民家の木の丸太の床の特徴。 民家の1階の根太上の木の床 アパートの根太上の床 技術

床材を含む現代の建築材料市場では、民家とアパートの両方で床材の膨大な選択肢が提供されています。 最近では、ほとんどの住民が自然由来の素材を優先しています。 このリストで特に重要なのは、何世紀にもわたってその環境安全性が証明されている伝統的な木製の床です。

経験豊富な建築業者によると、最も現実的な解決策は、ジョイスト、つまり十分な厚さの梁または板で作られたベースの上に木製の床を設置することです。 建設業者のチームを雇う必要はなく、すべて自分の手で行うことができます。

構造物

床材としてのボードにはある程度の弾性があるため、床材の設計にはパイを思わせる一種の支持骨格の構築が必要です。 さらに、その設置場所が、1 階または 2 階の床、都市部の民間住宅建築の屋根裏部屋やテラス、またはアパートのバルコニー (ロッジア) やバスルームなど、さまざまな要件を決定します。仕上げコーティングを敷設する前の支持構造の構造。

リノベーションが行われる部屋のタイプに関係なく、デザインには次のような必要な要素が含まれます。

• 蒸気バリア。コンクリートまたは木の床、および村の家では、場合によってはオープングラウンドでも、丸太の支持骨格から隔離する必要があります。 どのような種類の木材もかなり吸湿性の高い素材であり、徹底した防腐・防カビ処理を行っても、腐ったりカビが発生する可能性が必ずしも排除されるわけではありません。 湿気の原因を取り除くことは、床の寿命を何倍にも伸ばすことを意味します。 これらの目的には、少なくとも 150 ミクロン (マイクロメートル、「ミクロン」) の厚さのポリエチレン フィルムが適しています。 ストリップは5〜10 cmのわずかに重なるように配置され、ジョイントはジョイントの全長に沿って幅の広い粘着テープで固定されます。 壁の周囲の公差は約 20 cm です。

• 断熱性と遮音性。床が常に暖かい状態に保たれ、隣に、または隣からの音が伝わらないようにするには、根太の間のスペースを発泡プラスチック（ペノプレックス）で埋める必要があります。 より安全で不燃性の素材として、ミネラルウール（Isover、Ursaなど）を使用することをお勧めします。 断熱材を丸太の高さ全体に敷くのではなく、上端まで1〜2 cmを残して敷設することが非常に重要です。これにより、床板の下のスペースに空気の自然な微小循環が確保されます。

• 遮音断熱材が常に乾燥した状態を保ち、断熱特性を失わないようにするために、その上にプラスチックフィルムの別の層を置く必要があります。 最下層と同様に、端を重ねてテープで固定します。

部屋の目的に応じて、木製の床を作成するための2つのオプションのいずれかが使用されます-冷たい床または断熱された床。

寒い

このデザインは、バルコニー、テラス、屋根裏部屋、廊下、および居住者がめったに短時間しかいない部屋に適しています。 この場合、受動的断熱層（上で説明したポリスチレンフォームまたはミネラルウール）で十分です。 部屋が乾燥していて、床がベースの下側からの湿気にさらされていない場合は、断熱材なしで行うことができます。

絶縁

床暖房が計画されている場合（水または電気暖房）、発熱体は断熱層を覆うフィルムの上に置かれます。 ポリエチレンの融点は熱源の最高温度よりも大幅に高いため、この方法は完全に安全です。

さらに、断熱材のおかげで、発熱体からの熱はコンクリートや木製の下地で消費されず、上仕上げ塗装を温めて室内に伝達されます。

地下道は必要なのか？

この質問に対する答えは、床の修理がどこで行われるかによって異なります。 したがって、これが民家の1階である場合、支持構造の屋外地面からの距離を可能な限り広げるために、地下階が必要です。 これは、地下水位が地表に近すぎて、家の近くの土壌が常に湿っている場合に特に重要です。 このような場合、基礎の防水処理が必要ですが、この問題については別の記事で詳しく検討します。

他の場合には、地下階が必要なく、場合によっては-バルコニー、上層階-その実装は単に不可能です。

ベースの準備

構造物の耐久性を決定する準備作業の最も重要な段階の 1 つ。 床材の基礎を適切に準備すれば、数十年、場合によっては数世代の居住者の信頼性が保証されます。

この段階には特別な注意と注意を払って取り組む必要があります。

個人宅の1階部分で工事を行う場合、基礎（地下室）の防水処理が不十分な場合は、地面に厚さ25cm以上のクッション砂を流し込む必要があり、より安定した施工が可能となります。急激な変化がなく、床下の湿気環境も良好です。

もちろん、基礎の小さな開口部を通して外部環境との空気交換を組織することにより、地下空間の自然な受動的換気を確保する必要があります。 したがって、これにより、カビによる下部サポートユニットの損傷や、湿気によるかび臭い臭いが回避されます。

台座の高さが地下床を組織するのに十分であり、測定の1つによると耐力壁間の距離が4メートルを超える場合、この場合、追加の支柱で床の覆いを強化する必要があります。

最良の解決策は、2x2 レンガサポートです。2 つのレンガがセメント砂モルタル上に互いに平行に配置され、次の列も互いに平行ですが、前の列とは垂直になります。 この前に、柱の下に深さ50cm以上、辺が40cm以上の穴を掘り、縁までコンクリートで埋めます。 これらの作業量に対する補強は必須ではありませんが、依然として望ましいものです。

すべての建築基準に従ってサポートが準備されている場合は、土壌の凍結深さよりも1/4深い深さまで柱用の穴が掘られ、高さ20〜25 cmの砂または砂利のクッションがその底に注がれます。その後コンクリートで埋めます。 この場合は補強が必要となります。

コンクリート柱を使った解決策があります。 これを行うために、型枠は古いものから準備されますが、ボードでも、将来の柱の形をした一種の箱であり、その中に必然的に補強材が配置され、コンクリートで満たされます。 このプロセスは、特に 1 セットの型枠を使用する場合には、多少労力と時間がかかりますが、コンクリートの柱はレンガの柱よりもはるかに強力で経済的です。

支柱間の距離が 1.5 メートルを超えないように支柱の位置を計算する必要があります。 もちろん、柱の垂直性を厳密に維持する必要があります。

次に、少なくとも150x150 mmの断面を持つ梁が支持壁と柱に沿って配置され、最良の場合、エッジあたり150x200 mmになります（広い側が垂直に配置される必要があります）。 同じボードから 1 メートルごとに短い 30 ～ 40 cm のインサートを付けた 50x200 mm のペアボードを使用することが許可されます。 一般に、ビーム間の段差は 1 メートルを超えてはならず、ビームを敷設する際の平行度は必須です。 支柱への固定 - アンカーまたはダボを使用します。

次に、コンクリートとレンガの領域をビチューメンマスチックで覆い、木製の要素に防火および生体保護溶液を含浸させ、乾燥後に木材用のプライマーでコーティングする必要があります。 こんな感じで支持枠が出来上がります。

建設業者がコンクリートベースに木製の床を敷くという作業に直面した場合、人工ボードを準備する必要があります。 コンクリートから突き出た鉄筋の破片はアングルグラインダー（アングルグラインダー、通称アングルグラインダー）で切り落とし、たるんだコンクリートはピックや削岩機モードのハンマードリルで叩き落とし、凹みを除去する必要があります。セメント砂モルタルで平らにします。 時間と予算が許せば、床面積全体をスクリードすると、必要な程度の水平度と表面の均一性を実現できます。

距離が許せず、床を地面に直接敷く必要がある場合は、20〜25 cmの土の層を取り除き、代わりに適切な砂利、砕石、または砂のクッションを注ぐことをお勧めします。厚さがある場合は、しっかりと圧縮し、消毒剤をたっぷりと浸してください。

最良の場合は、砂利と砂のクッションの代わりに、エリア全体に建設用メッシュを敷き、厚さ10 cmのコンクリートで満たし、次にポリエチレンフィルム（厚さ350ミクロン以上）の防水層、せいぜい屋根材を敷きます。 、ジョイントを慎重に接着します。

古い木の床を人工ボードとして使用する場合は、その状態を検査する必要があります。 一部のエリアが腐ったり崩れたりしている場合は交換する必要があり、板が軋んだり緩んでいる場合は修正する必要があります。 木製のベースに下塗りをし、防腐剤も塗布し、乾燥させてからフィルムで覆う必要があります。

ただし、この場合でも、古いコーティングが乾燥して強度を失い、これらの場所で完成した床がたわむ可能性があるため、仕上げボードを敷く前に丸太を使用するのが最適です。

下地床の準備にどのようなオプションを選択する場合でも、その水平性を維持することが非常に重要です。 これは、木製床の品質と設置の容易さ、そして将来のその機能の両方に影響します。

ラグの選び方は？

これらの目的のためには、針葉樹を使用することが好ましい。 天然由来であるため、この品種にはすでに樹脂が「含浸」されており、乾燥を防ぎ、多くの真菌感染症から保護しており、適切な準備をすれば、強度を長期保存することができます。

少なくとも50x50 mmの断面を持つ乾燥した木材をラグとして使用すると便利です。

厚さ50mmのシンプルな板がよく使われます。 丸太用にさね状の溝のある板を選択する必要はありませんが、樹皮の残留物（剥げ）がついた通常の刃のない板は放棄する必要があります。 防腐剤を徹底的に含浸させたとしても、木の切り口に木を食べる昆虫の幼虫が残ることがあります。その代表的なものはキクイムシです。 この問題は、通常のエッジ付きボードまたは木材で十分に解決できます。

