今日、フレームハウスの建設など、このタイプの建設は非常に人気があります。 これは、シンプルなテクノロジーと自分で作業を行う能力によるものです。

どのように、どこから始め、何に特別な注意を払うべきかという論理的な疑問が生じます。 フレームハウスをどうやって固定するか悩む人も多いでしょう。 これらすべての質問に答えるために、フレーム構造の可能なオプションを検討してみましょう。

一般的な工法

フレームハウスのコーナー接続の図。

フレームパネル工法については誰もが一度は聞いたことがあるものの、その本質まで深く掘り下げたことは少ないでしょう。 実際の建設現場に納品された資材を使用して工事を行う工法です。 このリストには、さまざまなデザインの梁、断熱材と防湿材、屋根材、留め具などが含まれています。

通常、このオプションはプロジェクトに厳密に従ってプロの建設業者によって実行されます。 家のすべての部分には特別なマークがあり、建設業者はそれを使ってそれらを単一の全体に接続します。 完成したフレームの外装はOSBボードを使用して行われ、続いて断熱と各種通信の配線が行われます。 そして、すべての作業が完了したら、内外装の仕上げ作業を開始します。 もちろん、屋根を設置せずに行うことはできません;個々のケースでは、家の隣接するエリアを装飾するという問題は解決できます。

もう 1 つの方法であるフレームパネルは、フレーム部品、断熱材などを含む完成したパネルを工場で直接組み立てて生産します。 未来の家の既製の部品とブロックが建設現場に届けられます。 これらには、窓とドアを備えた階段、ペディメント、屋根材、床などが含まれます。 このような家の組み立ては、最大1週間で非常に迅速に実行されます。 建物は美しく、居心地が良く、そしてもちろん非常に暖かいことがわかりました。これは重要です。

あらゆるタイプのフレーム建物の設計には、壁（外部）、間仕切り、天井、屋根が含まれます。 これらすべての重要な要素は同じスキームに従って配置されています。 フレームは木製の梁で作られ、その後何らかのシート材料で両側が覆われます。 内部に作られた空隙は、現代的でかなり効果的な断熱材で埋められています。

これらの技術は両方とも現代では非常に一般的であり、民間住宅建設の分野で最も有望であると考えられています。

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フレームハウスの建設のための技術手順

フレームパネルハウスの建設は、実際には、レゴセットと同様に、事前に準備されたパネルから家を組み立てることです。

建設を開始する前に、現場の準備と作業中に必要な資材を準備する必要があります。

1. まずは基礎づくりが最優先となります。 充填後は約7日間お待ちいただきます。 基礎が30日後にのみ必要な強度を獲得することは誰もが知っていますが、それにもかかわらず、フレームハウスの建設は1週間以内に開始できます。 あなたの行動は財団を破壊するものではありません。専門家ですらそう考えています。 その後、木材で作られた下部トリムをフレームに固定するために、グリルを注ぐときに特別なピンをフレームに配置することができます。 彼らの助けを借りて固定が行われます。 スタッドの一端は基礎の中に埋め込み、もう一端は基礎の表面に対して垂直に配置する必要があります。 スタッド（アンカー）の高さは少なくとも 10 cm 必要です。これは外側部分の高さであり、アンカーは同じ値（10 cm）だけ基礎に深く入ります。
2. 基礎が完了したら、フレーム用の材料を購入する必要があります。 木製フレームのブランクは、その後 OSB ボードを使用して外装されます。つまり、OSB ボードも事前に購入する必要があります。
3. すでに組み立てられたフレームにこの手順を適用するのははるかに困難であるため、将来のフレームのすべての木製要素は、設置作業を実行する前に防腐組成物で処理する必要があります。
4. 事前に防水処理を行う資材をご用意ください。 通常、これは屋根ふき用のフェルトです。 この段階では、最も安価なタイプでも最適です。
5. さまざまなファスナーを事前に購入することにも注意する必要があります。 この留め具は頻繁に破損するため、必要な数を決定するのが難しいため、事前に在庫の量を検討してください。 標準オプションでは、次の数量の留め具を購入する必要があります: 釘 - 50 mm (1 kg)、100 mm (3 kg)、120 mm (5 kg)。 タッピンねじ - 50 mm (100 本)、100 mm (500 本)。 通常、この取り付け材料を購入するのは難しくありません。
6. 次にツールについてです。 おそらく次のものが必要になります。

• 斧;
• ハンマー;
• ドライバー;
• 見た;
• ドリル;
• 建物のレベル。
• 四角;
• さまざまなサイズのドリル。
• フォムカとその他の人たち。

1. フレームのサイズはその品質、より正確には厚さに依存するため、断熱材も事前に購入します。 断熱材が厚いほど、より大きなフレームサイズが必要になります。

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フレームハウス建設時の締結ポイント

上記の情報から明らかになったように、フレームハウスは耐久性があり経済的であり、その建設にはそれほど時間がかかりません。 しかし、あなたの家がこれらの特性に完全に準拠するには、フレーム建物の固定ポイントの正しい組み立てに注意する必要があります。

このプロセスは非常に複雑であるため、建設を開始する前に、コンポーネントを組み立てる技術を注意深く検討することが最善です。

フレームハウスの屋根は、開発者の好みの材料で覆うことができます。 重要なことは、このプロセスがすべての規範と規則に従って実行されるということです。

建設工事にあまり詳しくない人は、ファスナーとは何なのか疑問に思うかもしれません。 答えは簡単です。これらは家全体の構造部品間の接続です。 その中で最も基本的なものは、床、屋根システム、壁です。 さらに、これらのメインユニットのそれぞれには、その設計において多数の重要なノード締結が含まれています。

以下は、フレーム構造における最も基本的な固定ポイントを下から上にリストしたものです。

• 木材で作られた下部フレームを基礎の表面に固定します;ここでは、コーナージョイントで下部フレームの梁が互いに結合していることにも注目できます。
• 垂直ラックの設置。 コーナー ラックが最初に設置され、その後に残りの非コーナー ラックが設置されることに注意してください。
• 木材で作られたトップトリムを固定する。 このタスクの実行には、垂直ポストを下部トリムに取り付けるのと同じ方法が必要です。
• 接続。その機能は水平面および垂直面のフレーム構造を強化することです。 これにより、フレームがより安定し、剛性が高まり、さまざまな原因による悪影響に容易に耐えることができます。
• 天井の梁を上部の木材フレームに固定します。

