バレルから田舎の配管。 国内の給水組織: さまざまな水源に対するソリューション。 井戸水の供給

シンプルな田舎の配管。 雨水タンクの下に安価なポンプステーションを設置する説明。


バレルの全体の設計と設置は、記事で説明されているものと同様です。説明されている設計に加えて、ポンプステーションをスタンドに設置し（最も単純で安価で最小）、断熱し、装飾的なピケットフェンスで布張りをしています。 。

ツール:

ドリルホットグルーガンナイフ

材料：

食品グレードのプラスチックバレル 200l G1 x 150 mm スキージ、ナット、ワッシャー、ガスケット 1 インチ「アメリカン」クイックカップリングバルブ、「スパウト」メッシュプラスチックカートリッジ付き アクアキットスリムライン 10 インチ NT (50 ミクロン) シリコンシーラント下水道管直径 40 mm とそのトランジション 金属コーナー コンクリート タイル 1 枚 500x500 mm ポンプ ステーションの断熱板 20 mm (発泡ポリスチレン)

    作業命令：

  1. 雨水タンクの底部にスキージを設置。

    バレルの底部にインチドライブ（G1）用の穴を開け、ポンプステーションとのドッキングに便利なように「アメリカン」の文字を付けました。 スキージ用の穴を開ける方法については、別に説明したいと思います。 必要なドリルビットが見つかりませんでした。 ドライブの雄ネジよりも直径が 4 mm 小さい円をマークしました。 次に、直径 2 mm のドリルを使用して、約 3 mm の間隔で、この円に沿って一連の穴を開け、ナイフで仕切りを切り、穴を平らにします。 これは非常に慎重に行う必要があり、「空のものがいくつか」バレルを台無しにします。穴の開け方が不十分だと、ドライブの密閉が複雑になります。 ポンプ場への直接的な継続的な漏れを防ぐことが非常に重要です。 バレル内では、スキージを 40 ～ 60 mm 離す必要があります。これにより、ゴミがバレルの底に沈殿し、ポンプで収集できなくなります。 さらに、小さな破片からのプラスチック製のメインフィルターがバレル内のスキージに完全に配置されました。

  2. オーバーフロー製造。

    バレルがあふれないように、上から直径40 mmの下水道プラスチックパイプ用の穴を開け、カップリング付きのアダプターを穴に接着しました。 さて、バレルを満たすとき、余分な水自体が雨水管に合流します。

  3. 雨桶のスタンドを作ります。

    角からバレルのスタンドを溶接します。 安定性を高めるために、スタンドはコンクリートタイルのサイズ500x500に基づいて作成されました。 スタンドの中にポンプ場の枠を作りました。 スタンドの上にバレルのグリップを作り、スキージがずれてシールを破る危険がないようにしました。

  4. ポンプ場の設置。

    ステーションをスタンド内のバレルの下に置き、春と秋の霜から発泡プラスチックシートで断熱し、外側に装飾用の保護フェンスを取り付けました（固定はフェンス装置と似ていますが、ネジの代わりにメートルネジを使用しました）。季節ごとに分解が必要なため）。 駅の出口にボールバルブ（屋外に持ち出す）と金属プラスチックパイプ（断熱）を接続し、家の中に導きました。

  5. サービスの特徴:

    ステーションの遠心ポンプを初めて起動するには、まずポンプに水を入れる必要がありますが、上記の設計ではこれを行うのが難しく、これがないとポンプは動作しません。
    2 つのオプションが試されました:
    1. バレルを取り付ける前に、ポンプステーションの指示に従ってポンプに水を充填します（ポンプの出口をブロックし、技術プラグを緩め、この穴を通して水を充填し、プラグを締めます）。 次に、バレルを取り付け、「アメリカン」を固定し、メインフィルターをスキージに置き、テストのためにいくつかのバケツに水を入れます。
    2. 空のポンプにバレルを取り付けます。メインフィルターは取り付けません。 ポンプには逆止弁が内蔵されており、外部から十分な圧力がないとポンプは開きません。 したがって、水を入ったバケツをいくつか満たし、直径約10 mm、長さ1メートルの長い棒でポンプの出口とバレルの上部にある蛇口を開き、ドライブを通してバルブを絞り、水は蛇口から出ます。 バルブを放し、水を止め、メインフィルターを取り付けます。
    冬の間はバレルを取り外し、排水管に雨水管用のアダプターを取り付けます。 私はポンプ場から水を抜き、ポンプ場を路上のスタンドに置きます。 春になると遠心ポンプのベアリングが酸っぱくなります。 最初の起動では、モーターシャフトを手でスクロールする必要があります。 エンジンの後ろの保護カバーを取り外し、エンジン冷却ファンのインペラを通して行います。 夏の間は問題なく動作しますが、3回目の春にはこの手順を繰り返す必要があります。