ジョイストは完成した床から最初に荷重を受ける部分であるため、ジョイストの材料を賢明に選択することが非常に重要です。 購入する際には、材料の全体的な状態を詳しく見る必要があります; カビやその痕跡、ワラジムシの幼虫による「虫食い穴」、亀裂、欠け、その他の機械的損傷があってはなりません。 節や「休眠芽」の存在は重要ではありませんが、選択できる場合は、節が少ないボードを選択することをお勧めします。

一般に、ボードは真っ直ぐで、曲がりがなく、しっかりしていて、重厚で、異臭がなく、自然で色が均一で、カットが均一である必要があります。

位置特定方法

どのフレームに設置するかに関係なく、丸太と丸太の間に50〜60 cmの段差を付けて配置するだけで十分ですが、間隔が大きくなると、上部の仕上げ板がたわみ（「バネ」）、強度が低下する可能性があります。

下地床に段差がある場合は、高い場所から開始し、建物レベルを使用して水平にし、最大限の平行度で丸太を設置する必要があります。 これを行うには、反対側の壁に沿って水平線を引くか、ジョイストの上面のマークに沿って建設コードを引っ張るだけで十分です。

ただし、地面に敷く場合は、1層では不十分な場合があります。 この場合、下層は最大100 cmの増分でレイアウトされ、上層も50〜60 cmの増分でレイアウトされます。

インストール

丸太を固定する技術は、丸太が取り付けられる下地床によって決まります。

コンクリート床の場合、しっかりと固定する必要がないため、建設用接着剤（PVA、Bustilatなど）を使用することができます。家庭用敷地では、床材は横方向の荷重をほとんど受けません。

木の梁に取り付ける場合は、丸太を梁の上に置き、サポートとの各交差点でタッピングネジで固定します。

古い木製の床の上に設置を行う場合は、70〜100 cmごとにセルフタッピングネジで丸太をベースに固定するだけで十分です。

一般的な場合、地面に置くときと同様に、丸太を配置し、丸太間の間隔を観察しながら反対側の端に1枚の板を固定するだけで十分です。

さらにボードを置くと、構造の総重量が横方向の動きを避けるのに十分になります。

必要なツール

説明されている作業を実行するには、マスターには次のツールが必要です。

• 建設レベル（金属製のバブル、通常は高さ 2 メートル、広い部屋面積または長い廊下の場合は、水またはレーザーさえも必要になる場合があります）。

• ネジに対応するビットが付いたドライバー。
• 柱を立てたり、コンクリートの基礎で作業したりするには、ピックとこてを使用します。
• 丸鋸（最後の手段として弓のこ）。

• 研削盤（ベルトまたはディスク）;
• 木製ハンマー（木槌）。
• 巻尺、鉛筆。

通常、ツールだけでは十分ではありません。

必要となる追加資料:

• 十分な長さのセルフタッピンねじ。ただし、締結要素とベースの合計の厚さを超えないもの。
• ポリエチレンフィルム、屋根ふきフェルト;
• 建築用接着剤または「液体釘」。

• スコッチ;
• アクリル絵の具、ワニス。
• パテ;
• ゴーグル、手袋、その他の個人用保護具。

ステップサイズの決定

床下地の総面積と種類に基づいて、必要な材料の量を簡単に計算できます。 たとえば、部屋の形状が 5x4 メートルで、丸太を短辺に平行に置く場合、断面が 50x50 mm で、間隔が 50 cm の 4 メートルの棒の必要数は 11 本です。 全長（44 m）を計算し、側面の長さ0.05x0.05を掛けることが残っています。この場合、必要な量は0.11立方メートルです。

重要な注意事項: ボードと梁は体積、つまり「立方体」、つまり立方メートルで測定されるため、計算するときはすべての測定値をメートルに換算する必要があります。つまり、50 mm は 0.05 m、20 cm は 0.2 m です。

敷設ラグ

丸太をベースに取り付ける1〜2日前に、すべての準備作業が完了した後、床の修理が行われる部屋に丸太を持ち込む必要があります。 したがって、素材は部屋の微気候に「慣れる」ことになります。

木材の特徴は、湿度や温度が変化しても、材料の繊維に沿ったサイズが変化しないことです。言い換えれば、板や木材は長さ方向に沿って隙間を補正する必要がありません。 また、丸太には比較的小さな断面の木材を使用するため、壁からの距離は5～10mm程度あれば十分です。

高低差がある場合は、最も高い点から順に丸太を置き、端の2点を仮固定します。 この段階を完了し、すべての要素が平行で互いに等しい距離にあることを確認したら、最終的にそれらをベースに取り付けます。タッピングネジを 1 メートル以内の間隔で使用します。

ジョイスト間のスペースには、上記のように断熱材を敷き、防湿フィルムで覆い、端をテープで固定します。

数ミリメートルの高さの違いは重要ではありません;それを補うには、繊維板シートを端から端まで敷くだけで十分です-これらの目的のために、これはかなり柔らかい材料です。 部屋全体に繊維板を敷く必要があります;必要に応じて、建設用ナイフで切断できます。 パーティクルボードをかなり短い (10 ～ 15 mm) 釘で根太に 1 平方メートルあたり 4 ～ 5 本固定します。

仕上げ床材が丸太に設置される木製の床の建設には、多くの技術的バリエーションがあります。 最適なスキームの選択は、気候や地質条件、所有者の財務能力によって異なります。 根太を使用して床を設置する方法は、基礎の種類と建物または個々の部屋の運用の詳細によって影響されます。 ただし、根太に沿って木製の床を構築するためにどのような原理が使用されるかに関係なく、構造の構築は古典的な技術とオプションに基づいており、これについては後で説明します。

丸太はかなり広い概念であり、よく知られている長方形の断面を持つ木製の梁だけではありません。 ログの技術的定義は以下に適用されます。

• 最薄部の断面が少なくとも 160 mm の丸太から作られたプレート。
• 少なくとも150 mmの切断寸法で両側から切断された丸太。
• 幅100mm以上、厚さ25mm以上の板を2枚一組にして端に取り付けたもの。
• 直接的には長方形のビームであり、そのサイズによって今後の荷重が決まります。 最小寸法は 100×150mm、ラグ設置ステップは 60cm と考えられます。
• ドライレベリングと断熱に使用されるスラット。
• I 形鋼の金属チャネル。鉄筋コンクリート梁上に床を構築する場合には非常にまれに使用されます。
• 乾燥スクリードを形成するための工場システムに含まれる長尺プラスチック製品。

丸太の素材に関係なく、丸太には 1 つの機能があります。それは、将来の下地床と仕上げ塗装の基礎として機能することです。 それらは、基礎の冠、支柱、木製の梁、コンクリートスラブ、または事前に圧縮され準備された土壌の上に置くことができます。

地下階は必要ですか？

建設のために選択された場所の地質的特徴に応じて、土壌と根太システムの間のスペースが必要か、それともコストと労力を削減するために排除できるかが決定されます。

下地床の必須の存在または非存在の許可を決定するのは、季節ごとの地下水位の測定値です。

• 温水の発生が少ない場合には、簡単で非常に安価ですが、床下のない非常に冷たい床が設置されます。 このバージョンの丸太は地面の基礎の上に置かれています。 このタイプは、カントリーハウスの建設や季節限定の浴場の建設に最適です。 中間ゾーンと南部地域では、恒久的な建物の基礎が高い場合に使用できます。
• 熱水が頻繁に発生し、木材に重大な脅威をもたらす場合には、丸太システムを地表よりも高く持ち上げる必要があります。 ラグフレームシステムを設置するには、レンガ、モノリシックコンクリート、または発泡コンクリートブロックで作られた柱サポートを構築する必要があります。

温水レベルの値は、浴場を設計する前に地元の気象サービスから決定する必要があります。

ジョイストを使用したクラシックな床スキーム

地下空間の存在により、既存のすべての計画は 2 つのクラス、つまり地下のある階とない階に分けられます。 下地床のない構造物は寒いと考えられていますが、断熱する方法はあります。 下地床のある床は種類が大幅に増えます。 保冷、保温が可能です。 断熱床では、根太の間または支柱の間に断熱層を配置できます。

最もシンプルなコールドフロア

これは乾いた地面に建てられた構造物です。 それを整理するには:

• 土壌と植物層を完全に除去します。
• 有機物の成長の「結果」をすべて取り除いた後、自然の土壌を徹底的に圧縮する必要があります。
• 植物の破片を取り除いたエリアはふるいにかけた砂で覆われますが、砂の代わりに砕石や建設廃棄物を砂充填剤で充填することができます。
• 充填された枕は再び圧縮されます。 土壌を圧縮して埋め戻すための自家製の道具は、重い丸太から作られ、ハンドルとして横のブロックをその上面に釘で打ち付けることができます。
• 次に、焼成した砂、スラグ、または緻密な粘土で作られた新しい埋め戻し層が現れます。 この層は、木の丸太で作られたフレームを設置するための媒体および基礎になります。つまり、木材が腐る条件を作り出してはなりません。 埋め戻しの容量は、配置に選択した木材、または丸太の半分から作られたプレートの厚さの 2 ～ 3 倍である必要があります。

注記。 スラグを使用してクッションを作成する場合は、作業を開始する1年前にスラグを購入して現場に持ち込む必要があります。 スラグは「目立つ」必要があります。

• 丸太は埋め戻しの最後の層に「浸漬」され、その最上部の線は建設中の基礎の平面と同一面になる必要があります。 木材は地面に埋める前に防腐剤で処理する必要があります。

ラグは床板の幅に応じて段階的に配置されます。 浴場の木の床の設置は通常、37 mmのさねはぎボードを敷設することで完了するため、根太間の最適な距離は60 cmになります。幅が広すぎるボードは、木材が変形するため、浴場の配置には望ましくありません。湿気の多い環境や幅の広いボードでは、反りが特に目立ち、移動に不便になります。

