либо же использовать для временного распора не хорошие качественные доски, а например элементы опалубки фундамента и т.п. И очень хорошо, если повторное использование материалов Вы спланируете заранее. Тогда, возможно, пиломатериалов Вы сможете заказать гораздо меньше, чем планировали.
• Складируйте пиломатериалы так, чтобы короткие элементы и обрезки были всегда у Вас на виду. Тогда Вы не станете лишний раз нарезать новые короткие детали.
• Бережно храните пиломатериалы, защищая их от загрязнения и намокания.
• Да, и еще. Это не совсем касается экономии, но никогда не сжигайте отходы пиломатериалов, обработанных антисептиком, особенно в бане. Это опасно для Вашего здоровья.

В настоящее время строительство нового дома многим не по карману. Брать кредит в банке, ипотека - получается довольно солидная сумма от 28000$, так это еще без процентов! А вот приобрести старое жилье, в частности каркасный дом или щитовой у которого срок эксплуатации составляет более 40 лет можно за более низкую стоимость примерно от 11300$ (без газа, водопровода и других удобств). А все «удобства» можно сделать со временем, и если это сделать самому, то сумма стоимости дома будет равняться примерно 17800$.

Но вы спросите, а что если дом требует капитального ремонта? Ведь одно дело крышу поменять, а если нижняя часть стен каркасного или щитового дома пришла в негодность, то, как быть в этом случае?

На этот вопрос ответ один - покупайте дом, а ремонт, пусть даже капитальный с заменой нижней части стен, как говорится «дело техники». Вот об этом я и хочу рассказать в этой статье, привести пример как можно заменить низ каркасного (щитового) дома. Итак, от слов к делу!

Подготовительные работы

1.Подготовка материала и инструмента для ремонтно-восстановительных работ:

Из материалов потребуется:

• брус сечением 150х150мм, для замены закладного венца или бревна диаметром не менее 18 см
• брус сечением 100х80 мм, для устройства опорных стоек
• скобы строительные*
• утеплитель (минеральная вата)*
• гидро- пароизоляционные материалы*

Примечание: * - звездочкой отмечены материалы, которые необходимо приобретать только при ремонте стен дома, при замене закладного венца данные материалы не потребуются.

Из инструмента:

• бензопила (ножовка по дереву), для распиловки закладных брусьев (бревен)
• домкрат (гидравлический или механический грузоподъемностью не менее 5 т)для поднятия дома
• гвоздодер, лом
• набор стамесок
• молоток, топор
• подкладка стальная диаметром не менее 10 см (форма: круг или квадрат)

2.Демонтаж обшивки фасада (частичный или полный) и завалинки (части цоколя). Подробнее прочесть об устройстве завалинки можно в статье

3.Демонтаж оконных и дверных блоков

А - до начала подготовки к ремонту

Б - после проведения подготовительной работы к ремонту дома

Перед началом ремонта необходимо произвести демонтаж обшивки фасада стен дома, чтобы получить доступ к обшивке каркаса дома, так же после демонтажа обшивки фасада необходимо разобрать завалинку (если таковая имеется), вынуть дверные и оконные коробки.

Оконные и дверные коробки необходимо вынимать для того, что бы их не повредить при подъеме дома, так как при подъеме с одной стороны на 10-15 см отклонение дома составит примерно 6-8 см, что неминуемо приведет к излому дверных и оконных коробок.

Обшивку фасада необходимо демонтировать полностью в таких случаях:

• если планируется ремонт нижней части стен дома, с заменой досок обшивки по низу стены.
• если планируется ремонт каркаса, стоек или нижнего бруска обвязки стен каркаса.

Если нижняя часть стен дома не требует ремонта, и будет меняться только закладной венец, то снимать обшивку нужно только до уровня оконных проемов.

Замена закладного бруса (бревна) в каркасном доме

Установка каркаса дома, осуществляется не на фундаменте, а на закладном венце, который делают из бревен или бруса. Ознакомиться с устройством каркаса дома можно в статье .