カントリーハウスやチェンジハウスで快適に滞在するには、水道などの最小限の設備を整えることが望ましいです。 最初に行うことは、自律的な給水源、つまり井戸、井戸、または貯蔵タンクを装備することです。 次に、主な課題を解決する必要があります。それは、自分の手で国に水道を敷設し、そのスムーズな運営を組織することです。 これがさまざまな方法で実際にどのように実装されるかについては、この出版物で説明されています。

給水を整理する方法

カントリーハウスの場合、自律給水には 3 つのオプションがあります。

  • 屋根裏に設置された貯蔵タンクから。
  • 地表ポンプステーションを使用して井戸または密閉コンテナから。
  • 水中ポンプで井戸から汲み上げます。

注記。 浅井戸（最大 8 m）からは同じポンプ場で水を汲み上げることができ、井戸またはタンクには水中ポンプを使用できます。 しかし、夏の別荘の場合、ダウンホール機器の価格が地上機器の価格よりも高いため、後者の解決策は経済的に正当化されません。

適切なシステムの選択は、水の供給源に大きく依存します。 井戸のあるオプションは、特に敷地内に井戸がない場合に最もコストがかかります。 自分で掘削を管理することは可能性が低く、専門家に依頼し、お金を支払う必要があります。 さらに、給水と一緒に敷設されるディープポンプと接続用のケーブルを購入する必要があります。 この問題の解決に専念します。

井戸や水槽用の穴は手作業で1〜2日で掘り出され、さらに手配にさらに1日かかります。 費用項目は、鉄筋コンクリートリングの購入と防水処理の 2 つで、掘削して柱付きケーシングパイプを設置するよりも低コストです。 帯水層に到達できない場合は、タンクローリーから充填する容量 3 ～ 10 m3 のバリアントが導入されています。

屋根裏タンクを備えたスキーム

これは、切妻屋根の小さな家で使用される、サマーハウス用の自律給水を組織する最も安価な方法です。 肝心なことは簡単です。屋根裏部屋に適切な貯水池が配置されます。総容量200〜600リットルのタンクまたはいくつかの樽があり、そこから水が重力によってダーチャの敷地内に流れ込みます。 油圧アキュムレータや自動化はなく、トイレとバスルームへの内部配線のみです。

このようなシステムは、次の理由からユーザーにとって魅力的です。

  • 配管とパイプラインの購入にかかる最小限のコスト。
  • コンテナにはホースを介してポンプユニットが充填されます。
  • タンクが断熱されていれば、冬でも回路は機能します。

参照。 屋根裏タンクへの充填は通常、庭の区画や菜園への散水に使用される単純な遠心ポンプを使用して井戸から行われます。

このシステムの主な欠点は重力にあります。タンクが空になればなるほど、給水ネットワーク内の圧力が弱まります。 一部の最新の衛生器具 (シャワーなど) は、主管側からの逆流がなければ機能しません。 給湯用貯湯ボイラーも同様です。 まあ、オーナー自身も週に一度、あるいはそれ以上の頻度でタンクに水を補充するのが面倒だ。

ポンプ場を備えたシステム

国内の自動給水を備えたこのスキームは、ネットワーク内に一定の圧力を提供し、次の要素で構成されています。

  • 端に逆止弁を備えたパイプラインが井戸の底から30 cmのレベルまで浸されています。
  • ポンプステーションには、油圧アキュムレーターと、エンジンの停止と始動を担当する圧力スイッチ（口語的にはハイドロフォア）が装備されています。
  • 100ミクロンを超える粒子を捕捉する粗いフィルター。
  • 空運転リレー (ステーションに付属している場合もあります)。ライン内に水がない場合にポンプ ユニットがオンになるのを防ぎます。

ポンプは、リレーが特定の圧力に設定されるまでシステムを加圧します。 ドローダウン中、アキュムレータのゴム製の「梨」が蓄積された水の供給を押し出し、その後圧力が低下し、リレーがステーションの電気モーターを再び始動します。

実行の面では、リストされた機器と材料を購入し、水道を敷設するための溝を掘る必要があるため、この計画は以前の計画よりも高価です。 しかし、信頼性が高く自律的に動作するため、家の所有者がメンテナンスやリレーの再構成に時間を費やす必要があるのはごくまれです。

夏場の水回りについて

この国のいわゆる夏季給水は、街路温度がゼロ度まで下がっていない一年の温暖な移行期に使用されていた、コストを削減し、以前の計画を簡素化する方法です。 深さ1メートル以上のトレンチの底に敷設されたパイプラインの代わりに、通常の散水ホースが使用されます。 地面で直接巻き戻され、ポンプ ノズルに取り付けられ、クランプで固定されます。 回路の動作原理と使用される機器は変わりません。