• まず第一に、これは垂木と上部トリムの接続です。
• 次に、尾根と呼ばれる場所で垂木自体を接続します。
• 垂木とクロスバーの接続。
• 対格子と垂木を固定する。
• そして最後に、野地と垂木の間の接続です。

上記の留め具はすべて本質的に耐荷重性があり、建物の構造全体の強度に影響します。 しかし同時に、丸太や床間の天井などの二次的な固定ポイントも忘れてはいけません。

高品質な締結を実現するため、各部の接続には特殊な締結具を使用しています。 開発・制作は作品の仕様に厳密に従って行われております。 これらの重要な要素については、以下を参照してください。

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フレームハウス建設用ファスナー

すでに述べたように、フレームハウス構造の信頼性と高強度を実現するには、これらの目的のために特別に設計された高品質の留め具のみを使用する必要があります。 各締結ポイントには、個別のタイプの締結要素が使用されます。 それらを留め具として使用すると、さまざまないわゆるロックの挿入や取り付けなどの複雑な接続を回避できます。

1. このようなファスナーの製造に使用される材料は冷間圧延鋼です。 ワークの厚みは2～4mmまで対応可能です。 サイズ、構造的形状、穿孔の数とサイズ、および補強材の有無は、特定の締結要素がどのようなタイプの締結を目的としているかに直接依存します。
2. 穿孔に関しては、そのサイズに焦点を当てて、この固定に適した釘またはボルトの厚さ、そしてもちろんその数を決定します。 このオプションを使用すると、接続をしっかりと固定するために必要な釘（ボルト）の数を迷わずに決定でき、フレームの木製コンポーネントの亀裂も避けることができます。
3. ファスナーのコーティングはさまざまですが、いずれの場合も防錆処理が施されています。 ほとんどの場合、これは亜鉛表面、下塗り、またはポリマー粉体塗料の使用のいずれかです。

上で述べたように、この種の接続ファスナーを使用すると、特定のスキルを必要とする多数のかなり複雑なノード接続を行う必要がなくなります。 これは、ハーフツリー型挿入の実装または締め付けロックの実装です。 このような接続を行うと、2 つの部分の接合部の断面が減少するため、木造構造の強度が低下します。 しかし、スチール製の留め具を使用すると、接続がさらに強化されて信頼性が高まるだけです。

私たちはあなたの注意を引くオプションを提示します 強化フレームを使用したフレームハウスの建設。 例として、2011 年に当社が建てた、屋根がポリマーサンドタイルでできている、8x10 m の 1.5 階建ての家を検討することをお勧めします。 オルジーノ村にて。

財団： 現在、 郊外の建設、 の場合は特に フレームハウスの建設、スクリュー杭で作られた基礎は非常に人気があります。 これは完全に正当化されます。 このような基礎は多額の材料費を必要とせず、多くの土壌に適しているため、レニングラード地域で家を建てる際に重要です。 設置は便利で簡単で、そのような基礎のセットアップには多くの時間はかかりません。 杭の標準長さは2m50cm、パイプの直径は108mm、杭パイプの肉厚は4mm、下部スクリューオーガーの金属の厚さは5mmです。 杭は氷点下で土壌にねじ込まれます。 スクリューベースは硬くて安定した土壌まで深く入ります。 次に、杭はコンクリートで満たされ、締結ヘッドが取り付けられます。

トリム: ベース フレームハウス、2本のペアのバーから作られています。 下部の梁は200x200 mmで、このフレームハウスの断熱材の厚さに対応します。 トップビーム 150x150 mm。 梁を組み合わせると、下の梁に肩が残り、後に根太のサポートとして機能します。 下枠梁はねじボルトを使用して杭頭に吸着されます。 トリムの頭と下梁の間に防水材（ルーフィングフェルト）が敷かれています。 コーナーと横の接続は金属ダボ（釘）で締め付けます。 ストラップの表面は適切な防腐剤で処理されています。

下地床: 図のように下地床を形成するには カントリーフレームハウスの建設、断面22 mmの乾燥したエッジ付き防腐ボードが使用されます。 所定のサイズに切断されたボードが、根太の底部に釘付けされたヘッドブロック上の根太の間に配置されます。 床根太は50x200 mmのエッジ付きボードで作られています。 ストラップの上部ビームには、床根太の端が配置される横方向のカットが行われ、ストラップの下部ビームは支持アームの役割を果たします。 丸太間の距離は 60 cm で、丸太の中央部分は中間の固定ビームの上に置かれます。
ハウスフレーム:用 カントリーハウスのフレームの建設、防腐処理済み、エッジ付き、ドライボード50x200 mmを使用します。 垂直の柱はフレームの周囲に沿って58 cmの間隔で配置され、断熱ボードの断面積は60 cmなので、柱の間にしっかりと収まります。 垂直柱の下端はフレームの下梁に取り付けられています。 ラックの上端は上部水平ベルトに接続されており、このベルトには 150x150 mm のビームが使用されます。 コーナーポストは 50x200 mm のボードのペアから結合されます。 外側から、エッジボード50x200 mmの水平ベルトがフレームに沿って張られています。 安定性を高めるために、サポートブレースがコーナーに配置されています。 すべての接続は最初に釘で固定され、次に追加の補強リブを備えた金属製の固定アングルでしっかりと締められます。
垂木システム:示されている フレームハウスを構築するためのオプション、トラスの製造には、50x200 mmのエッジボードが使用されます。 ボードの幅は屋根断熱材の厚さに対応します。 トラス三角形の下部の水平要素は、2 対の 50x200 mm ボードから取り付けられ、トラスの中間支持垂直柱とともにネジ スタッドで締め付けられます。 構造を強化するために フレームハウスすべての接続は金属ストリップとアングルで締め付けられます。 トラス間の許容距離は60cmです。
屋根の構造:図のように屋根を形成するには フレームハウス、ポリマーサンドタイルが使用されます。 屋根の全周に沿って、防風性、防湿性の生地が敷かれ、しっかりと覆われています。 次に、キャンバスの上の垂木脚の端に、カウンターシースのブロックを釘付けします。 次に、バーを35 cmの増分で水平に置き、その上にタイルを取り付けます。 屋根の設置に必要な尾根および谷のストリップ、前面のストリップおよびその他の関連要素が取り付けられます。