重要。 隣接する床板の年輪は、隣接する要素が自発的に変形を防ぐために、異なる方向を向く必要があります。

地面の断熱床オプション

• その後多層クッションを充填するための一種のピットの底は圧縮され、断熱材で覆われ、石灰またはセメント混合物の袋として使用でき、2列に配置されます。
• 次に、砕石を8 cmの層に注ぎ、圧縮して石灰乳で満たす必要があります。
• その上に屋根ふきフェルトを敷きます。
• 次に厚さ3cmの繊維板です。
• 小または中程度の膨張粘土の層は約 8 cm です。

床の多層断熱ベースは、最後に砂が大半を占めるリーンコンクリートで埋められます。 溶液が固まった後、建設中の床の領域を砂で覆い、上記のスキームに従って作業を進めます。

地中断熱を施したコールドタイプの床

最初に、ベースの標準的な準備が実行されます。 違いは、焼成した砂を準備した表面に注ぐのではなく、支柱が固体レンガまたは発泡コンクリートブロックで構築されることです。 各支柱は独自の基礎を備えた別個の構造であり、その基礎を注ぐためには予備的なマーキングを実行する必要があります。

注意：仕上げ床板は根太と「交差」して取り付けられています。

板床板を敷くための最良のオプションは次のとおりです。

• トイレ内の光束と平行な方向。
• 洗濯室とスチームルームの長壁に平行な方向。
• 更衣室の移動方向に対して垂直。

追加のシースが根太の上に取り付けられていない場合は、根太はボードの方向を横切って敷設する必要があります。 すべての距離は、柱と根太の中心軸に焦点を当てて測定、計画、計算する必要があります。 梁の端が置かれる構造要素、つまりグリルを覆う屋根材、下部トリムの梁に跡を残さなければなりません。

壁から最初の丸太は、その側面と壁の間に3〜20 cmの隙間があり、反対側にも同様の隙間があるように配置する必要があります。 つまり、独立したビルダーは、レイアウト時に計画された列の行をわずかに移動する機会があります。 サポートの基礎は、行全体の下に完全に注入することも、各列の下に個別に注入することもできます。 柱の基礎は、支持体の輪郭を超えて周囲全体に少なくとも 1 cm、できれば 5 cm 突き出ていなければならないことに注意してください。 これは、一連のサポートのストリップを注ぐための型枠を、基礎ストリップが列よりも 2 ～ 10 cm 幅が広く、長くなるように構築する必要があることを意味し、別のサポートの基礎も同様に幅と長さを確保する必要があります。

アドバイス。 ハーネスにマークされた軸に従って、将来の基礎の幅の半分を両方向に確保し、地面に投影された点にペグを打ち込む必要があります。 ペグの間でコードを引っ張り、同じ手順をすべて垂直方向に繰り返す必要があります。 基礎をストリップで埋めるには、将来のローカル基礎の角だけを壊すだけで十分です。

コンクリート基礎を注ぐ一連の操作は非常に簡単です。

• 土壌の圧縮。
• 側面の高さ10 cmの型枠の設置。
• 底部に補強メッシュを敷設します。
• コンクリート自体を流し込み、硬化するまで3日間待ちます。
• 次に、防水のために基礎をポリエチレンまたは屋根ふきフェルトで覆い、サポートを構築します。

注記。 サポートの上面は同じレベルにある必要があります。 セメントモルタルを塗布して列を平らにします。 レベリングに5cmを超える層が必要な場合は、補強メッシュがセメントに「埋め込まれ」ます。

平らなサポートの上に再び防水層があり、その上に防腐剤を染み込ませた厚さ3 cmの木製パッドを置く必要があります。ちなみに、丸太もこの上に置き、防腐剤で処理します。遊歩道はその上に設置されます。

1.民家の木の床は自然を優先した選択です。 (図1)

民家の木の床 - 自然を優先した選択

レンガ柱に木の丸太を置く 5. 地面の丸太に木の床を設置する最終段階 * 丸太の側面にバーを取り付けます。 底部（粗い）クラッディングと断熱材 * 床への通信の敷設 * 丸太の上部（仕上げ）クラッディング * 敷かれた板の水平調整と装飾 1.民家の木製の床は、自然を優先した選択です。ミハイル・リバコフ

民家に床を設置することは、建設完了後の将来の家を使用する際の信頼性と快適さに関連する建設の同様に重要な部分です。 木製の床は、建物全体の木造構造の完全に自然な継続であると考えられているため、木造住宅の所有者によって最もよく選ばれます。 しかし、他の材料を使用してカントリーハウスを建てる場合、選択肢はますます木材になります。これにはいくつかの客観的な理由があります。 （「フレーム技術を使用したカントリーハウスの建設」、「フレームフレーム技術を使用した家の建設。」、「低層住宅の建設と設計の基礎」、「自分で家を建てます。基礎から始めます。」）。

※まず第一に、木材は自然で自然な素材であり、家族の生命と健康にとって安全です。 さらに、特定の種の木で作られた多数の物体が部屋にあると、病気の症状が軽減されることさえあり、場合によっては、木で装飾された部屋に永住することが人々の完全な回復に貢献しました。 木材の有益な特性を研究する科学全体が存在します。 （「木のシートで包まれた暖炉のあるアパート」、「素朴なアートスタイルで自分で作る木造住宅のインテリア」、「床と壁の装飾に木材を使用。寄木細工と木でできた幻想」、 「スキー板を使った日曜大工移動式木造住宅」）。

* 木製床の選択に影響を与える次の利点は、加工の容易さです。 木は手触りが良く、初心者でも扱いやすいです。 必要なスキルはすべて、遠く離れた熟練した祖先から潜在意識レベルの記憶の中で世代から世代へと受け継がれるため、非常に早く習得されます。

* 重要な点は、そのような床は簡単に修理でき、必要に応じて、大きな労力をかけずに、家の全体的な装飾に深刻な影響を与えることなく開けることができるということです。 さらに、現代の断熱材は床の凍結を防ぎ、防腐剤やその他の保護物質によって木材が保存されるため、何十年も長持ちします。 （「木材用防腐剤の価格」、「木材にステインを塗る方法」、「木材用ステイン」、「ニスの種類」）。 (図2)

さらに、現代の断熱材は床の凍結を防ぎ、防腐剤やその他の保護物質が木材を保存し、何十年も長持ちさせることができます（木材防腐剤の価格、木材にステインを塗る方法、ウッドステイン、ワニスの種類）

木材の有益な特性を研究する科学全体が存在します（木のシートで包まれた暖炉のあるアパート、素朴なアートスタイルで自分で作る木造住宅のインテリア、床や壁の装飾に木材を使用、寄木細工や空想で作られたものなど）木の床、スキー板を使った日曜大工の移動式木造住宅） * 次の利点 木製の床を支持する選択に影響を与える特徴は、加工のしやすさです。 木は手触りが良く、初心者でも扱いやすいです。 必要なスキルはすべて、遠く離れた熟練した祖先から潜在意識レベルの記憶の中で世代から世代へと受け継がれているため、非常に早く習得されます *重要な点は、そのような床は簡単に修理でき、必要に応じてそれほど労力をかけずに開けることができるということです。そして住宅全体の仕上げに深刻な影響を及ぼします。 さらに、現代の断熱材は床の凍結を防ぎ、防腐剤やその他の保護物質が木材を保存し、何十年も長持ちさせることができます（木材防腐剤の価格、木材にステインを塗る方法、ウッドステイン、ワニスの種類）。ミハイル・リバコフ

民家の1階に、またはむしろ地面自体に直接木の床を設置するのは簡単な作業ではありませんが、自分の手でかなり実行可能です。 そして、そのような床をどのように構築し、断熱し、そこに通信システムを設置するか、そして設置プロセス中に注意する必要がある点と間違いについては、この記事で説明します。

2. 土の準備。 作業用のランマーを自分たちで選び、組み立てます。

木の床の構造は木の丸太で構成され、その上にボードが置かれ、その後装飾層と床構造に付随するいくつかの層（圧縮土、防水、断熱）で覆われます。

フロアラグの構造にはいくつかの違いがあります。 建築箱（またはフレーム、これは通常、フレームハウスを建設するときに起こります）を構築する場合、基礎を結ぶ段階で丸太が置かれることがよくあります。 （「DIYで住宅用のストリップ基礎」、「柱状基礎」、「杭基礎」）。 しかし、この記事では、投稿のベースにラグを置くという、より複雑な問題について考えます。 (図3)

しかし、この記事では、投稿のベースにラグを置くという、より困難な瞬間について考えます。

木の床の構造は木の丸太で構成され、その上にボードが置かれ、その後装飾層と床構造に付随するいくつかの層（圧縮土、防水、断熱）で覆われます。 フロアラグの構造にはいくつかの違いがあります。 建物のボックス（またはフレーム、これは通常フレームハウスを建設するときに起こります）を構築する場合、基礎を結ぶ段階で丸太が置かれることがよくあります（DIYの家のストリップ基礎、柱状基礎、杭基礎）。 しかし、この記事では、投稿のベースにラグを置くという、より複雑な問題について考えます。ミハイル・リバコフ

それでは、地面の根太上の木の床のデザインをより詳しく見てみましょう。

丸太の下に柱を設置する前に、土壌を慎重に平らにし、圧縮する必要があります。 (図4、5)

ミハイル・リバコフ

根太の下に柱を設置する前に、土壌を慎重に平らにし、圧縮する必要があります。

フロアラグの構造にはいくつかの違いがあります。 建物のボックス（またはフレーム、これは通常フレームハウスを建設するときに起こります）を構築する場合、基礎を結ぶ段階で丸太が置かれることがよくあります（DIYの家のストリップ基礎、柱状基礎、杭基礎）。 しかし、この記事では、投稿のベースにラグを置くという、より複雑な問題について考えます。 それで、地面の丸太の上の木の床のデザインをもっと詳しく見てみましょう 丸太の下に柱を設置する前に、土壌を慎重に平らにして圧縮する必要があります。ミハイル・リバコフ