重要な点です。 ホースは地中に埋められないので地面にあり、足元で邪魔になることも多いです。 このような高速道路は偶発的な損傷や漏水が発生しやすく、単に庭犬にかじられる可能性があります。 空になると、問題を解決して手動でホースを呼び水するまで、ポンプは水を汲み上げることができなくなります。

トラブルを避けるために、夏の給水は安価なプラスチックパイプ（HDPEまたはPPR）で作られ、地面に10〜20 cm埋められています。 ここでは、井戸に向かう傾斜を観察し、秋にシステムを空にするために排水バルブを取り付けることが重要です。 別のオプションは、次のビデオでマスターが行っているように、家の壁に沿ってパイプラインを実行することです。

インストール手順

上で述べたように、この国の本格的な「冬」の水道は溝の中の霜から隠れています。 その深さは土壌凍結境界の位置に依存し、それより下に下がる必要があります。 さまざまな理由によりこれが不可能な場合、パイプはできるだけ深く（少なくとも 1 m）埋められ、十分に断熱されます。 場合によっては、ラインが地表近くにある場合、特別な電気ケーブルで加熱されます。

国の給水装置の作業段階は次のようになります。

  1. 溝を掘り、取水装置を備えた家から井戸までのパイプラインを敷設します。
  2. 主電源に接続された技術室へのポンプステーション（ハイドロフォア）の設置。
  3. フィルター、バルブ、内部配線の取り付け。

注記。 システムの起動後、圧力スイッチの調整が必要になる場合がありますが、これについては最後のセクションで説明します。

作業の主なサイクルの前に、準備をします - ハイドロフォアを設置するための部屋とその中の場所を選択し、建物から給水源までパイプラインを敷設するためのルートの概要を説明します。 推奨事項の 1 つは、家までの最短経路に沿って線路を直線に保つようにすることです。 これが不可能な場合は、地下パイプを継手で接続する必要がなく、許容可能な半径で曲げられるように、トレンチのスムーズな回転を提供します。

外側のラインを敷く

最初の段階 - 意図したルートに沿って溝を掘る作業は手動で行われます。 理想的には、土壌の凍結線より30 cm下まで深く掘り、高さ100 mmの砂クッションを配置する必要があります。 図に示すように、給水が断熱材付きのPVC下水管ケース内に敷設される予定の場合、後者は必要ありません。

アドバイス。 必要に応じて、井戸に向かってわずかな傾斜（長さ 1 m あたり 5 mm）の溝を掘り、ラインを空にします。 溝の幅は任意ですが、30 cm以上でなければ、パイプを敷設するのが不便になります。

源からダーチャまでの外部給水システムの装置は、次の順序で実行されます。

  1. 写真に示すように、井戸の壁と建物の基礎の近くに溝を掘ります。 後者が住宅ローンスリーブを提供しない場合は、パイプを家に入れるために貫通穴を開ける必要があります。 直径は少なくとも 150 mm である必要があります。 ウェルリングの壁にも同様の操作を行い、開口部 Ø50 ～ 100 mm を作成します。
  2. 高さ10 cmの砂クッションを注ぎ、直径32 mmのHDPEパイプを溝に沿って置き、部屋と井戸に導きます。 また、溝にØ100mmの塩ビ管（下水用）を埋設し、その中に水道本管を張る方法もあります。
  3. ミネラルウール断熱材を備えたスリーブ内のコンクリートリングの基礎と壁を通過します。
  4. 井戸の現場につながるパイプラインの端に90°のエルボを取り付け、端に逆止弁が付いた取水口の垂直部分をそれに接続します。

アドバイス。 内部通信のみを目的とした外部地下ネットワークにはポリプロピレン (PPR) パイプを使用しないでください。

水源の水位が低い場合は、基礎の掘削を回避できます。 次に、溝をさらに深く掘り、パイプを鉄筋コンクリートの基礎の下のカントリーハウスに運びます。 溝の埋め戻しを急ぐ必要はありません。 これは、国の給水システムが開始され、動作がテストされるときに最後に行われます。 トレンチの準備方法とビデオをご覧ください。

ポンプ場の設置と接続

ハイドロフォアを設置する利便性は、システムの主要要素（ポンプ、液圧アキュムレータ、圧力計付き圧力スイッチ）がすでにスキームに従って組み立てられており、あとは通信を接続するだけであるという事実にあります。 ただし、ここにはいくつかのコツがあるため、作業するときは次の推奨事項に従ってください。