外装仕上げ：示されている カントリーハウス外装仕上げには滑らかで直線的なエッジを持つOSB-3ボードが使用されています。 OSB-3 ボードは耐湿性があり、開始仕上げ材の役割を果たします。 将来的には、OSB は別の仕上げ材を使用する予定です。 による 家のフレーム防風性の生地が引き伸ばされ、その後にカウンターシースのブロックが続きます。 次に、OSB ボードをタッピングネジで固定し、2 枚のシートの接続をカウンターシースブロック上に置きます。

こんにちは パネルハウスの強化についての質問です。 昨年、私たちは6×9のパネルハウスを建てました。 しかし、今年になって問題が始まりました。 主なことは、2階の床が揺れ始め、家全体に振動があったことです。 部屋の中央の床が著しくへこんだ。 部屋の 1 つ (2 階) では、天井がわずかに曲がっていました。 家を強化するために何をすべきか、アドバイスによると、すでに床全体にタッピングネジをねじ込んでいます。少し良くなりましたが、あまり良くありませんでした。 何をするか教えてください！

アレクサンドラ、モスクワ。

こんにちは、アレクサンドラ、モスクワから！

パネルハウスの安定性の不足、天井や床のたわみ、壁の傾きは主にいくつかの理由によるものです。 不十分な強固な基礎、構造自体の設計における計算ミス、および家の構造要素を組み立てる際の労働者による不十分な技術的実行。

何をするか？ まず基礎の状態を検査し、変形や動きはないか確認します。 原則として、パネルハウスは、まれな例外を除いて、サイズが0.2/0.2/0.4メートルのコンクリートブロックを数列に積み重ねた浅い支持体でオンポイントに組み立てられます。

サポートが適切な深さに設置されず、その下に少なくとも 0.1 メートルの厚さの砂補償層を追加せずに、サポートが正しく敷設されなかった場合、季節の温度変動と地表地下水の凍結により、サポートが上下に「ガタガタ」する可能性があります。数センチ。 家の個々のパネルの位置ずれを引き起こす可能性のあるもの。

その結果、基礎支柱の上面の差は5センチメートル以上に達することがあります。 これにより、家の個々の要素 (同じパネル) が移動します。 それに伴い、1階や2階の床や天井がたわんだり、「揺れ」始めたりします。

上記は家の壁の支柱だけでなく、家の下にある支柱にも当てはまり、それによって根太を支えています。

設計上の欠陥としては、床根太や天井梁が不十分であることが考えられます。 建築関連の文献や建設業者の経験によると、これらの丸太と梁の長さと断面に応じて、それらの間の距離は 0.6 ～ 0.9 メートルの範囲になります。 示された値を超える距離では、静荷重および動荷重によるたわみや変動が発生する可能性があります。 それは、設置された家具や歩く人の重量によるものです。

家の建設と組み立てを実行した労働者の執行規律に関して言えば、たとえ家と基礎の両方の構造が最適な特性を持っていたとしても、彼らはすべての規範に違反した可能性があります。

しかし、理論から実践に戻りましょう。

私たちの一時的な創造的同盟グループは、そのような「行き詰まり」を修正するように招待されたとき、次のように行動しました。 最も単純なものから順に修理や改造を開始し、うまくいかない場合は最も複雑なものに進みます。

最も単純なことは、何を始めたかです。 つまり、床と天井のすべての要素が追加で取り付けられます（セルフタッピングネジ、アンカー、釘を使用して）。 そして、そのような留め具が多ければ多いほど良いです。

基礎のサポートを検査し、それらが同じ平面上にないことを確認した後、家のフレームの下部フレーム梁をジャッキアップして、同じレベルに設定します（水で満たされた15〜20メートルの管状の建物レベルを使用します）。 、そしてフレームとブロック（防水加工を通して！）の間に必要な厚さのボードまたは合板をトリミングして配置します。

それが役に立たない場合は、床と天井に根太と梁を追加し、既存のものの間に配置する必要があります。 これは簡単な方法で行われます。外側から見えるため、常にクライアントに好まれるわけではありませんし、完全に好まれるわけでもありません。 または、床と天井が開かれ、指定された要素が取り付けられてから、すべてが再び床板または下見板で置かれるか、または覆われます。

場合によっては、床または天井の 2 層目にボードを敷くことで効果がある場合があります (ただし、費用と時間がかかることはすぐに言います)。 これにより、剛性と安定性が大幅に向上します。 しかし、20年間で私がこのようなことをしなければならなかったのは数回だけで、それもクライアントの強い要望があった場合のみでした。

天井のたわみが最大になる箇所にラック（柱）を設置するのが非常に効果的です。 スタンドの断面は少なくとも 10/10 センチメートルで、欠陥のない良質な木材で作られていなければなりません。 上部と下部の両方を根太や梁の反対側に置き、（床板と内張りを通して）根太や梁に寄りかかるようにするのが最善です。 するとすぐに床の揺れが止まり、たわみが解消されます。 スタンドを有機的に見せるために、デザイナースタイルで装飾されています。 または、装飾的な要素や下見板で覆います。 または、樺の木や吊り下げられた植木鉢、ランタンなどのように見えるようにペイントします。

クライアントは、たわみを取り除くためだけに、柱の代わりに追加の隔壁を設置することさえあります。

たわみをなくすには、ランヤードを使用して張力ケーブルやロープを取り付けるなど、はるかに複雑な方法があります。 しかし、使いたいと思う人はそれほど多くないと思います。

まあ、最も高価な方法は、クライアントが自分の家を岩のように揺るぎないものにしたい場合です。

10年前、モスクワ環状道路から100キロ離れたところで、同じく白雲母である彼らは、あなたの家よりも少し小さい、屋根裏部屋のあるパネルハウスを強化していました。 これを行うために、彼らは家の周囲全体に完全な溝を掘り、強化された基礎を注ぎ、壁の外側に1.5メートルごとに木材ラックを設置し、それらの間に筋交いを置き、縁付きのボードと羽目板で壁を裏打ちしました。 。

それはすべて、この家を建てた以前のシャバシニクたちが、あまりにも小さな断面の木材を組み合わせて盾を作ったからです。 その結果、あなたのメッセージにあるように、家全体が揺れました。