Если закладной венец пришел в негодность, и требует замены, тогда необходимо заменить его. Как это сделать? Ответ на этот вопрос мы с вами рассмотрим в двух вариантах - первый вариант для замены закладного венца в каркасно-рамочном доме, второй вариант - в щитовом доме.

Вариант I

Подготовка каркаса

Обшивка фасада и завалинка демонтирована, оконные и дверные блоки тоже, можно приступать к выполнению работы непосредственно по замене закладного венца. Для этого необходимо подготовить каркас к подъему - его нужно усилить.

Для этого необходимо на уровне оконных блоков прикрепить с обеих сторон дома доски толщиной 50 мм с помощью длинных болтов или шпилек (?14 мм). Чтобы сделать такую стяжку из досок, вначале нужно прикрепить их к стойкам каркаса гвоздями и только после этого можно просверлить сквозное отверстие для крепления болтами досок к каждой стойке каркаса.

Когда стяжка стены при помощи досок сделана, необходимо подготовить место под установку домкрата.

Для этого нужно у столбчатого фундамента разобрать забирку между столбчатыми опорами и около опор, которые расположены рядом с крайними, выровнять площадку под установку домкрата, а так же сделать прочное основание (щит из брусков сечением 100х80мм или же сделать бетонную площадку).

Если в доме ленточный фундамент то тут не обойтись без частичного разрушения фундамента, придется выдалбливать в нем места под установку домкрата, с обоих углов дома (как показано на рисунке).

После того как в фундаменте сделана ниша, и закладное бревно пропилено, можно установить домкрат и проверить его работоспособность, при этом дом поднимать нельзя. Этим действием проверяется выход штока из гидравлического цилиндра домкрата.

Высота выхода штока должна составлять в этом случае не более половины его длины, это необходимо для того, чтобы в верхней точке подъема дома на высоте 10-20 см шток не выходил их гидроцилиндра полностью, что обеспечит безопасность выполнения работы по подъему дома.

Когда работоспособность домкрата проверена, необходимо подготовить опорные стойки, которыми будет зафиксирован дом после подъема до требуемой высоты. Для этого потребуются брус сечением 100х80 см.

А - укосина опорной стойки

Б - опорный брусок стойки

В - поперечный соединительный брусок укосины и опорной стойки

Такая конструкция опорной стойки позволит подвешивать дом с установкой стоек только с одной стороны дома (с наружной стороны). Так как стойки не будут устанавливаться внутри дома, это не потребует произвести частичный демонтаж пола и сэкономит время на работу по замене закладного венца.

Опорный брусок (Б) , предназначен для усиления укосины (А) опорной стойки, а так же служит гарантом того, что при нагрузке опорная стойка не перевернется. Поперечный соединительный брусок (В) в конструкции опорной стойки предназначен еще и для увеличения площади опоры стойки на подготовленную площадку (отмостку, деревянный щит и т.п.).

Стойки необходимо устанавливать по всей длине стены на расстоянии не более чем два метра с упором на твердое, прочное основание - например бетонное основание, которым может быть отмостка или же на деревянный щит сделанный по принципу, как и щит для установки домкрата.

Если опорной площадкой будет служить отмостка, то в ней необходимо сделать углубление не менее 5 см, в месте установки опоры. Если опорной площадкой будет служить деревянный щит из бруса, то его необходимо вкопать в землю на 15 см. При этом дно ямы и ее края необходимо тщательно утрамбовать и только после этого опустить в яму деревянный щит. В деревянном щите, так же как и в отмостке необходимо сделать углубление (врубку) в месте установки опорной стойки.

Подъем дома и замена закладного бруса

Работу по подъему дома необходимо выполнять вчетвером, так как дом нужно поднимать двумя домкратами, установленными на расстоянии не более 1 метра от углов дома (рубленый дом из бревен и бруса допускается поднимать одним домкратом, установленным по центру дома). Выход штоков из гидроцилиндров домкратов должен осуществляться синхронно, чтобы исключить перекос дома.

Для подъема дома с помощью домкратов потребуются два человека, а другие два человека должны по бокам дома подводить обрезок бруса под боковые стены дома. Это необходимо для того, чтобы не получился излом бруса нижней обвязки каркаса в момент, когда после подъема дом будет удерживаться в подвешенном состоянии с помощью опорных стоек.