  1. 床から出ている垂直パイプの近くにポンプステーションを配置します。 ポンプから入口までの水平部分はできるだけ短く、傾斜がある必要があります。
  2. 本体を防振スペーサーを介して床に固定します。
  3. 供給ラインを水平セクションに設置されたストレーナを介してポンプに接続することをお勧めします。
  4. ほとんどの駅には給油口が小さくて不便です。 したがって、写真のようにポンプの出口にティーとシステムを満たすためのタップ付きØ32 mmのパイプを取り付けます。
  5. 100 ミクロンの浄水フィルターを T シャツの 2 番目の枝に取り付けて、家の周りに通信を広げます。

標準的なポンプ場の消費電力が1kWを超えることはめったにないため、シールドから別の電線を引く必要はなく、接地接点付きの適切なソケットを設置するだけで十分です。 電気ボイラーを使用して温水用の水を加熱する予定の場合は、別の供給ケーブルを敷設し、回路ブレーカーを設置することなしに行うことはできません。 ポンプユニットを同じラインに接続します。 ハイドロフォアがどのように固定されているかは、次のビデオで説明されています。

システムの起動と設定

吸引式水上ステーションは、水が満たされたパイプラインでのみ動作できます。 したがって、開始する前に、あらかじめ用意されているネックからラインに水を注入する必要があります。 取水口に逆止弁が設置されているため、井戸内に水が流れ込むことはありません。 システムをゆっくりと充填し、上部から空気を逃がしてから、蛇口を止めてポンプをオンにします。 すべてが正しく行われていれば、給水に問題はありません。

圧力スイッチの工場出荷時の設定 (上限 - 2.8 bar、下限 - 1.4 bar) に満足できない場合は、次の手順に従ってください。

  1. ユニットのスイッチを切り、ネジを外して圧力スイッチのプラスチックカバーを取り外します。
  2. 大きなスプリングのナットをレンチで回すと、トリップしきい値の値が変更されます。 小さなスプリングのナットで、上限と下限の間のデルタを調整します。
  3. 本体の動作を確認し、リレーカバーを閉めます。

打ち上げが成功したら、道路のパイプライン全体に漏れがないか確認し、その後、安全に溝を埋めることができます。

結論

サマーハウスを手配するときに冬バージョンの給水を独立して敷設することは、難しくはありませんが、かなり面倒なプロセスです。 配管工事の経験がない場合、パイプラインと配管によるポンプ設備の設置には、溝を掘るのを除いて1日かかります。 パイプ接続部の気密性には特に注意してください。わずかな漏れにより、パイプラインは一晩で空になり、朝になるとステーションは給水できなくなります。

8年以上の建設経験を持つ構造エンジニア。
東ウクライナ国立大学卒業。 ウラジミール ダルは、2011 年に電子産業機器の学位を取得しました。

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そういった方々の助けを借りて、 配管、水中ポンプに基づいて作られているため、庭や温室に水をまくために樽を水で満たすことができます。 タンク、その水がシャワーに使用されます。 キッチンの隣の通りにある洗面台。 調理や食器洗いに使用する保存容器。

余分なノイズはありません

田舎の給水には、直径16 mmの金属プラスチックパイプを使用するのが最善です。 軽量で、曲げることができ、加工や設置に装置を使用せずに、パイプの各セクションを継手を使用して接続できます。

しかし、配管を製造するには、いくつかの問題を解決する必要があります。 まず、ポンプの動作中に騒音ができるだけ少なくなるように、ポンプをパイプに接続する必要があります。 井戸の上に家があり、井戸のコンクリートリング上にあり、床がボードでできており、その床もこのリング上にある場合、ポンプの動作中、この構造全体が不快な騒音を発します。 。

井戸の家の中の販売員。 写真はポンプを長時間オンにするためのトグルスイッチです。

これを軽減するには、水中ポンプを直接ボードから床に取り付けるのではなく、ポンプに付属のコードを使用して、このコードに長さ1メートル程度の輪ゴムまたは細いゴムホースを取り付けます。すでにポンプからのコードが取り付けられています。 この場合、コードを切断する必要はありません。コードの適切な位置にループを作成し、ゴムバンドの端をそれに取り付けます。 コードの残りの部分は、張力をかけずに自由に床に持ってきて、そこに取り付けます。 ポンプからのホースは T 字で開閉装置に取り付けられています。