コメントはありませんが、クライアントが負担した費用は、家を建てるための最初の費用に見合ったものであることが判明しました。

そこで私は、「ここにあるものを使用するのはあなたの権利だとわかっています」と言いました。

Semenych (資料作成者) に質問する

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DIY フレーム ハウス シリーズのこの記事では、DIY フレーム ハウスの建設について直接検討します。 フレームハウスの上下のトリムがどのように実行され、フレームの垂直支柱が設置されるかを詳しく見ていきます。 できるだけ簡単かつ迅速に家のフレームを構築する方法を明確にする重要なポイントを特定します。

フレームの組み立て開始

フレームを組み立てる際には、以下のものを用意する必要があります。

1. 少なくとも7日間放置して完成した基礎。 コンクリートは 28 日で完全な強度を獲得しますが、7 日後にはコンクリート基礎の上にフレームを組み立て始めることができます。 基礎にもフレームにも安全です。

   グリルを注ぐとき、後で下部トリムビームを固定するために、事前にアンカー（スタッド）がグリルに配置されることがあります。 したがって、この方法で梁を固定する予定の場合、この段階では、基礎はグリルで接続された柱と、グリルから突き出たアンカーが一方の端でコンクリートで固定されたように見えます。

フレーム用の木材を購入する必要があります。 木が乾燥していない場合は、できるだけ早く取り付け、フレームを組み立てた直後にOSBで覆う必要があります。 したがって、この場合、OSB も事前に購入する必要があります。

すべての木材は防腐処理されています。

屋根ふきフェルトは、丸太の基礎と支柱に毛管現象防止防水を取り付けるために購入しました。 この目的には、散水や紫外線安定化を行わない通常の屋根ふきフェルトが適しています（少し安価です）。 基礎に抗毛細管防水が設置される理由については、記事で詳しく読むことができます。

必要な留め具はすべて購入済みです。 ファスナーは消耗品であり、頻繁に破損するため、すべてのファスナーの数を正確に計算することは不可能です。ある場所では必要なファスナーの数が少なくなり、他の場所では計画より多く必要になります。 練習から、最初は約 9 ～ 10 kg の釘を安全に注文できます: ≈ 5 kg - 120 mm、≈ 3 kg - 100 mm、≈ 1 kg - 50 mm。 タッピンねじ: ≈ 500 個 - 100 mm、および ≈ 100 個 - 50 mm。 そうすれば、フレームのどの部分に十分なのかを簡単に見積もることができ、足りない分を購入することができます。

必要なツールはすべて揃っています。 これらのツールの完全なリストは、このシリーズの前の記事で提供しました。

木材を購入する前でも、壁、床、天井の断熱材の厚さを決める必要があります。 断熱材の厚さが計画外に増加すると、フレームのサイズを大きくする必要が生じる場合があります。

ボトムトリムのビームの固定

梁は格子の上に置かれ、その上に屋根ふきフェルトが事前に置かれます。 繰り返しますが、屋根ふきフェルトは、下枠材を敷く直前に敷かれます。 数か月間敷いたまま放置しておくと破損（溶けたり破れたり）する可能性があるためです。 さらに、ここで使用される屋根材は、UV安定化処理のない最も一般的な屋根材であり、屋根を付けたままにすることはできません。 したがって、下部フレームの梁を敷設する前に（基礎をしばらく放置する場合）、基礎は、せいぜいその上に通常のプラスチックフィルムで覆うことができます。 フィルムは、突然の雨が降ってコンクリートがまだ固まっていない場合に、コンクリートミルクの流出を防ぎます。 基礎を注いだ後、次の7日間雨が降らない予定がある場合は、基礎を覆わないままにすることができます。

下枠の梁を敷設する前に、水平器でグリル上面の水平を確認してください。 完全に平らであれば、防水材と木材を敷くことができます。 1cmを超える凹凸がある場合は、溶液で平らにし、放置して（約7日間）、その後にのみ防水材と底部フレームの木材を敷く必要があります。 凹凸が1cm未満の場合は、下部フレームの梁の下に板を置く必要があります。 このような厚さの溶液はテープに十分に付着せず、最終的には剥がれて崩れてしまいます。

ロアトリムのビームは、コーナーでサンプリング方法を使用して結合されます。 サンプリングにはさまざまなオプションがありますが、実際に使用したうち 2 つをお勧めします。 これは半分の木と足のサンプルです。 どちらのオプションも非常に信頼性が高いため、どちらを選択しても問題ありません。

コーナーでのサンプリング法を使用した梁の接続スキーム

コーナージョイントでは、梁を一緒に固定します。 これを行うには、以下で説明する接続方法のいずれかを使用できます。

• 梁をアンカーで接続し、下部フレームの梁を基礎に固定します。 このマウントの詳細については後述します。
• 少なくとも長さ150 mmの釘（各コーナーに4本の釘）でビームを接続します。 釘はビームの端から1.5〜2 cmの距離で取り付けられます。
• 梁の接合部に直径20 mm以上の穴を開けます。 穴に木製のダボ、つまり乾燥したオークで作られたピンを打ち込みます。これは、後でフレームのコーナーポストを固定するために、ビームの表面から少なくとも8〜10 cm突き出る必要があります。 ダボの直径は穴の直径と等しくなければなりません。 または、ダボは、穴の直径よりわずかに大きい辺を持つ正方形にすることもできます。

下枠の梁をダボで接続する

ビームを固定する前に、対角線と角度などの形状を必ず確認してください。

相互に固定することに加えて、下部トリムの梁は基礎に取り付けられます。 グリルをコンクリートで固める段階で、ストラップビームの固定具としてスタッドを取り付けた場合は、アンカーは必要ありません。 そして、コンクリートで固められたスタッドの位置に対応する場所で、スタッド用に木材に穴を開ける段階にすぐに進むことができます。 以下に説明する手順をスキップして、次のポイントに進みます。 「ロアトリムのビームを固定します」、 以下で説明します。

スタッドを設置しなかった場合は、直径16 mmのアンカーボルトでビームを固定する必要があります。 アンカーは基礎に少なくとも 100 mm の深さまで挿入する必要があるため、下部トリムの高さが 100 mm の場合、アンカーの全長は 200 mm でなければなりません。

グリルの硬化したコンクリートにアンカー用の穴を開けます。 次に、トリムボードのアンカーの位置に穴を開けます。

ロアトリムのビームを固定します。下の写真に示すように、梁はナットと幅広ワッシャーを使用して基礎に取り付けられます。 ワッシャーはナットと木材の間の接触面積を増やします。 ワッシャーを使用せずにナットを締めると、ナットが木に沈む可能性が高く、これは私たちが望むものではありません。 ナットはターンキー (六角) である必要があります。 丸型、角型、ドライバー用など。 ここには合わないよ。

トリムをグリルにアンカーで固定する

コーナーの下部フレームの梁をダボまたは釘で接続した場合、アンカーはコーナーに取り付けられなくなります。 次に、図に示すように、最初のアンカーが基礎ストリップの内部輪郭の条件付き継続線上に配置されます。 A)。 角にダボや釘を使って固定しなかった場合、図に示すように、最初のアンカーはちょうど角の下部トリムの梁の接合部に位置します。 b).