土壌圧縮の方法は、民家の地面にコンクリートの床を設置することに関する以前の記事で詳細に説明されました。 （「民家の地面にコンクリートの床を作る方法」）。 ここで、そこにリストされているタンピングツールに加えて、木製の梁から同じ目的のツールを作成できることに注意してください。 タンパーが何度も役立つ可能性があるので、これについて詳しく見てみましょう。 (図6)

タンパーが何度も役立つ可能性があるので、これについて詳しく見てみましょう。

それで、地面の丸太の上の木の床のデザインをもっと詳しく見てみましょう 丸太の下に柱を設置する前に、土壌を慎重に平らにして圧縮する必要があります。 土壌圧縮の方法は、民家の地面にコンクリートの床を設置することに関する前の記事で詳しく説明されました（民家の地面にコンクリートの床を作る方法）。 ここで、そこにリストされているタンピングツールに加えて、木製の梁から同じ目的のツールを作成できることに注意してください。 タンパーが何度も役立つ可能性があるので、これについて詳しく見てみましょう。ミハイル・リバコフ

手動タンパーを作成するには、約150 * 150 mmの断面と700 mmの長さのビーム、または同じ長さの通常の丸太の一部が必要です。 ちなみに、別の長さもお選びいただけます。 ここでは、まず自分の成長に集中する必要があります。 次に、片側のセグメントにハンドルの形をした棒の一部を釘で打ち付け、もう一方の側で正方形の板の一部を釘で固定するだけで済みます。 大きすぎるボードは使用しないでください。タンピングするときにソールとして使用されるため、できるだけ快適なものにする必要があります。 （「大工道具」）。

木の梁や丸太の一部からタンパーを作る2番目の方法は、一度何かを長期間やりたい人に適しています。 片側の梁に金属製の底が固定され、上部に金属製のハンドルが取り付けられています。 金属製の底は非常に長持ちし、金属から溶接されたハンドルは手に破片が現れたり、作業中に木製のハンドルが破損する可能性を防ぎます。 そしてここで重要なことは、タンパーの重みで無理をしないことです。 土を圧縮するのに十分な重さがある必要がありますが、同時に、素早く効率的に何度も持ち上げることができる十分な重量も必要です。

3. 耐荷重丸太用の柱の設置。 (図7)

耐荷重丸太の柱の配置

金属製の底は非常に長持ちし、金属から溶接されたハンドルは手に破片が現れたり、作業中に木製のハンドルが破損する可能性を防ぎます。 そしてここで重要なことは、タンパーの重みで無理をしないことです。 土を圧縮するのに十分な重さである必要がありますが、同時に、何度も持ち上げることが迅速かつ効率的に行えるように十分な重量が必要です。 3. 耐荷重丸太のための柱の配置。ミハイル・リバコフ

* エリアにマークを付けます。

土壌を圧縮したら、丸太の下に柱を設置します。 これを行うには、マーキングを行う必要があります。 家の設計により追加の柱の設置を回避できる場合の状況についてすぐに説明しましょう。 この場合は、ただちに梁の敷設またはさらなる被覆に進みます。 それ以外の場合は、次のようにマークアップが必要になります。

家のどの部分に丸太を置くかを決めます。 これは、家の下部フレームからの梁、または屋根材の層で覆われたグリルである可能性があります。 どちらの場合も、基準点 (トリム ビームまたはグリルの屋根材上) にチョークでマークが付けられます。

次に、柱の設置位置に印を付けます。 この段階では、テーブルの合計行数を理解することが重要です。 方向を決めるためにさらに伸ばすコードの数はこれに依存します。 ただし、この段階では、柱の数は、設置場所の地面にマークを付けて計算されます。 (図8)

ただし、この段階では、柱の数は、柱が設置される地面のマークを使用して計算されます。

最初のケースと 2 番目のケースの両方で、基準点の場所（ストラップビームまたはグリルの屋根ふきフェルト上）にチョークでマークが付けられます。次に、支柱が設置される場所にマークが付けられます。 この段階では、テーブルの合計行数を理解することが重要です。 方向を決めるためにさらに伸ばすコードの数はこれに依存します。 ただし、この段階では、柱の数は、設置場所の地面にマークを付けて計算されます。ミハイル・リバコフ

柱の基礎の場所をマークするときは、これらの基礎のサイズと、将来の丸太との間に段差のある基礎の位置を考慮することが重要です。

伸ばされたコードに従って、4本のペグが交差する場所で地面に打ち込まれます（将来の柱の角にマークが付けられます）。 この後、コードを取り外すことができます。 (図9)

この後、コードを取り外すことができます

方向を決めるためにさらに伸ばすコードの数はこれに依存します。 ただし、この段階では、柱の数は、設置場所の地面にマークを付けて計算されます。 柱の基礎の場所に印を付けるときは、これらの基礎のサイズと、それらの間に段差のある将来の丸太との相対的な位置を考慮することが重要です。伸びたコードに従って、4本の杭が地面に打ち込まれます。それらは交差します（将来の列の角がマークされます）。 この後、コードを取り外すことができます。ミハイル・リバコフ

※柱の基礎を準備します。

次の段階では、地面に穴を掘る必要があります（ペグのマークに対応します）。 基礎の深さはそれぞれの場合に異なります。 これは土壌の質と地下水のレベルによって異なります（これについてはコンクリートの床に関する以前の記事で書きましたが、既製の基礎があるため、地下水レベルの深さはおそらくすでに知っているでしょう）。

原則として、柱の基礎ピットは深さ15〜45cmまで掘りますが、土壌が岩や砂質の場所では、最小の深さ（15〜20cm）が適しています。 この場合、砕石を追加する必要はありません。 シャベルで穴の壁と底をできるだけ完全に切り落として圧縮するだけで十分です。

土壌の質が異なる場合（粘土質土壌など）、状況は異なります。 この場合、基礎の下の穴の深さは40〜45 cmで、底に砂と粗い砕石を追加する必要があります。 両方の層の厚さは約 10 cm で、層を完全に圧縮する必要があります（砂を圧縮するには、そこから注いだ層に水をこぼすことができます）。

地下水位が高い土壌では、不当に忘れられているトリック、つまり粘土の城があります。 砂や砕石の代わりに、約20〜25cmの柔らかい粘土を穴の底に置きますが、これもよく締め固める必要があります。 粘土は基礎の底部への地下水のアクセスを遮断します。

※基礎とその補強材を流し込みます。

基礎の準備が完了したら、注ぎ始めます。 これを行うには、コンクリートの塊を作成する必要があります。 これらの柱は1、2年で建てられるのではなく、家の寿命全体にわたって建てられるため、その基礎のためのコンクリートの製造にも大きな責任を持って取り組む必要があることにすぐに注意してください。 高級コンクリートモルタルを湿った土壌に近い「リーンコンクリート」に置き換えることはお勧めできません。 本物のコンクリートは濃厚なサワークリームに似た粘稠度を持っています。

このようなコンクリートを混合する割合は次のとおりです。

セメント小さじ1 + セメント小さじ3 砂 + 小さじ（2または3） 5〜10 mmの割合の砕石+水=厚い弾性塊。 （この場合、水を目視でさらに追加します。主なことは、望ましい一貫性を達成することです）。

基礎を土壌レベルから数センチメートル（最低5センチメートル）高くするために、各穴の周りのボードで型枠を作成します（将来的には削除する必要があるため、任意のボードを使用できます）。

基礎を注ぐときにもう1つ重要なニュアンスがあります。 コンクリートバインダーが地面に「沈む」のを防ぐために、注入する前に穴の底をポリエチレンで覆うことをお勧めします。 これにより、コンクリート溶液が地面に「排出」されず、蒸発により徐々に乾燥し、最大の強度が得られます。

基礎を強くするには補強も必要になります。 補強線は基礎の中央のすぐ下に敷設されますが、基礎の最下部には敷設されません。 ワイヤーは理想的には細胞を含むメッシュの形である必要があります。 たとえば、寸法が40 * 40 cmの基礎の場合、15 cmのセルを持つメッシュを敷くことをお勧めします。

コンクリートの一部を注入した後、補強メッシュを配置し、基礎用に準備された型枠の残りを注入します。 次に、基礎を硬化させるために数日間放置する必要があります。 コンクリートが固まったことは目視で確認できますが、完全に固まるまでには通常3日程度かかります。 この場合、気候と季節の天候の個々の特徴を考慮する必要があります。

※丸太の下の柱の防水。

コンクリート基礎の上に屋根材の防水層を敷きます。 これは柱のレンガ造りに湿気が入るのを防ぐために必要です。 屋根ふきフェルトは、基礎のサイズに合わせて切り取られ、端に1〜1.5 cmの余裕があります。敷設する前に、屋根ふきフェルトをアスファルトプライマーでコーティングすることもできますが、これはおそらく自分自身の平和のためにのみ必要です心の。 （「バルコニーの断熱・防水を行っております」、「塗装用具、刷毛、ローラー」、「塗装作業用のヘラ、その他の道具」）。

* レンガ積みの柱の建設。

コンクリート基礎の上に防水材を敷いた上に、レンガ柱を立てていきます。 レンガ造りは、ほとんどの場合、2 列のレンガで構成されます。 より高い柱を構築する必要がある場合は、レンガの最上列が将来の丸太に対して垂直になるように柱の高さを計算する必要があります。 （「レンガ壁のいくつかの特徴」、「床を水平にする方法」）。