開閉装置は 2 つのボールバルブで構成されており、そのうちの 1 つは常に開いており、もう 1 つは閉じている必要があります。 蛇口の切り替えはポンプを止めた状態で行ってください。 一方の蛇口から、水の流れが庭に水をまくための樽に送られ、もう一方の蛇口から水が水道本管に流れ込みます。 分配器は、梁 (またはパイプ) の端がボードの中央 (床材) からできるだけ離れるように、梁またはパイプに固定されます。 ビームの端の下にゴム製のガスケットを置く必要があります。 このディストリビュータの取り付けにより、ホースを介して伝わる、作動中のポンプのハム音のレベルが低減されます。

このディストリビュータの設計では、ポンプからホースを緊急に切断できるようにする必要があります。 この警報状態は、忘れて両方の蛇口が閉じられ、ポンプをオンにしたときにホース内に高圧が発生した場合に発生する可能性があります。 緊急断線の場合は、クランプで固定せずに、ホース上部に金具を取り付け、その上にポンプからのホースをかぶせる必要があります。 水圧が上昇するとホースが継手から外れ、ポンプは無負荷で作動します。 はずしたホースが井戸内に落ちないように、コードを上部（金具付近）に数回巻き付け、コードの端を使いやすい場所に固定してください。

リモコン

私たちの敷地では、井戸から少し離れた場所にあるキッチンに水が入ります。 キッチンと井戸の間にはシャワーがあり、その屋根には樽が設置されており、同じ水中ポンプで満たされています。 2 番目の分配器はシャワーの外壁に取り付けられており、水の流れを切り替えてバレルを満たすか、キッチンにある保存容器を満たすかのいずれかにします。

水道メーターチューブ付き貯蔵タンク

キッチンの入り口近くに屋外洗面台があります。 共用ラインからの水も満たされています。 水は金属プラスチックパイプを使用して洗面台に供給され、ティーを使用して共通ラインに接続されます。 洗面台に入る水は、洗面台のすぐ隣にあるボールバルブによって遮断されます。 次にキッチンに水が入ります。 貯蔵タンクは2つあります。

1 つとして、3 リットルのガラス瓶が使用され、そこからの水を調理に使用します。 もう1つは容量40リットルのステンレスタンクです。 このタンクからの水は食器洗いやその他の家庭用品に使用されます。 タンクには半分水が入っており、その水位はコルク球が下げられた水量計の管によって制御されています。 タンクに水を入れるパイプには蛇口がありません。 したがって、水道本管内に過剰な圧力が発生することはありません。 ガラス瓶はタンクの隣にあるので、この瓶に水を入れる蛇口から水がタンクではなく瓶に流れるようにするには、タンク間の水の流れを分配するティーが必要です。と瓶（接続方法は写真に示されています）。


キッチンの貯蔵タンクを接続する

タンクに20リットルの水を満たすには約2分かかります。

キッチンの貯蔵タンクの隣にあるスイッチの前に立たず、タンクが水で満たされるまで待たないようにするために、簡単なポンプ制御パネルを作成できます。 これを行うには、洗濯機の時計型タイムリレーを使用できます。 リレーには熱保護があり、ケース内にあります。オフにする必要があります。そうすれば、ポンプの動作中にリレーが不必要に動作しなくなります。 タイムリレーと直列に、タイムリレーが動作するのを待たずにいつでもポンプをオフにできるトグルスイッチを接続する必要があります。

このトグルスイッチを使用すると、洗面台やガラス瓶に水を入れるときにポンプをオフにするのに数秒しかかからず便利です。 リレーが完全にオンになった場合、動作時間は約 6 分です。 貯蔵タンクが満水になるまで約 2 分かかります。 したがって、時刻リレーの場合は、2分後にリレーがオフになるように時刻設定ノブを回す角度に印を付ける必要があります。 ポンプを長時間オンにするには（樽に水を満たしているときや庭に水をやるときなど）、井戸小屋内でポンプのトグルスイッチをオン/オフする必要があります。

キッチンにいるときにタイムリレーを使用するか、ウェルハウス内にあるトグルスイッチを使用してポンプを制御できるようにするには、電気接続を適切に取り付ける必要があります。 井戸小屋への電源供給は3芯ケーブルで行う必要があります。 設置を容易にするために、複数色のワイヤを備えたケーブルを使用することが望ましいです。

蛇口があるところには排水管がある

水道本管全体は、継手を使用して相互接続された金属プラスチックパイプのいくつかのセクションで構成されています。 夏のシーズンの終わりに、給水の一部のセクションが撤去され、冬に向けて撤去されます。 夏が始まると、撤去された給水部分が元の場所に設置されます。

プラスチックパイプを排水管に接続する

屋外洗面台充填用パイプ

ゴムホースをシンクの排水口に接続する

給水のセクションを繰り返し取り外したり取り付けたりできるようにするには、継手のゴム製シールリングを取り外し、取り付けられていた場所を電気テープで何層か巻き付ける必要があります。