下部トリムビームをアンカーで固定する

基礎ストリップの内部輪郭の条件付き継続線上のアンカーの位置

そして、コーナーの間は約1〜1.2メートルの段差になります。場合によっては段差が大きくなることがありますが、2.4メートルを超えてはなりません。壁が短い場合は、どんなに短くても、1枚の木材の上に配置します。下部トリムには少なくとも 2 つのアンカー ボルトが必要です。

次に、上部フレームビームのレベル、角度、対角線をもう一度確認する必要があります。 上面が少し凹凸がある場合は、電動カンナで平らにならすことができます。

下部フレームの梁を互いに締め付けて基礎に固定したら、フレームの垂直支柱の設置を開始できます。

縦枠支柱の設置

縦型排水枠の設置

コーナーポストの設置

最初にフレームのコーナーポストが取り付けられます。 断面が他のラックの断面とは異なることに注意してください。

1. コーナーで下フレームの梁を釘またはアンカーで接続した場合は、コーナーポストをスチールコーナーで固定します。 このユニットの場合、コーナーを強化することをお勧めします。

コーナーポストを鉄筋アングルで固定

2. コーナーでボトムトリムの梁をダボで接続する方法を選択した場合は、木製ダボの垂直出口（8〜10 cm）を残す必要があります。 次に、これらのダボにコーナーポストを取り付ける必要があります。

コーナーポストをダボで固定する

これを行うには、ラックの下端に直径約 20 mm (ダボの直径によってはそれ以上) の穴を開けます。 穴の深さは突き出たダボの長さより1 cm大きい9〜11 cmで、各コーナーポストをダボの上に置き、仮ジブで固定します。

スチール製アングルのコーナーポストを取り付ける場合にも仮設ジブが必要です。

コーナーポストを仮ジブで固定する

非コーナーポストの設置

ラックの取り付け方法を決める必要があります。

いくつかのオプションがあります。 1つ目は、切断方法（全切断または木材の床まで切断）を使用してフレームに支柱を取り付けることです。 そして2番目 - 亜鉛メッキ鋼製コーナー（厚さ約2 mm）。 私の意見では、コーナーを使用する方が簡単で速く、より信頼性が高くなります。なぜなら、下部フレームの梁が堅固なままであり、支柱の切断によって弱められることがないからです。 唯一の欠点は、そのような留め具のコストにより見積もりが高くなるということです（1つのコーナーのコストが0.5ドルから1ドル）。 したがって、角のあるオプションは、少しではありますが、より高価になります。

垂直フレームポストを下部フレームビームに取り付けるためのオプション

角締めで止めても仕方ないと思います。 ここではすべてがシンプルで、特別な機能はありません。 亜鉛メッキ木ネジで固定するのが最善です。 ただし、亜鉛メッキのネジが購入できない場合 (地域によっては見つけるのが難しい場合)、亜鉛メッキされていない黒色の木ネジを使用することもできます。

切断方法を使用したフレームポストの固定についてもう少し詳しく説明します。

これを行うには、下部フレームビームにマーキングを適用し、支柱のサイズに応じて、下部フレームビームの高さの約30％、最大50％の深さの溝を作成する必要があります。 たとえば、木材の高さが 100 mm の場合、切断の深さは 30 ～ 50 mm になります。

ラック切断用溝寸法

コーナー以外の支柱の固定方法に関係なく、仮ジブで固定する必要もあります。 各ラックに 2 つの短いジブを設置することも、複数のラックに一度に長いジブを設置することもできます。 これらは、上部フレームと永久ジブが固定されるまでポストと下部フレームの間の接続が緩まないようにするために必要です。

ショートカットでフレームを仮止めした写真

ショートカットによるフレームの仮止め

事前にすべての壁にフレームをレイアウトしなかった場合、つまり 図面なしで作業する場合は、この段階で、窓とドアの開口部の位置でのラックのピッチが異なる可能性があることを考慮することが重要です。 したがって、手遅れになる前に、すべての壁とその上のフレームの主要な要素をスケッチすることをお勧めします。 もちろん寸法付きで。

注記。 コーナーで固定する場合、垂直柱の高さが床の高さと等しいことを考慮することが非常に重要です。 また、切削加工で固定する場合は、スタンドの高さは切削深さのちょうど2倍以上にしてください。

さまざまなラック取り付けオプションにおける床の高さとラックの高さの比率

上部フレームビームの取り付け

コーナー部では、アッパートリムの梁もノッチを使用して接合されています。

上部フレームの木材は、下部フレームに支柱を取り付けることを選択したのと同じ方法 (切断またはスチール コーナー) でフレームの垂直支柱に取り付けられます。

コーナーで留める

繰り返しますが、ここには特別な機能はありません。 木ネジで固定しました。

上部フレームビームをコーナーで固定する

切削方式による締結

切断を使用して固定する場合は、これらの梁を垂直柱に配置する前に、各柱に溝を作成する必要があります (下部のトリム梁で行ったように)。 これらの溝が下部トリムの溝に対して厳密に垂直に配置されていることが非常に重要です。 そうして初めて、フレームの垂直柱が真に垂直になります。 そうしないと、複数のラックとフレーム全体の両方に歪みが生じる可能性があります。

上枠の木材をサンプリング工法で固定する様子

溝の準備ができたら、木材を所定の位置（垂直の柱の上）に置き、フレームに取り付けることができます。 固定は各縦柱に2本の釘で行われます。 釘はポストに10cm以上入る必要があります。