石積みを結合するモルタルには、セメントグレード M100 以上が必要です。 溶液の割合は次のとおりです。

セメント 1 部 + 砂 3 部 = モルタル。

上で述べたように、屋根材の層が再びレンガの上に置かれます。 将来の根太の下の屋根ふきフェルトに防音ガスケットを敷く必要があります。 この部分は、好ましくは正方形で、レンガ柱より数センチメートル大きく、合板、チップボード、木材（防腐剤で前処理されたもの）またはOSBで作られています。

4. レンガの柱の上に木の丸太を置きます。 (図10)

レンガ柱に木の根太を敷く

モルタルの割合は次のとおりです。 セメント 1 部 + 砂 3 部 = モルタル 上で述べたように、屋根材の層が再びレンガの上に置かれます。 将来の根太の下の屋根ふきフェルトに防音ガスケットを敷く必要があります。 この部分は、好ましくは正方形で、レンガ柱よりも数センチ大きく、合板、チップボード、木材（防腐剤で前処理されたもの）またはOSBで作られています。 4. レンガ柱の上に木の丸太を置きます。ミハイル・リバコフ

すべての根太の表面は厳密に同じレベルでなければなりません。 最初からこれを達成できる可能性は低いため、調整する必要があります。 丸太を固定する前でも、丸太にあらゆる種類の追加の基材を使用したり、必要に応じて平面を使用して丸太の最上層の一部を切り落としたりすることができます。 (「フレームハウスの壁を被覆し断熱する方法」)

水準器を使用して木の丸太の位置の正確さを最終的に確信したら、丸太を柱に取り付けることができます。

。 (図11、12、13)

丸太を柱にしっかりと固定するために、フレームを構築し、その柱や U 字型の要素を取り付けるときに使用されるものと同様の、金属製のコーナー要素が使用されます。

ミハイル・リバコフ

丸太を柱にしっかりと固定するために、フレームを構築し、その柱や U 字型の要素を取り付けるときに使用されるものと同様の、金属製のコーナー要素が使用されます。

すべての根太の表面は厳密に同じレベルでなければなりません。 最初からこれを達成できる可能性は低いため、調整する必要があります。 丸太を固定する前でも、丸太にあらゆる種類の追加の基材を使用するか、必要に応じて平面を使用して丸太の最上層の一部を切り取ることができます（フレームハウスの壁を被覆および断熱する方法）。レベルを使用して木の丸太の位置の正確さを最終的に確信したら、それらを柱に取り付けることができます。 丸太を柱にしっかりと固定するために、フレームを構築し、その柱や U 字型の要素を取り付けるときに使用されるものと同様の金属製のコーナー要素が使用されます。ミハイル・リバコフ

丸太を柱にしっかりと固定するために、フレームを構築し、その柱や U 字型の要素を取り付けるときに使用されるものと同様の、金属製のコーナー要素が使用されます。

すべての根太の表面は厳密に同じレベルでなければなりません。 最初からこれを達成できる可能性は低いため、調整する必要があります。 丸太を固定する前でも、丸太にあらゆる種類の追加の基材を使用するか、必要に応じて平面を使用して丸太の最上層の一部を切り取ることができます（フレームハウスの壁を被覆および断熱する方法）。レベルを使用して木の丸太の位置の正確さを最終的に確信したら、それらを柱に取り付けることができます。 丸太を柱にしっかりと固定するために、フレームを構築し、その柱や U 字型の要素を取り付けるときに使用されるものと同様の金属製のコーナー要素が使用されます。ミハイル・リバコフ

ジョイストの端が下部フレームの梁に取り付けられている場合は、セルフタッピングネジを使用できます（ネジのサイズは、ジョイストをビームに接続するときにセルフタッピングネジが入るようなサイズにする必要があります）深さ3〜4cmまで）。

ビームをグリルのコンクリートベースに固定する場合、事前に穴が開けられており、固定時にダボがそこに挿入されます。 同じことがレンガにも当てはまりますが、唯一の違いは、レンガに穴を開けるのにハンマードリルを使用できないことです。 レンガが割れる可能性がありますので、ドリルを使用してください。 (「ジグソー、レシプロソー、カンナ、フライス盤」、「ドリルとドライバー」、「電動工具。ハンマードリル、削岩機」)。

もちろん、追加の拡張子を付けずに、必要なサイズのログをそのまま使用することをお勧めします。 しかし、場合によっては計画通りにいかない場合があり、この要素を長くする必要があります。 この場合、突き合わせ接続または切断によって接続することができ、接合点に板または他の丸太を固定することにより、延長された丸太の耐荷重能力をさらに強化できます。 このプロセスでは、床の品質に影響を与える 2 つのルールもあります。

ログは少なくとも 1 メートル増やすことができます。 小さいものは長くは持ちません。

複数の丸太を組み立てる場合、構造内の丸太の延長線の変位は少なくとも 50 cm でなければなりません（図 14）。

小さな部分は長くは続きません; - いくつかのラグを構築する場合、構造内のそれらの延長線の変位は少なくとも50 cmである必要があります

しかし、場合によっては計画通りにいかない場合があり、この要素を長くする必要があります。 この場合、突き合わせ接続または切断によって接続することができ、接合点に板または他の丸太を固定することにより、延長された丸太の耐荷重能力をさらに強化できます。 このプロセスでは、床の品質に影響を与える 2 つのルールもあります。 - 丸太は少なくとも 1 メートル増やすことができます。 小さな部分は長くは続きません; - いくつかのラグを構築する場合、構造内のそれらの延長線の変位は少なくとも50 cmである必要があります。ミハイル・リバコフ

5. 地面の根太に木製の床を設置する最終段階。 (図15)

地面の根太に木製の床を設置する最終段階

このプロセスでは、床の品質に影響を与える 2 つのルールもあります。 - 丸太は少なくとも 1 メートル増やすことができます。 小さな部分は長持ちしません; - いくつかのジョイストを構築する場合、構造内のそれらの延長線の変位は少なくとも50 cmである必要があります 5. 地面のジョイストに木製の床を設置する最終段階。ミハイル・リバコフ

丸太を置いて固定したら、大まかな被覆と断熱を開始できます。 さらに、床のデザインは家の目的、周囲の気候、その他多くの要因によって異なります。 床は単板、二重板、または断熱材入りの床にすることができます。

最も複雑なオプションである断熱材を使用した床構造を検討します。

※根太の側壁へのバーの取り付け。 底部（粗い）クラッディングと断熱材。

まず、断面が50×50または30×50の棒を、横に置いた丸太の側壁にネジまたは釘で取り付けます。 次に、これらのバー間の距離（ラグ）をエッジのないボードで縫い付けます（任意の品質のボードを使用できます。主なことは、微生物に感染しておらず、防腐剤で前処理されていることです）。

シースの上に防湿膜を敷く必要があります（通常のフィルムは使用しないでください。膜を敷くことができない場合は、断熱材を何も置かないほうが良いです）。 （「天井断熱」「壁断熱」「バルコニーの断熱・防水を致します」）。

根太を使用した床の設置写真（図16）

シースの上に防湿膜を敷く必要があります（通常のフィルムは使用しないでください。膜を敷くことができない場合は、断熱材を何も置かないほうが良いです）。 （天井断熱、壁断熱、バルコニーの断熱防水を行っております。） 根太を使用した床の設置写真16)

最も困難なオプションを検討します-断熱材を使用した床の建設*ジョイストの側壁へのバーの取り付け。 底部（粗い）クラッディングと断熱材。 まず、断面が50×50または30×50の棒を、横に置いた丸太の側壁にネジまたは釘で取り付けます。 次に、これらのバー間の距離（ラグ）をエッジのないボードで縫い付けます（任意の品質のボードを使用できます。主なことは、微生物に感染しておらず、防腐剤で前処理されていることです）。 シースの上に防湿膜を敷く必要があります（通常のフィルムは使用しないでください。膜を敷くことができない場合は、断熱材を何も置かないほうが良いです）。 （天井断熱、壁断熱、バルコニーの断熱防水を行っております。） 根太を使用した床の設置写真16)ミハイル・リバコフ

断熱材にも「通気性」のある素材を使用。 この場合、断熱材としての発泡ポリスチレンのオプションは適していません。 断熱材には柔らかいウール構造のオプションを使用するのが最善です。 コットンウールの方が取り付けが簡単で、特別にカットする必要はありません。 綿毛は上まで敷き詰められていません。 。 (図17、18)

通気のための隙間を確保するために、脱脂綿の層から上部の板の被覆まで数センチメートル残すようにしてください。

ミハイル・リバコフ

通気のための隙間を確保するために、脱脂綿の層から上部の板の被覆まで数センチメートル残すようにしてください。

断熱材には柔らかいウール構造のオプションを使用するのが最善です。 コットンウールの方が取り付けが簡単で、特別にカットする必要はありません。 綿毛は上まで敷き詰められていません。 通気のための隙間を確保するために、脱脂綿の層から上部の板の被覆まで数センチメートル残すようにしてください。ミハイル・リバコフ

一部の建物（たとえば、季節限定の小さなカントリーハウス、キャビン、その他の小さな仮設建物）では、膨張した粘土、乾燥した海藻、その他の乾燥した植物などの天然素材を使用して昔ながらの方法で断熱されている場合があるという事実を見逃すことはできません。 、おがくず、その他の安価な（場合によっては無料の）即席のフィラー。

* コミュニケーションをフロアに敷設します。 (図19、20)

ミハイル・リバコフ

一部の建物（たとえば、季節限定の小さなカントリーハウス、キャビン、その他の小さな仮設建物）では、膨張した粘土、乾燥した海藻、その他の乾燥した植物などの天然素材を使用して昔ながらの方法で断熱されている場合があるという事実を見逃すことはできません。 、おがくず、その他の安価な (場合によっては無料の) 即席のフィラー * 床に通信を敷設する