また、使用した水を簡単に排水できるようにすると、水道を使用するのが非常に便利になります。 これを行うには、シンクの排水管を波形パイプに接続し、接続部分を薄いゴムの層で覆う必要があります。 ゴムは銅線を数回巻いて固定する必要があります。 次に、波形パイプに太いゴムパイプを接続してシンクから1.5〜2メートルの距離に置くか、適切なサイズのプラスチックパイプに挿入してシンクから取り外します。

シンクの排水口にコルゲートチューブを接続する

最初は、使用済みの水がゴム管の出口に水たまりを形成し、その後、ゴム管の自由端を別の場所に敷設する必要があると考えていました。 しかし、パイプから流れ出た水は完全に地中に浸透し、パイプを移動する必要はありませんでした。 田舎の上水道には、上部取水量250Wの水中ポンプ、直径16mmの金属プラスチックパイプ、パイプ全長22mを使用しました。ステンレスタンクは特注で製作しました。 。 タンク寸法: 350x200x550。 このようなタンクの容量は約40リットルです。

水を家に持ち込むだけでは十分ではなく、使用後はどこかに置く必要があります。 バケツを取り出すのは大変ですし、水が勝手に家に入ってきて、それを歩いて汲み出すのはなんとなく意味がありません。 家や夏の別荘には少なくとも初級下水道が必要です。 単純に家からパイプを取り外し、水を地面または小さな穴に排水するというオプションは、すべての人に適しているわけではありません。 見た目はあまり良くありませんし、この水たまりや穴からはほぼ確実に不快な臭いが発生します。 何をするか？
したがって、必要なものは、古い金属またはプラスチックのバレル、一定量の下水管（少なくとも 6 メートル、できれば PVC 110mm）、ティー、枝、約 0.5 立方メートルの中分画砕石、シャベル、および私たちの貴重な時間の数時間。
排水井の場所を選択します。 できれば、家から5メートル以内、井戸から20〜25メートル以内、そしてそれらの下流の地下水の下流にあることが望ましい。 バレルの直径より少なくとも0.5 m大きい直径（標準的なバレルの直径は0.6 m、高さ0.9 m、体積0.2立方メートル）、深さ約1.5 m（できればより深い）の穴を掘ります。 金属の場合はグラインダーを使用し、プラスチックの場合は小さな歯のある木材用の弓のこを使用して、バレルの壁に穴を開けます。 バレルの底からそれほど遠くない壁に、流入する下水管用の穴を開けます。 ピットの底に少なくとも20 cmの砂利を埋め、バレルを逆さまに置き、パイプの下の穴を家に向けます。
次に、下水管の下に溝を掘り、必要な場所に導く必要があります。 パイプはバレルに向かって1メートルあたり少なくとも3 mmの傾斜を付けて敷設する必要があります。 基礎の下や穴から家の中に持ち込まれる可能性があります。 パイプを断熱する必要はなく、パイプを流れる水がパイプを完全に温めます。 樽からそれほど遠くないところに、地面の上に出ている小さなパイプの付いたティーを置き、樽内の空気を循環させ、家から空気が満たされたときに下水道から空気を排出します（樽からの空気があなたの家には入らないでください）。 このために作られた穴を通してパイプをバレルに導きます。 バレルとピットの壁の間の隙間をバレルの高さ全体まで砂利で埋めます。 バレルの底には、腐らない材料を置くことをお勧めします（古いスレートの一部が最適です）。 溝と穴の両方を土で埋め、慎重に突き固めます。 家の床や壁に穴を開け、最終的には下水道を家の中に導きます。 さらにはあなたの裁量で。 埋められた樽の近くの地面から突き出ているパイプの一部に、プラスチック製のキノコを取り付けることができます。これは難しいですが、店で見つけることができます。
そして今度はニュアンスです。
これは住宅専用の排水管であり、糞便の流出には対応できず、いかなる方法でも掃除したり整備したりすることはできず、そのためのものではありません。 この下水道はキッチンやお風呂の排水に使用できます。 同じ装置には浄化槽からの排水井戸があります。
廃水を処理するバクテリアの微気候は、穴の深さに依存します。 理想的には、ピットの深さは、土壌凍結の深さ + 樽の高さ + 砕石クッションの高さ (レニングラード地域の場合: 1.2 m + 0.9 m + 0.2 m = 2.3 m) である必要があります。 しかし、そこまで深く掘り下げるのは難しいので、その必要はありません。 排水管もバレルを加熱します。