フレームの強化

一定の面取りによるフレームの強化

フレームに空間剛性と風やその他の荷重に対する耐性を与えるには、斜めの接続、つまりスロープ（ブレースと呼ばれることもあります）で強化する必要があります。 ぜひ実行することをお勧めします。 この段階では、フレームの歪みの可能性をタイムリーに排除するために、すべての対角線と垂直線をチェックすることが不可欠です。 フレームは最終的に鉛直線と水平器を使用して位置合わせされます。 次に、各ポストを 4 つのジブ (下部に 2 つ、上部に 2 つ) で固定します。 一時的な切断は解体されます。

永久ジブの固定

斜面の断面が主柱よりも小さい場合は、柱をフレームの内側ライニングの近くに取り付けることをお勧めします。 そうすれば、断熱材はジブと外板の間にまだ収まります。

ジブをフレームの内側ライニングに近づけて固定する

天井梁の設置

ここでもいくつかの取り付けオプションがあります。

穴あきスチール製梁ブラケットを使用して取り付けます。

穴あき鋼製ブラケットを使用したビームの取り付け

スチールアングルを使用した設置

鋼製アングルを使用した梁の設置

切削方式による締結

切欠きを使用して上枠梁上で梁を支持

床梁は上部フレームの梁の上に載っています。 各梁の端に、最初に上部フレーム梁の幅と同じ幅の溝を作成する必要があります。 この溝の深さは、ビームの高さの 30 ～ 50% に等しい必要があります。 ビームの各端は 2 本の釘で上部トリムに取り付けられています。 釘はポストに10cm入る必要があります。

床梁を上部フレーム梁に取り付けるためのノッチパラメータ

注記：トップトリムの梁に、床梁を取り付けるための次の場所を事前に（地面に）マークすることをお勧めします。 これを後で 3 メートルの高さで行うと、時間がかかり、より困難になります。

フレーム構築時の節約のための重要なポイント:

• できるだけ木材を節約するようにしてください。 これを行うには、供給全体の中でそのようなボードがいくつか見つかった場合は、長い要素のスクラップや、小さくて短いフレーム部品に湾曲した反ったボードを使用します。
• 材料を再利用します。 たとえば、一時的なブレース用のボードを後で小さな永久ブレースに切断することができます。 または、一時的なブレースには、高品質のボードではなく、たとえば基礎型枠要素などを使用します。 事前にマテリアルの再利用を計画しておくと非常に効果的です。 そうすれば、おそらく、計画よりもはるかに少ない量の木材を注文できるでしょう。
• 木材は、短い部分や端材が常に見えるように保管してください。 そうすれば、新たに短いパーツを再度カットする必要がなくなります。
• 木材は汚染や湿気から保護し、慎重に保管してください。
• はい、それ以上です。 これは完全に節約というわけではありませんが、特に浴場では、防腐剤を使用して処理した廃材を決して燃やさないでください。 これは健康にとって危険です。

現在、多くの人が新しい家を建てる余裕がありません。 銀行からローン、住宅ローンを借りると、28,000ドルというかなりの金額になることが判明したため、これは無利息です。 しかし、古い住宅、特に耐用年数が 40 年を超えるフレームハウスまたはパネルハウスは、約 11,300 ドル (ガス、水道、その他の設備なし) からという低価格で購入できます。 そして、すべての「便利さ」は時間をかけて行うことができ、自分で行う場合、家の費用は約17,800ドルになります。

しかし、もし家に大規模な改修が必要な場合はどうなるのでしょう? 結局のところ、屋根を交換することは別のことですが、フレームまたはパネルハウスの壁の下部が使用できなくなった場合、この場合はどうすればよいでしょうか？

この質問に対する答えは一つしかありません。家を買うことです。そして、彼らが言うように、壁の下部を交換するような大規模な修理であっても、それは「技術の問題」です。 この記事では、フレーム (パネル) ハウスの底部を交換する方法の例を示したいと思います。 だから、言葉から行動へ！

準備作業

1. 修理および修復作業のための材料と工具の準備:

必要な材料:

• 埋め込まれたクラウンまたは少なくとも直径 18 cm の丸太を置き換える、断面 150x150 mm の木材
• 支柱の設置用の断面 100x80 mm のビーム
• 建設用ステープル*
• 断熱材（ミネラルウール）*
• 水蒸気バリア材料*

注記：* - アスタリスクは、家の壁を修復する場合にのみ購入する必要がある材料を示しています。住宅ローンの王冠を交換する場合、これらの材料は必要ありません。

ツールから:

• チェーンソー (木製弓のこ)、埋め込まれた梁 (丸太) の切断用
• 家を持ち上げるためのジャッキ（持ち上げ能力が少なくとも5トンの油圧式または機械式）
• 釘抜き、バール
• ノミのセット
• ハンマー、斧
• 直径10cm以上の鋼製ライニング（形状：円形または正方形）

2. ファサード被覆材（部分的または完全）および瓦礫（基礎の一部）の解体。 充填装置の詳細については、記事をご覧ください。

3. 窓とドアブロックの解体

あ- 修理の準備を始める前に

B- 住宅改修の準備作業後

修理を開始する前に、家のフレームの外装にアクセスするために、家のファサードの壁の外装を解体する必要があります。また、ファサードの外装を解体した後、障害物を解体する必要があります。 (ある場合は) ドアと窓枠を取り外します。

家を持ち上げるときに窓とドアのフレームを損傷しないように取り外す必要があります。片側から10〜15 cm持ち上げると、家のズレが約6〜8 cmになり、必然的に破損につながります。ドアと窓枠。

次の場合には、ファサード被覆材を完全に解体する必要があります。

• 家の壁の下部を修理する予定がある場合は、壁の下部にある外装ボードを交換します。
• フレーム、ラック、または枠組み壁の下側の梁を修理する予定がある場合。

家の壁の下部を修理する必要がなく、クラウンモールディングのみを交換する場合は、外装を窓の開口部のレベルまでのみ取り外す必要があります。

フレームハウスの埋め込み梁（丸太）の交換

家のフレームの設置は基礎ではなく、丸太や木材で作られた住宅ローンのクラウン上で行われます。 この記事では、家のフレームの構造を知ることができます。

住宅ローンクラウンが使用できなくなり、交換が必要な場合は、交換する必要があります。 どうやってするの？ この質問に対する答えを2つのオプションで検討します。最初のオプションはフレームフレームハウスの住宅ローンクラウンを交換するためのもので、2番目のオプションはパネルハウスのものです。