コットンウールの方が取り付けが簡単で、特別にカットする必要はありません。 綿毛は上まで敷き詰められていません。 通気のための隙間を確保するために、脱脂綿の層から上部の板の被覆まで数センチメートル残すようにしてください。 一部の建物（たとえば、季節限定の小さなカントリーハウス、キャビン、その他の小さな仮設建物）では、膨張した粘土、乾燥した海藻、その他の乾燥した植物などの天然素材を使用して昔ながらの方法で断熱されている場合があるという事実を見逃すことはできません。 、おがくず、その他の安価な（場合によっては無料の）即興フィラー * 床に通信を敷設します。ミハイル・リバコフ

木製の床は、さまざまな通信を設置するときに非常に便利です。 水道管でも下水管でも、床の間に素早く簡単に敷設できます。 この設置の特別な特徴は、通信ノードを分離してニッチに取り外し可能なカバーを設置するときに、仕上げの床材を損傷することなく、いつでも交換や検査のためにカバーにアクセスできることです。 （「金属プラスチックおよびPVCパイプを使用した給水の設置」）。 このようなカバーの作成は非常に簡単で、通信は床に隠されたままになり、部屋の美的外観を妨げません。

※根太の上部（仕上げ）の内張り。 (図21)

このようなカバーを作るのは非常に簡単で、通信は床に隠されたままになり、部屋の美的外観を乱すことはありません * 丸太の上部（仕上げ）被覆材

木製の床は、さまざまな通信を設置するときに非常に便利です。 水道管でも下水管でも、床の間に素早く簡単に敷設できます。 この設置の特別な特徴は、通信ノードを分離してニッチに取り外し可能なカバーを設置する場合、仕上げの床材を損傷することなく、いつでも交換や検査のためにカバーにアクセスできることです（金属プラスチックとPVCを使用した給水の設置）パイプ）。 このようなカバーを作るのは非常に簡単で、通信は床に隠されたままになり、部屋の美的外観を乱すことはありません * 丸太の上部（仕上げ）被覆。ミハイル・リバコフ

根太の間に断熱材を敷いた後、床をボードで覆い始めます。 ボードの湿度レベルは12％以下である必要があり、設置前にしばらく部屋の中に置く必要があることにすぐに注意してください。 固定されていないボードはすぐに変形するため、平らな面に水平に保管する必要があります。 (図22)

固定されていないボードはすぐに変形するため、平らな面に水平に保管する必要があります。

このようなカバーを作るのは非常に簡単で、通信は床に隠されたままになり、部屋の美的外観を乱すことはありません * 丸太の上部（仕上げ）被覆。 根太の間に断熱材を敷いた後、床をボードで覆い始めます。 ボードの湿度レベルは12％以下である必要があり、設置前にしばらく室内に置く必要があることにすぐに注意してください。 固定されていないボードはすぐに変形するため、平らな面に水平に保管する必要があります。ミハイル・リバコフ

床材の場合は、さねはぎボードを使用するのがより便利です（積層床材のロック装置も、同様の、しかし変更された原理に従って構築されています）。 （「自分の手でラミネートを敷く」、「内部にラミネートする」、「ラミネート用コルク下敷き」、「ラミネートを正しく敷く方法」、「ラミネート、カーペット、寄木細工を敷くためのツール」）。 (図23、24)

ミハイル・リバコフ

床材の場合は、さねはぎボードを使用する方が便利です（ラミネートフローリングのロック装置は、同様の、しかし変更された原理に従って構築されています）（DIYラミネート設置、内部ラミネート、コルク）ラミネートの下敷き、ラミネートを正しく敷く方法、ラミネートを敷くためのツール、カーペット、寄木細工）

根太の間に断熱材を敷いた後、床をボードで覆い始めます。 ボードの湿度レベルは12％以下である必要があり、設置前にしばらく部屋の中に置く必要があることにすぐに注意してください。 固定されていないボードはすぐに変形するため、平らな面に水平に保管する必要があります。 床材の場合は、さねはぎボードを使用する方が便利です（ラミネートフローリングのロック装置は、同様の、しかし変更された原理に従って構築されています）（DIYラミネート設置、内部ラミネート、コルク）ラミネートの下敷き、ラミネートを正しく敷く方法、ラミネート、カーペット、寄木細工を敷くためのツール）。ミハイル・リバコフ

ボードは、根太の配置方法に従って、仕上げ被覆時に配置されます。 したがって、この点は、丸太の設置を計画し、柱の基礎の土壌にマークを付ける段階で考慮する必要があります。 完成したボードクラッディングがその後別の仕上げ材で裏打ちされる場合、ボードがどの方向に置かれるかは重要ではありません。 同じ場合、ボードが装飾層としても機能する場合、ボードを光の流れ（部屋の窓）に対して垂直に配置するのが通例です。 しかし、ここにも小さなニュアンスがあります。 敷いたボードの方向を利用して、視覚的に部屋を広げたり狭めたりすることができます。 したがって、ここで彼らは自分の好みと部屋の面積にもっと依存します。 自分の手で木の床を敷きます。 写真。 (図25、26)

写真

ミハイル・リバコフ

写真

敷いたボードの方向を利用して、視覚的に部屋を広げたり狭めたりすることができます。 したがって、ここで彼らは自分の好みと部屋の面積にもっと依存します。 自分の手で木の床を敷きます。 写真。ミハイル・リバコフ

そしてもう一つ重要な点。 最上階の床仕上げを完了する前に、壁の仕上げ（漆喰、パテ、ペイント）を完了することをお勧めします。 （「水性塗料で壁を塗る」、「壁を貼る」、「正しく左官をする」、「内装の装飾漆喰」）。

次に、ボードのインストールプロセスについて直接説明します。

。 (図27、28)

DIYの木の床の写真

ミハイル・リバコフ

DIYの木の床の写真

そしてもう一つ重要な点。 最上階の仕上げ（水性塗料による壁の塗装、壁のパテ貼り、正しく左官貼り、内装の装飾漆喰）を完了する前に、壁の仕上げ（左官、パテ、塗装）を完了することをお勧めします。 次に、ボードのインストールプロセスについて直接説明します。 DIYの木の床の写真。ミハイル・リバコフ

ここでは特に難しい点はありません。 高品質のスタイルをすばやく作成するために従う必要があるルールをいくつか紹介します。

最初のボードはほぞを使って壁にそれぞれ置かれ、後続のボードはすべて溝に挿入されます。

最初のボードを壁に近づけて配置することはできません。 家の稼働中、木材は正確にこのプロセスが見えなくなり、壁から1センチメートル、できれば2センチメートルの距離で提供されるように狭くなり、膨張します。

ほぞ入りボードを敷設するときは、ボードの溝へのほぞの入り込みをシールする必要があります。 これを行うには、敷いたボードをハンマーで叩きます。 しかし、ハンマーで板を叩くと、衝撃力が不均一に分散されるため、ほぞが折れやすくなります。 これを回避し、より良く均一に圧縮するには、常に同じほぞを持つ中間ブロックを使用してください。 このようなスパイク付きバーを溝に配置すると、衝撃荷重の違いが補償され、ボードの取り付けがより安全になります。 (図29)

溝に配置されたスパイク付きバーは、衝撃荷重の違いを補償し、ボードの取り付けをより安全にします。

これを行うには、敷いたボードをハンマーで叩きます。 しかし、ハンマーで板を叩くと、衝撃力が不均一に分散されるため、ほぞが折れやすくなります。 これを回避し、より良く均一に圧縮するには、常に同じほぞを持つ中間ブロックを使用してください。 このようなスパイク付きバーを溝に配置すると、衝撃荷重の違いが補償され、ボードの取り付けがより安全になります。ミハイル・リバコフ

ボードはセルフタッピングネジを使用してジョイストに取り付けられます。 ボードを固定するには 2 つの方法があります。

※ 1 つ目の方法は、皿溝にタッピンねじを 45 度の角度で挿入する方法です。 これはあまり便利な方法ではなく、実装するにはある程度のスキルが必要です。 しかし、ネジは完全に隠れ、表面は滑らかで美しいままになります。

浴室の床には古くから木製の床が使われてきました。 そして今日、多数の新しいテクノロジーが存在するにもかかわらず、このオプションは当然のことながら最適なものであると考えられています。 床を配置するためのいくつかのソリューションを検討し、その建設技術、利点、および「問題」の側面について説明します。

地面の丸太
木の床を作る

根太の下には土しかない
ログハウスの床の丸太

つまり、床下には土以外は何もないということです。 もちろん、丸太自体は地面やさまざまな敷物の上に置かれることはなく、コンクリートやレンガの柱の上に設置される必要があります。

レンガ柱の丸太
丸太用ブロック柱

支柱間の距離は、根太、床板の厚さ、床にかかる最大荷重を考慮して計算されます。 お風呂の建設中、ほとんどの場合、そのような正確な計算をする人は誰もいないので、必要ありません。 平均的な普遍的な値が選択されます;私たちの場合、床板の厚さは30 mm、ジョイストは50×100 mmを選択します。

このオプションでは、丸太間の距離は 1.5 メートル以内、各丸太の下の柱間の距離は 1.6÷1.8 メートル以内にする必要があります。 一方向または別の方向に数センチメートルずれても違いはありません。部屋の特定の寸法を考慮して柱を移動します。