После того как дом поднят на нужную высоту, необходимо установить опорные стойки. Опоры устанавливаются, начиная от углов дома к центру, как уже ранее говорилось расстояние между ними должно быть не более 1,5 метра.

Опоры необходимо одним концом вводить под прикрепленную доску к дому, а другим упирать в сделанное основание. Конец опоры, устанавливаемый на основание, должен быть надежно установлен, что бы опора не поехала в сторону после того, как домкраты будут вынуты из-под дома. Так же у каждой опоры должна быть сделана подпорная стойка и вверху необходимо сделать стяжку со стеной дома (как показано на рисунке).

Для того чтобы опоры стояли надежно, на концах необходимо сделать угловые срезы (выбор угла среза произвольный).

Если опора будет упираться в отмостку, то в тех местах в поверхности отмостки нужно сделать углубления - глубиной примерно 3-5 см, ширина и толщина должны соответствовать размерам углового среза опоры.

Чтобы вынуть старый закладной брус (бревно) необходимо с помощью бензопилы или ножовки по дереву с крупным зубом обрезать его на месте соединения венца. Для того чтобы было удобнее вынимать закладной брус (бревно), его можно распилить на месте на несколько частей.

Когда старый закладной брус убран, нужно обрезать врубки с боковых закладных брусьев, это позволит беспрепятственно завести новый закладной брус на фундамент, не распиливая его на части.

Врубки на новом закладном брусе необходимо сделать заранее и укладывать брус нужно врубками вверх. Перед тем как завести брус на место, можно уложить поверх гидроизоляции межвенцовый утеплитель - джут (из льноволокна).

Когда брус заведен и уложен на место, необходимо установить домкраты на место, при этом шток должен быть полностью заведен в гидроцилиндр, если домкраты не устанавливаются - мешает уложенный закладной брус, то брус нужно приподнять и установив домкраты положить его сверху на опорные площадки домкратов.

В этом случае один человек придерживает брус по центру, а два человека с помощью домкратов поднимают брус к брусу нижней обвязки стены. Закладной брус должен быть плотно прижат к брусу обвязки. Далее необходимо еще немного - на 3-4 см приподнять стену дома, для того чтобы снять нагрузку с опорных стоек и убрать их.

Для того чтобы опустить дом на место, необходимо аккуратно отвернуть заглушку в домкрате, так чтобы шток осаживался плавно в гидроцилиндр.

Важно! Штоки на обоих домкратах должны опускаться синхронно, чтобы избежать перекоса дома, что может привести к повреждению каркаса и сходу дома с фундамента!

И так дом установлен на место, закладной брус (бревно) под одной стеной сменили, дальше замена закладных брусьев идет поэтапно - производится замена под следующей стеной и так по кругу.

А - соединение новых закладных брусьев «в четверть»

Б - соединение нового закладного бруса со старым - «в лапу»

Если замена закладного бруса по стороны террасы не требуется, то выполнять обрезку врубок в этом брусе не нужно, просто в новом закладном брусе нужно сделать на том конце, который будет соединен со старым закладным брусом точно такую же врубку, какая имеется на старом брусе.

Но такой способ больше подходит для дома с каркасно-рамочной конструкцией, для щитового дома можно избрать другой способ. Это может быть обусловлено тем, что вы, купив старый щитовой дом, не можете быть уверены в том, что соединение щитов сохранило прежнюю прочность и при подъеме дома эти соединения могут быть нарушены - а это может иметь необратимые последствия, дом попросту может развалиться.

Вариант II

Для того, что бы избежать подобной ситуации, существует вариант замены закладного венца с минимальным подъемом дома (примерно 2-3 см) без вывешивания дома на опорные стойки, но в этом случае сменить старые брусья (бревна) на новые цельные брусья, не получится. Новые брусья придется стыковать между собой и скреплять при помощи болтов или шпилек или же производить выборочную замену закладного венца, только тех мест, где материал пришел в негодность.