下水道の設置場所の土壌が粘土質で、バレルからの水がゆっくりと出る場合は、住宅の下水道をわずかに改善することができます。 これを行うには、別の下水道、できれば排水管を敷設する必要があります。 このパイプは敷地の境界にある排水溝に水を導いている場合もあれば、どこにも導かずに行き止まりになっている場合もあります。 このパイプの役割は、バレルから余分な水を除去し、土壌への吸水面積（灌漑面積）を増やすことです。 パイプは砕石枕上の溝に置かれ、さらに砕石で覆われ、その後土で覆われます。 トレンチの深さは供給パイプの深さよりも深く、傾斜はバレルから離れる方向に向けられています。 当然のことながら、下水管は水の流れを良くするために下部に一定数の穴を開けて、排水管のように見せる必要があります。 排水溝に配管する場合は必要ありません。

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  1. 正直に言うと、誰かの下水道が凍結する可能性があることに少し驚きました。 下水道管は原則として凍ることはありません...

「夏の別荘のための最も簡単な排水下水システム」のレビュー (38 件)。

    有益な記事と適切な回答をありがとう。明日から始めます。トランスバイカリア島のパイプが凍結しないことを願っています。もちろん、かなりの勾配を付ける必要があるという意見には同意します。

    1. 解決する問題の距離と特徴によって異なります。 110番目のPVCを作成する方が良いですが、より高価ですが、信頼性が高くなります。 最大5（5）メートルの距離では、50番目（50ドル）を作ることができますが、より耐久性と耐霜性があるため、PVC（店頭で常に入手できるわけではありません）も作ることができます。 これは依然として外部の下水システムであり、内部の下水システムではありません。

    1. 50 番目のパイプはどうなるのでしょうか? 黙って、太ってください、ザミリツィヤ？ それとも激しくクラッシュするでしょうか？
    2. 夏だけ使用するので、赤（外部配線用）または灰色（内部配線用）ですか？ 店は、黒（ソ連）-PVD-高圧ポリエチレンを探すのが良いと言った。 あなたは何と言いますか？
    3. 傾斜のある土地があります。 坂を下ってすぐのフェンス沿い。 掘り下げた方が良いことに気づきました。
    4.土壌 - ローム。 そして、屋根からの雨水は通常どこへ行くのでしょうか？ 別の穴へ？

    1. ウラジミールは答える。
      1. それだけではありません、ウラジミール、特にローム、表面でも。 たとえば、土の膨らみによって曲がって、一部の領域の斜面が壊れることがあります。 結果は同じで、一般的に詰まります...壊れなければ。
      これは 110 パイプでも発生しますが、もちろん、基本的な敷設規則の対象となる頻度は低くなります。
      2.「内部配線」の場合は絶対に動作しません。 屋外の下水にはPVCが必要です。 内部汚水には通常PPが使用されます。 冬の間は掘らないとね…
      「黒いパイプ」は通常、PVD パイプではなく HDPE パイプです (これまで PVD ​​パイプについては何も聞いたことがありません。おそらく経験があまりないでしょう)。 原則として、それを見つけることができれば、曲がり（曲がり）のあるパイプを結合して家から出るときに問題が発生する可能性があるだけです。 「専門家」ではない場合は、実験しないほうがよいでしょう。
      4. 雨水は通常、家の周りの排水システムに向けられ、排水溝に流れ込みます。 そこでは他のパイプが使用されています - 「排水」、穴を開けてジオテキスタイルで保護した波形プラスチックパイプ。
      家の排水管用のローム質土壌では、少なくとも小さな灌漑畑を作ることが不可欠です（小さな排水システムはこれのためのものです）。 ローム質の土壌は水をよく吸収しないためです。 一方、「到着時」の場合は、バレルの周りの通常の砕石ドレッシング（簡易排水システム）で長期間十分であるはずです。

      もちろん、この下水道システムに雨水を導入することはできますが、...その場合、量と組成を制御していないため、「ゼロクロッシング」中に秋の水や春の水によってパイプが損傷する可能性が高くなります（おそらく）すでに氷が入っています）これらの水の。 したがって、排水管に穴を開けます。 「漏れやすい」ので、水は自然に消えることができます。 そして、下水管の代わりに排水管を敷設すると、これらの穴はすぐに家の排水管で詰まり（「沈泥して太る」）、機能しなくなります。 これは、20 メートルのパイプ全体に沿って不快な臭いが発生する可能性があることは言うまでもありません。 したがって、下水道と雨水の排水を別々に行う方がよいでしょう。

    ご回答ありがとうございます。 私が思うだろう。
    そして最後の質問:
    地下室（床版と基礎の上の60cmのコンクリートブロック）を通って外に出ることは不可能です。
    ログハウスの側面に穴を開けて外部配線を進めていきます。 したがって、110には穴を開けたくありません。 50 出ます。 110 PVC が地面に沿って進みます。
    そして、家の外壁に沿ってログハウスとPVC-110を通って出口を接続するにはどうすればよいですか？ これは直線で 3 メートル、ターンがあると 5 メートルすべてです。