重要なことは、列が領域全体に均等な間隔で配置されることです。

床板の厚みによるラグピッチ
丸太の寸法は70センチメートルピッチ

地面に根太のある床はどのように作られるのでしょうか？

ステップ1。部屋の寸法を測り、床のレベルを決定します。 建設図書には独自の特徴があります。 その 1 つは、一部の人々が考えているように、ゼロのマークが地面に触れるのではなく、床のレベルに触れているということです。 図面では、床より上のすべては「+」記号で示され、床レベルより下のすべては「-」記号で示されます。 これは、丸太のレベルを -30 mm (板の厚さより下) として示す必要があることを意味します。 ドキュメントについてもう 1 つ注意してください。 機械工学では精度はミリメートルで示されますが、建設では、寸法はほとんどの場合センチメートルで示されます。 建設プロジェクトの規模については、徐々に標準的な指定に移行する予定ですが、現時点では、馴染みのある、しかし完全に正しいというわけではない指定を使用します。

地面にある丸太の支柱 - 図
柱上の木製床の構築

ステップ2。距離を考慮して、ポストの設置場所とその数を事前に計算します。 柱の深さは約20÷25センチメートルです。

列にマークを付けます。 部屋の反対側の壁に、レーザーまたは油圧レベルを使用してゼロマーク (床板の上面のレベル) をマークします。 30ミリメートル（板の厚さ）と100ミリメートル（丸太の厚さ）を引きます。 柱の上面の高さは-13センチメートルです。 浴場の壁に、この高さに別のマークを付けます。

必要な距離でロープに沿って、このサイズの小さな四角い穴を掘ります。穴の深さは、シャベルの銃剣を 1 つ作るのに十分です。 底を平らにし、浮いた土を取り除きます。

凍結/解凍中の土壌の膨張を補うために、厚さ10÷15センチメートルの砂クッションを注ぐことを強くお勧めします。 各穴の底に砂の層を置き、圧縮します。 穴を埋める場合は、セメント1、砂2、砕石3の割合でコンクリート溶液を作ります。 注ぐときは、表面が滑らかで水平であることを確認してください。

ステップ3。すべての材料を準備します。 柱にはいくつかのオプションがあります。地面にコンクリートを注入するか、コンクリートブロックを使用します。 地上部には赤レンガやブロックを使用できますが、コンクリート基礎とレンガの間には必ず屋根用フェルトで防水処理してください。 レンガを使用することをお勧めします。レンガのサイズが小さいため、柱を地平線の同じレベルに持ってくる作業が簡単になります。 ブロックをカットする必要がありますが、時間がかかり、カットは不均一になります。

レンガ支柱・外観

ステップ4。柱を作ること。 レンガに合わせて柱の寸法を作ります。レンガの標準の長さは25センチメートルで、レンガを2個使用します。 これは、角柱の一辺が25センチメートルになることを意味します。

コンクリートブロックはありますか？ 素晴らしいです。列をレイアウトすると、作業がより速く簡単になります。

コンクリートが固まったので、レンガを敷くことができます。 標準的なレンガの厚さはわずか 6.5 センチメートルですが、この寸法であればモルタルの厚さを変えることで柱の表面を必要な高さに正確に調整できます。 新しいロープを締め、支柱の高さのマークに従って引っ張る必要があります。 水平器でレンガの位置を確認し、柱が垂直の位置にある必要があります。 セメント砂モルタルを使用して、ねじ山に沿ってすべての柱の表面を正確に調整します。

ステップ5。丸太は屋根ふきフェルトの上に置かれますが、防水材を2層敷くのが良いでしょう。

丸太の長さは部屋の長さより3〜4センチメートル短くする必要があります。これは木の膨張を補うために必要です。 ジョイストは、横に倒れないようにスライドしながら壁に固定する必要がありますが、長手方向にはわずかに動くことができます。 これは、フローティングラフターシステムを設置するときに使用されるような、標準的な工場の金属接続を使用して行うことをお勧めします。 そのような接続を購入できない場合でも、自分で作成しても問題ありません。 これを行うには、金属コーナーの片側の穴を長方形にする必要があります。 この側はセルフタッピングネジでジョイストに取り付けられます。ネジを強い力で締めないでください。ジョイストはスライドできる必要があります。 金属コーナーのもう一方の側は浴場の壁に固定されています。

まず、向かい合った2本の丸太を固定し、その間にロープを引っ張り、他のすべてをそれに沿って配置する必要があります。 レベルに問題がある場合は、別のパッドを使用してください。 高さのばらつきは最大 2 ミリメートルまで許容されますが、これらの凹凸は床材の最終仕上げ時に除去されます。

ステップ6。板を敷く。 ボードの品質を確認してください。目に見える欠陥の兆候がある材料は使用しない方がよいでしょう。 生産技術の違反の結果としてボードの側面が湾曲している場合は、既製のものを購入するか、締め付けるための特別な装置を独自に作成する必要があります。

これらの目的には、通常の金属ステープルと木製のくさびを使用できます。 傾斜角の異なる複数のウェッジを一度に準備します。 根太に金属ステープルを打ち込み、根太の間に不要な板を置き、床板との間に楔を打ち込みます。 駆動力は表面を確実に水平にする必要があります。 ボードはこのクランプ位置で根太に固定され、すべての釘を打ち込んだ後、くさびが取り外され、新しい床板が挿入されます。

ボーレンチ – 床板を締め付けるためのツール

線膨張を補うために、壁の近くに幅 1 ～ 2 センチメートルの隙間を残すことを忘れないでください。その後、隙間は台座で閉じられます。 床材には、普通のボードとさねはぎボードの両方を使用できます。 すべての操作が正しく実行され、ボードの厚さに偏差がない場合、床は最終塗装またはニス塗りの準備が整います。 個々のボードの高さに顕著な違いがある場合は、特別な手動ジョインターを使用してそれらを水平にする必要があります。

コーティングの品質を向上させるために、床の表面を研磨することができます。

ステップ7部屋の周囲に巾木を釘で打ち付けます。床はすぐに使用できます。

木製幅木を固定する

スチームルームに床を設置するには、さらに2つのニュアンスがあります。 水はけの具合によって板を敷く技術が少し変わります。 重力が亀裂に流れ込んだ場合は、ボードをしっかりと引っ張らず、ボードの間に数ミリメートルの隙間を残してください。

排水システムに水が入った場合は、穴を開ける必要があります。 最良の選択肢は電動ジグソーを用意することです。 ドリルでボードに「開始」穴を開け、そこにジグソーの刃を差し込み、希望するサイズの穴を慎重に切り抜きます。 ジグソーは使用しません - ノミとノミを使用します。 作業は少し複雑になりますが、それほど怖いものではありません。 このようにして作られた穴の小さな凹凸は、装飾的な排水格子で覆われます。

コンクリートスクリード上の根太

より複雑で高価な床材オプション。 丸太は平らなコンクリートスクリードの上に置かれ、床は大きな荷重に耐えることができます。

ステップ1。床のレベルをマークし、壁にマークを付けます。 根太の位置とセメントベースの各層の位置の両方に印を付ける必要があります。

ステップ2。土壌の表面を平らにし、上部の肥沃な層を取り除きます。 砂または砂利のベースを地面に注ぎ、特別な振動機構を使用するか手動でベースを圧縮する必要があります。

砂クッションの圧縮例

ステップ3。具体的な解決策を準備します。 コンクリートを作る場合は、セメント1に対して砂2、砕石3の割合で作ることをお勧めします。 このコンクリートレシピは普遍的であると考えられ、コンクリートを使用したほとんどの建築構造物の製造に適しています。

ステップ4。コンクリート基礎を流し込みます。 ビーコンに沿って埋める必要があります。

ビーコンの場合は、購入した金属または通常の木製スラットを使用できます。 スラットを溶液から引き抜く必要はなく、最終的な性能特性に影響を与えません。 水準器を使用してコンクリートの平坦度を確認します。 大幅なずれがある場合は、セメント砂モルタルで上部をスクリードします。 すべての規則に従ってスクリードを実行し、不均一や水平方向の偏差を許可しないでください。

セメント砂混合物の価格

セメントと砂の混合物

ビデオ - スクリードの下へのビーコンの設置

ビデオ - ビーコンスクリード

ステップ5。コンクリート基礎と木の根太の間に防水材を入れます。

床を断熱する予定がない場合は、30x50 mmのバーをジョイストとして使用し、平らに置くことができます。 丸太の支持面積が大きいため、たわみが完全に排除され、板を強力に固定するのに十分な厚さがあります。 丸太の長さは、木造構造物の相対湿度の変化による線膨張を考慮する必要があります。

ビデオ - コンクリートの床に根太を敷く方法

ステップ6。ボードは、地面の根太に沿って敷設する例を使用して上で説明したのと同じ方法で敷設されます。

浴場建設の場合、この床工法が使用されることはほとんどありません。 このような床はリラクゼーションルームでのみ作成でき、この方法はスチームルームやシャワーには適していません。 ラミネートフローリングまたは柔らかい床材は合板の上に敷かれます。 合板の厚さは一般的な荷重によって決まりますが、いずれの場合も1センチメートル以上である必要があります。 合板の厚みに応じてラグのピッチを調整します。 経験豊富な建設業者は、50センチメートル以内の距離に丸太を設置することをお勧めします。

根太に合板を敷く

合板は耐湿性が必要であり、通常の安価な品種は適していません。

重要。 丸太の配置をマークするとき、合板シートの寸法を考慮するのは面倒です。

実際には、すべての関節の下に丸太がなければなりません。 最初に合板シートの配置図を紙に描くことをお勧めします;計算中に、縦方向と横方向の接合部の両方を考慮する必要があります。 釘またはタッピングネジを使用して合板を根太に固定できます。

さらに、優れた熱保護特性を備えているため、床に追加の断熱材を使用する必要がなくなります。 テクニカルコルクシートの接合部分をテープで接着することを忘れないでください。 そうしないと、作業中にずれてしまい、ラミネートの敷設が複雑になり、作業がより「緊張」します。