Так же как и в первом варианте, необходимо демонтировать завалинку, если таковая имеется, снять обшивку дома в нижней части фасада (если обшивка фасада старая, то лучше всего ее сразу заменить). Оконные и дверные блоки можно не демонтировать, просто вынуть оконные рамы и снять двери с дверных проемов и то это необходимо только в том случае если дом придется немного приподнимать.

Когда доступ к закладному венцу свободен, необходимо провести тщательный осмотр закладного венца. Брусья или бревна могут прийти в негодность не по всей длине, в основном места, где закладной венец приходит в негодность - сгнивает материал, это под окнами дома и на углах дома.

Если дом будет приподниматься на определенную высоту, для того чтобы полностью сменить закладной венец, то в этом случае необходимо скрепить щиты между собой досками толщиной 50 мм в двух местах. Снизу, скрепить щиты, отступив от закладного венца примерно 25-30 см и сверху, отступив от уровня нижней части оконного блока примерно 5 см. В этом варианте в отличие от первого - скреплять щиты нужно сразу по всему периметру дома.

Далее необходимо сделать в фундаменте ниши для установки домкратов, на расстоянии от углов дома, с таким расчетом, чтобы между ними было расстояние не менее 3 метров. Потом выпилить куски закладного бруса в нишах и установить в них домкраты, и приподнять дом на 2-3 см, чтобы можно было вынуть оставшуюся часть бруса закладного венца.

Когда центральная часть закладного венца установлено, можно убрать боковой обрезки закладного венца, для этого нужно в боковой части фундамента дома сделать такую же нишу, как и спереди фундамента. После этого обрезать часть закладного бруса и установить в нишу домкрат, с его помощью приподнять дом (на 2-3 см) и вынуть боковой обрезок бруса который находится в передней части закладного венца. На его место установить новый брус с готовыми врубками, как показано на рисунке.

После установки бруса, необходимо вынуть домкрат и соединить брусья, расположенные в передней части дома с помощью болтов или шпилек, для этого потребуется просверлить сквозные отверстия диаметром не менее 12 мм, в которые будут установлены болты или шпильки для соединения брусьев. Для более прочного соединения необходимо скрепить брусья как минимум двумя болтами, а длина врубки соединения брусьев не менее 30 см.

Меры предосторожности при выполнении работ по замене закладного бруса:

• подъемные механизмы (домкраты, лебедки и т.п.) должны иметь исправное техническое состояние и их грузоподъемность не должна быть менее чем 5 тонн
• брусья, используемые для устройства опорных стоек не должны иметь глубоких трещин, на них не должно быть крупных сучков, на которых при нагрузке брус может надломиться
• когда дом поднят и держится на опорных стойках, запрещается просовывать руки под поднятый дом, если возникла необходимость выполнения какой-либо работы, выполнение которой требует ее проведение под поднятым домом, то необходимо установить под дом дополнительные страховочные бруски, когда работа выполнена, бруски следует убрать

• не рекомендуется выполнять работы при сильных порывах ветра, так как поднятый дом установленный одной стеной на опорные стойки при боковом порыве может просто сойти с фундамента. Если возникла необходимость работы по замене закладного венца при сильном ветре, то тогда следует установить по бокам дома страховочные укосины, прикопав их в землю, как показано на рисунке (дно ямы необходимо как следует утрамбовать).

Если вы не уверены, что справитесь с данной работой, то лучше наймите бригаду плотников, специализирующуюся на замене закладных венцов и т.п., так как не профессионально выполненная работа может привести к тому, что дом может сойти с фундамента или же попросту развалиться.

Расценки на такие работы в каждом регионе различны, но в среднем можно вывести примерную сумму, которая потребуется вам для такого ремонта дома, если вы воспользовались помощью профессионалов - в среднем эта сумма составит около 800-1200$.

При замене закладного венца, обратите внимание на состояние нижней части обшивки каркаса и бруска нижней обвязки. Если доски имеют следы поражения грибком, иные гнилостные изъяны, то в этом случае стоит выполнить и замену нижней части стен дома, как это сделать будет описано во второй части.