オプション I

フレームの準備

ファサードのクラッディングと積み上げは、窓やドアブロックと同様に解体されており、埋め込まれたクラウンを交換する作業を直接開始できます。 これを行うには、フレームを持ち上げるために準備する必要があります - 強化する必要があります。

これを行うには、長いボルトまたはスタッド（?14 mm）を使用して、窓ブロックのレベルで家の両側に厚さ50 mmのボードを取り付ける必要があります。 ボードからこのようなスクリードを作成するには、最初にボードを釘でフレーム支柱に取り付ける必要があり、その後でのみボードを各フレーム支柱にボルトで固定するための貫通穴を開けることができます。

ボードを使用して壁をスクリードする場合、ジャッキを設置する場所を準備する必要があります。

これを行うには、柱状の基礎と最も外側の支柱の隣にある支柱の近くの柱状支柱の間のフェンスを解体し、ジャッキを設置する領域を平らにし、しっかりとした基盤（シールドで作られたもの）を作成する必要があります。断面 100x80mm の棒を使用するか、コンクリートプラットフォームを作成します）。

家にストリップ基礎がある場合、基礎の部分的な破壊なしには行うことができません;ジャッキを取り付けるために、家の両側の隅から基礎の場所をくり抜く必要があります（図に示すように）。

基礎に隙間を作り、アンカー丸太を製材したら、ジャッキを設置して機能を確認できますが、家を持ち上げることはできません。 この動作により、ジャッキの油圧シリンダーからのロッドの出力がチェックされます。

この場合、ロッドの出口の高さは長さの半分以下である必要があります。これは、家を10〜20 cmの高さで持ち上げた最高点でロッドが完全に抜け出さないようにするために必要です。油圧シリンダーにより、家の吊り上げ作業の安全性が確保されます。

ジャッキの機能が確認されたら、必要な高さまで持ち上げた後に家を固定する支柱を準備する必要があります。 このためには、100x80 cmの断面を持つビームが必要になります。

あ- ジブサポートポスト

B- ラックサポートバー

で- ジブとサポートポストの横接続バー

この支柱のデザインにより、家の片側（外側）にのみ支柱を設置して家を吊るすことができます。 屋内にラックを設置しないため、床を部分的に解体する必要がなく、埋め込みクラウンの交換作業の時間も短縮できます。

サポートブロック (B)、ジブを強化するように設計されています。 (A)また、支柱が荷重を受けても倒れないことを保証するものとしても機能します。 クロスコネクトバー （で）支柱の設計では、準備されたプラットフォーム（ブラインドエリア、木製ボードなど）上の支柱の支持面積を増やすことも目的としています。

ラックは、壁の全長に沿って 2 メートル以内の距離で設置する必要があり、頑丈で耐久性のある基礎 (たとえば、ブラインドエリアとなるコンクリート基礎や、それに応じて作られた木の板など) を重視して設置する必要があります。ジャックを取り付けるための基板と同じ原理です。

ブラインドエリアがサポートプラットフォームとして機能する場合、サポートが設置される場所に少なくとも5cmのくぼみを作る必要があります。 木材で作られた木製のシールドが支持台として機能する場合は、地面に15 cm掘る必要があります。この場合、穴の底とその端を慎重に圧縮し、その後にのみ木製のシールドを取り付ける必要があります。穴の中に下げられました。 木製パネルの場合も、ブラインドエリアと同様に、支柱を取り付ける場所に凹み（カット）を作る必要があります。

家を持ち上げて住宅ローンの梁を交換する

家を持ち上げる作業は、家の角から1メートル以内の距離に設置された2つのジャッキで持ち上げる必要があるため、4人で行う必要があります（丸太と梁で作られたログハウスは可能です）。家の中央に設置された 1 つのジャッキで持ち上げられます）。 家が傾くのを防ぐために、ジャッキの油圧シリンダーからのロッドの排出は同時に実行する必要があります。

ジャッキを使って家を持ち上げるには2人が必要で、残りの2人は家の側面の側壁の下に木材を持ってくる必要があります。 これは、家を持ち上げた後、支柱の助けを借りて吊り下げ状態に保持されるときに、フレームの下部フレームの梁が壊れないようにするために必要です。

家を希望の高さまで上げた後、支柱を設置する必要があります。 前述したように、サポートは家の角から中心に向かって設置され、それらの間の距離は1.5メートル以下である必要があります。

サポートは、一端を家に取り付けられたボードの下に挿入し、もう一端を作成したベースに挿入する必要があります。 ベースに取り付けられたサポートの端は、ジャッキが家の下から取り外された後にサポートが横に移動しないように、しっかりと取り付けられている必要があります。 また、各サポートには支柱が必要で、その上部で家の壁と結び目を作る必要があります（図を参照）。

サポートをしっかりと立てるために、端にコーナーカットを行う必要があります（カット角度の選択は任意です）。

サポートがブラインドエリア上にある場合は、ブラインドエリアの表面のそれらの場所にくぼみを付ける必要があります-深さは約3〜5 cmで、幅と厚さはサポートのコーナーカットの寸法に対応する必要があります。

古い埋め込まれた梁（丸太）を取り除くには、チェーンソーまたは大きな歯の弓のこを使用して、クラウンの接合部で切断する必要があります。 埋め込まれた梁（丸太）の取り外しをより便利にするために、現場でいくつかの部分に切断することができます。

古い埋め込み梁を取り外すときは、側面の埋め込み梁からノッチを切り落とす必要があります。これにより、新しい埋め込み梁を鋸で切断することなく基礎に簡単に取り付けることができます。

新しい埋め込み梁にあらかじめ切り欠きを入れておき、その切り欠きを上にして木材を置く必要があります。 木材を所定の位置に置く前に、防水材 - ジュート（亜麻繊維製）の上にクラウン間の断熱材を置くことができます。

ビームを巻き上げて所定の位置に配置するときは、ジャッキを所定の位置に取り付ける必要がありますが、ロッドは油圧シリンダーに完全に挿入する必要があります。ジャッキが取り付けられていない場合は、配置された埋め込みビームが邪魔になります。ビームを持ち上げて、ジャッキを取り付けたら、ジャッキの支持プラットフォームの上にビームを置く必要があります。