合板シートの価格

合板シート

浴場の丸太に沿って床を断熱する方法

根太を使用した床断熱 - 図

ピラフを断熱するには、2 種類の断熱材を使用できます。 どれも理想的なものではありません。 なぜ？

ミネラルウールから始めましょう。

保温性が高く、加工が容易で、断熱層にひび割れがないなど、多くの点で高い性能を持っています。 しかし、コットンウールには欠点もあります。この素材は湿気をすぐに吸収し、長時間にわたって放出します。 木製要素が濡れた脱脂綿と直接接触する状態に長時間さらされると、腐敗や菌類の発生が大幅に促進されます。 木造構造物には防腐剤を含浸させる必要があり、蒸気と水を機械的に保護する方法を使用する必要があります。 このような建設活動にはかなりの費用がかかります。

2番目の断熱材は発泡ポリスチレンボードです。

この素材は湿気を吸収しません。 環境への配慮に関するコメントがあるという事実は、銭湯の敷地にとっては重要ではありません、そこに誰も住むつもりはありません。 発泡ポリスチレンを「破壊」するのは、その環境への優しさや物理的特性ではなく、げっ歯類によって「破壊」されるのです。

どの製造業者も、未知の理由でマウスがこの材料を本当に好むと警告しており、彼らは非常に喜んで、そして非常に速い速度でそれを噛みます。 夏の別荘でげっ歯類を完全に駆除することにまだ成功した人はいません。 この情報が床断熱材を選択する際の最良の決定に役立つことを願っています。

ミネラルウールで根太に沿って床を断熱する方法

ロール状とプレス状の両方の材料を使用できます。 唯一の注意点は、プレスされたミネラルウールを使用する場合、丸太を配置するときにシートの寸法を考慮する必要があることです。

薄いスラットまたはバーを丸太の側面に釘で打ち付け、その上に下地床を置きます。 これを作るには、エッジのない板、木材、残りの合板、または OSB シートを使用します。 ミネラルウールは下からの湿気の侵入から確実に保護されなければならず、浴場の下の地面は常に湿度レベルが高くなります。

蒸気からの保護には、既存の材料を使用できます。それらはすべて優れた性能特性を備えています。

ミネラルウールを下地床に慎重に置き、隙間や隙間を残さないようにしてください。 ミネラルウールの厚さは丸太の高さを超えることはできません。

断熱材の上面は防水材で覆われ、その後にのみ床材の仕上げ作業を開始する必要があります。

床断熱材のオプションのひとつ。 フィルムは玄武岩ミネラルウールの上にステープルで固定されています

ミネラルウールをグラスウールに置き換えることが可能であれば、この機会にすぐに利用してください。 グラスウールは「ブランド」の材料よりもはるかに安価であり、その物理的および操作的特性の点でそれは決して劣っていません。

グラスウール - 断熱材

グラスウールの欠点の一つに「チクチク感」があると考えられています。 これは問題ありません。キャンバス軍手を着用して作業すれば、何も噛まれることはありません。 ちなみに、ファッショナブルなミネラルウールは、同じガラスである玄武岩から作られていますが、不純物が異なるだけです。 ミネラルウールが「刺さない」のは、ガラス繊維の直径がはるかに小さく、非常に簡単に折れて皮膚を傷つけないためです。 しかし、微細なガラスの粉塵がはるかに多く、これは肺に有害です。

ミネラルウールの価格

ミネラルウール

このオプションでは、作業がわずかに簡素化され、安価になります。 下地床は、ミネラルウールを使用した断熱材の場合と同様の方法で作成されます。 ただし、蒸気や水からの保護を行う必要がないため、作業コストを大幅に削減できます。 げっ歯類の問題は自分で解決する必要があります。 小さなセルを備えた亜鉛メッキ金属メッシュを床下に敷くことを提案する人もいますが、げっ歯類が泡をすべて台無しにしないようにする人もいます。 何をするかは自分で決める必要があります。

発泡ポリスチレンは専用の大工刀で完璧に切断できます。 カットする際は数ミリ大きめにカットしてください。 シートは容易に収縮するため、根太へのフィット感が大幅に増加します。 適切に切断すると、非生産的な材料の無駄が減り、作業がより速く、より良い品質で完了します。

発泡プラスチックの価格

発泡スチレン

ビデオ - ナイフで泡を切る方法

床の構築を開始する前にユーティリティネットワーク図を作成する必要があります。根太の位置をマークしたり断熱材を敷設したりするときに考慮する必要があります。 ユーティリティのインストールに関する実践的なアドバイスをいくつか提供します。

1. すべての接続は可能な限り安全に、非常に慎重に行う必要があります。 これは下水管と電気配線の両方に当てはまります。

   

2. 電気ケーブルはプラスチックまたは波形金属パイプ内に敷設する必要があります。 実際、床の下に配線を敷設することはお勧めできません。壁に沿って配線する方がはるかに便利です。 さらに、それらはまだ下見板または他の材料で仕上げられており、その下にすべてのネットワークを問題なく隠すことができます。

   

3. 下水道に関しては、詰まりの点で最も危険な場所に備える必要があります。 このような場所の開いたパイプラインには特別な技術的アクセスがあり、パイプが詰まった場合でも、彼らの助けを借りて簡単に取り除くことができます。 ほとんどの場合、汚れは膝や関節に蓄積します。 できるだけ建物の壁の近くに設置してください。 さらに、そのような場所のボードはパイプラインの方向と平行である必要があります。 これにより、不快な状況が発生した場合でも、1 枚または 2 枚のボードを解体するだけで問題領域にアクセスできるようになります。

   
   
   

床下の通信

下水道パイプラインの設置中は、詰まりの発生を防ぐために、処理量を確保することをお勧めします。 パイプ経路の直径は大きくなりますが、全長はわずかに長くなります。 重要なことは、システム全体の長期にわたる信頼性の高い動作に自信をもつことです。

ビデオ - 下地床の設置

ビデオ - 地面の床。 正しく行う方法

Z 根太を使用して木の床を作る方法に関する知識は、遅かれ早かれ役立つか、すでに必要になっている非常に役立つ情報です。 新築や大規模な改修を計画している場合でも、自分の手で木製の床を敷くことは大幅な節約につながります。 自分で作業をする意欲や時間がない場合でも、作業を効果的に監督することができます。

根太による木の床の主な要素

根太に敷かれた木の床の主な要素を見てみましょう。 このシステムは、仕上げ塗装を伴う基礎の構築と床の仕上げの両方に使用されます。

根太による木の床の主な要素:

1. レンガ柱（根太で地面に床を敷く際に配置）
2. 遅れます。 長方形断面の滑らかな木製の梁を表現。
3. コーティング。 ボードまたは人工シート材料（OSB、チップボード、合板）。
4. 台座またはフィレットは、床材と部屋の壁の接合部の要素です。

粗い床の場合は、鉋のない（多くの場合エッジのない）板や廃木材からプレスされたスラブが使用されます。 仕上げ床は、さねはぎ接合部のための湾曲したエッジと通気のための縦方向の溝を備えた、高品質で十分に乾燥した、頻繁にフライス加工されたボードで作られています。 多くの場合、そのようなボードは保護および装飾用の化合物で前処理されます。

ジョイストを使用して木製の床を正しく設置するための基本要件

自分の手で根太に沿って木製の床を敷設するには、次の基本要件を厳密に遵守する必要があります。

1. 丸太は厳密に水平に設置されます（プロジェクトによって傾斜が提供される場合を除く）。
2. ログは安定している必要があります。
3. 使用する木材の含水率は 12% を超えてはなりません。
4. 地下空間の換気を確保する必要があります。

基礎が土である部屋の1階に自分の手で木製の床を設置する場合、丸太は通常、セメントモルタルを使用したセラミック（必須！）レンガで作られた、平面図で250x250のレンガ柱の上に置かれます。

木材の水分測定

根太を使用して床を設置する場合、木材の含水率は最も重要な要素です。 木材が湿っていて十分に乾燥していないと、根太や板自体がすぐに乾燥して変形し、床全体が台無しになってしまう可能性があります。

石積みを始める前に、柱の下に小さな基礎を構築する必要があります。

幅30×30cm、深さ30〜40cmの正方形の穴を掘り、穴の壁を平らにし、砕石で底を圧縮します。 これを行うために、それらが立つ「パッチ」上に、最大の破片の約1.5〜2倍の大きさの層に砕石を散布します。 タンパーを使用して砕石を地面に「打ち込み」ます。

基礎が地面から約10cm突き出るようにボードから型枠を作り、それを埋めます→グレード200以上（リンクは自分の手でコンクリートを準備する方法を示しています）。 少なくとも1週間乾燥させてから、基礎の上に屋根用フェルトの防水材を敷きます。 レンガを積み始めます。

柱の基礎型枠は 1 つの平面に揃える必要があります。このためには、レーザー プレーン ビルダーを使用するか、→ (リンクでは水圧レベルの概要とその使用方法について説明しています)、すべての柱が同じレベルにあるようにします。 。 初めて 1 cm 程度のずれがあっても、それは大したことではありません。主なことは、柱を位置合わせすることです。 レンガ柱を敷設するときに石積みモルタルを使用してレベルを調整し、その層を小さくしたり大きくしたりすることができます。

自分でログをインストールする

柱（台座）に置く丸太には50×100mmの木材を使用します。 同時に、柱（ボラード）の中心間の距離を残します。 メートルあたりとか、ぐらい。 柱間の距離が増加すると、丸太の断面も増加します。

コンクリートの床スラブに自分の手で根太を使用して木の床を作る場合、根太をコンクリートの上に直接置きます。 堅固な基盤の上に置かれた丸太の場合、曲げ荷重を受けないため、はるかに小さな断面の木材を使用できます。 実際、この場合、正確な位置合わせとボードの釘付けには丸太が必要です。 バーのサイズは 40x50 または 50x50 で十分です。