この場合、1 人が梁の中央を持ち、2 人がジャッキを使用して梁を壁の下枠の梁まで持ち上げます。 埋め込みビームはトリムビームにしっかりと押し付ける必要があります。 次に、支柱から負荷を取り除いて支柱を取り除くために、家の壁をもう少し3〜4 cm上げる必要があります。

家を所定の位置に下げるには、ロッドが油圧シリンダーにスムーズに収まるように、ジャッキのプラグを慎重に緩める必要があります。

重要！家が傾かないように、両方のジャッキのロッドを同時に下げる必要があります。傾くとフレームが損傷したり、家が基礎から外れたりする可能性があります。

そして、家が所定の位置に設置され、1つの壁の下にある埋め込み梁（丸太）が交換され、次に埋め込み梁の交換が段階的に進みます-交換は次の壁の下で行われ、以下同様に円形に行われます。

あ- 新しい埋め込み梁を「4分の1」で接続

B- 新しい埋め込まれた梁と古い梁との接続 - 「足の中で」

テラス側の埋め込み梁を交換する必要がない場合は、この梁のノッチをトリムする必要はなく、古い埋め込み梁に接続される端に新しい埋め込み梁を作成するだけで済みます。古いビームとまったく同じノッチです。

ただし、この方法はフレームフレーム構造の家に適しており、パネルハウスの場合は別の方法を選択できます。 これは、古いパネルハウスを購入した場合、パネルの接続が同じ強度を保っているかどうか確信が持てず、家を持ち上げるときにこれらの接続が壊れる可能性があり、これが取り返しのつかない結果をもたらす可能性があるという事実によるものと考えられます。家は簡単に崩壊するかもしれません。

オプション II

このような状況を避けるために、家を支柱に吊るさずに、家の最小限の持ち上げ（約2〜3 cm）で住宅ローンクラウンを交換するオプションがありますが、この場合、古い梁（丸太）を交換します。 ) 新しいソリッド梁では機能しません。 新しい梁を結合してボルトまたはスタッドで固定するか、材料が使用できなくなった場所のみ、埋め込まれたクラウンを選択的に交換する必要があります。

最初のオプションと同様に、詰まりがある場合はそれを解体し、ファサードの下部にある家のクラッディングを取り除く必要があります（ファサードのクラッディングが古い場合は、すぐに交換するのが最善です）。 窓とドアのブロックを分解する必要はありません。窓枠を取り外し、出入り口からドアを取り外すだけです。これは、家を少し高くする必要がある場合にのみ必要です。

住宅ローンの冠に自由にアクセスできる場合、住宅ローンの冠を徹底的に検査する必要があります。 梁や丸太は、主に埋め込まれたクラウンが使用できなくなる場所、つまり材料が腐る場所、つまり家の窓の下や家の隅で、その全長に沿って使用できなくなることはありません。

家が特定の高さまで上昇した場合、住宅ローンのクラウンを完全に変更するには、この場合、厚さ50 mmのボードでパネルを2か所で固定する必要があります。 下からは、住宅ローンのクラウンから約25〜30 cm離れて、上からは、ウィンドウブロックの下部のレベルから約5 cm後退してパネルを固定します。このオプションでは、最初のオプションとは異なり、パネルは固定されます。家の全周に沿って直ちに固定する必要があります。

次に、家の隅から少なくとも3メートルの距離があるように、ジャッキを設置するために基礎にニッチを作る必要があります。 次に、ニッチの基礎木材の一部を切り取ってジャッキを取り付け、基礎梁の残りの部分を除去できるように家を2〜3 cm持ち上げます。

住宅ローンクラウンの中央部分が取り付けられたら、住宅ローンクラウンの側面の切り込みを削除できます。これを行うには、家の基礎の側面に基礎の前面と同じ隙間を作る必要があります。 この後、埋め込まれた梁の一部を切り取り、ニッチにジャッキを取り付け、それを使用して家を（2〜3 cm）持ち上げ、埋め込まれたクラウンの前にある木材のサイドトリムを取り外します。 その場所に、図に示すように、既製のカットを使用して新しいビームを取り付けます。

梁を設置した後、ジャッキを取り外し、ボルトまたはスタッドを使用して家の前面にある梁を接続する必要があります。これを行うには、ボルトが入る直径12 mm以上の穴を開ける必要があります。または、梁を接続するためにスタッドが取り付けられます。 より耐久性のある接続のためには、少なくとも2本のボルトでビームを固定する必要があり、ビームを接続するためのノッチの長さは少なくとも30 cmです。

埋込梁交換工事時の注意事項

• 吊り上げ機構 (ジャッキ、ウインチなど) は良好な技術的状態にある必要があり、その耐荷重は 5 トン以上である必要があります。
• 支柱の設置に使用される梁には、深い亀裂があってはならず、荷重がかかると梁が破損する可能性のある大きな結び目があってはなりません
• 家が高くなって支柱で支えられている場合、高くなった家の下に手を入れることは禁止されており、高くなった家の下で作業を行う必要がある場合は、追加の安全バーを設置する必要があります。家の下に設置され、作業が完了したらバーを取り除く必要があります。

• 支柱の上に1つの壁を設置して設置された高層住宅は、横からの突風で基礎から簡単に落ちる可能性があるため、強風の中に作業を実行することはお勧めできません。 強風の中で住宅ローンクラウンの交換作業が必要な場合は、図に示すように、家の側面に安全ジブを地面に掘って設置する必要があります（穴の底が適切に設置されている必要があります）。圧縮されました）。

この作業に対処できるかどうか確信が持てない場合は、住宅ローンのクラウンの交換などを専門とする大工のチームを雇う方が良いでしょう。専門外の作業は家が基礎から落ちたり、家が落ちたりする可能性があるためです。ただバラバラになるだけです。

地域ごとにそのような作業の価格は異なりますが、専門家の助けを借りれば、平均してそのような家の修理に必要なおおよその金額を把握できます。平均して、この金額は約800〜1200ドルになります。

埋め込みクラウンを交換する際は、フレームスキン下部とロアトリムバーの状態に注意してください。 ボードに真菌やその他の腐敗欠陥の痕跡がある場合、この場合、第2部で説明するように、家の壁の下部を交換する価値があります。