    1. 質問がよく分かりませんでした、ウラジミール。 家の中には、屋内用に 50 コペックを入れます。 PPパイプです。 あなたはログハウスの壁を通して彼女を通りに出し、隙間を注意深く「泡立てる」だけで、隙間風があってはなりません。 そして 110 番目の PVC への移行、そしてあなたはすでにそれを運転しています。 ログハウスの出口から110番目のPVCまで、同じ50コペイカで出発できますが、それほど遠くありません。 たとえば、基礎までターンダウンして（ルートを想像しないと何とも言えませんが）、それから傾斜ティーを修正して、念のため、50ドルから100ドルへのエキセントリックなトランジションを挿入します。 そして110位に行きました。
      原則として、路上に「目に見えるところに」50コペイカを置くことは許可されています（私の理解が正しければ、これが問題です）が、これもPVCパイプであることが望ましいです。そうでない場合は、同じ問題が発生する可能性があります。 「柵の下」。 はい、熱膨張のための隙間を作りながら、しっかりと慎重に固定する必要があります。 50 個の PVC が販売されていますが、どこでも販売されているわけではないので、探す必要があります。
      そして、念のための一般的なアドバイスは、直角を避けることです。 必要に応じて、たとえば 45 プラス 45 を組み立てて、それらの間にインサートを作成します。 直角は詰まりやすいですが、掃除が困難です。

    はい、正解です。 ただ、店頭でPVC-50を満たさなかった売り手は一人もいませんでした（彼は約5軒を回りました）。 さらに探してみます。 ログハウスの出口から110パイプの場所まで、壁に沿って550メートル歩く必要があります（ガレージを下からチェックインします）。 PVCを見つける必要があります。
    しかし、以前にアパート (50 戸) に敷設された古いソ連の黒いパイプは、ひょっとして PVC ではないのでしょうか? 彼らはまだ頭上に吊り下げられた排水タンクの上に立っていました。

    1. いいえ、ウラジーミル、「旧ソ連の黒いパイプ」はポリプロピレンで、ごくまれに低圧ポリエチレンですが、ただ染料が違っただけです。 専門店や建設現場で、ソケットのないプロ用の4メートルと6メートルの下水管が販売されているところを探してください。 接続方法を説明しますが、難しいことではありません。 インターネットにはあらゆることのヒントがあります。 店内をご覧ください: Ufa, Oktyabrya Avenue, 97, All Instruments ストア。 ただし、電気技師向けには、3 メートル 50 mm の PVC を 202 ルーブルで提供すると約束しています。 極端な場合には、50 mm の内部 PP パイプを配置することもできます。必要なのはそれらの世話だけです。 春にチェックイン。

    アドバイスありがとうございます！
    このお店は知っていて、行ったこともあります。 こちらはオンラインストアです。 すべての商品は注文し、商品到着後に受け取る必要があります。 ぜひ彼らのウェブサイトをチェックしてみます。
    ついでに質問ですが、ついに 50 コペイカの PVC パイプを見つけます。 しかし、あらゆる種類のターンやその他のものにも PVC が必要ですか? これはおそらく非現実的です。 オンラインとウェブサイトで調べてみます。
    ご清聴ありがとうございました。

    1. こんにちは、ウラジミール。
      ご容赦をお願いします。 50コペックのPVCを探してインターネットを「サーフィン」したところ、これらのパイプはサンクトペテルブルクとモスクワにしかなく、必ずしも地元で生産されているわけではないことがわかりました。 私はほぼサンクトペテルブルクに住んでいます。 したがって、PP に 50 ドルをかけて、標準的な安価な 1.8 mm の PP ではなく、少なくともある程度の安全マージンを確保した 2.0 または 2.2 mm の PP を探してください。 原則として、下水道システムの責任のないセクションでは、結果を考えずに50コペックのPPが設置されます。 すでに書いたように、主に春から夏のシーズンの始まりにこのサイトに注目してください。
      ウファで見つけたPVCは電線を保護するためのもので、あまり適していません。 壁の厚さはわずか 1.5 mm です。 なぜ検索エンジンがそれらを下水道（！）として私に与えたのか、私には謎です。 自宅からフェンスまで 50 ドルの PP も同様です。 これは不可能ですが、非常に必要な場合は...

    この記事のヒントをありがとうございます。 たまたま多段ポンプを自分で購入したという状況がありました。 水道屋さんが来て取り付けてくれました。 すべてが時計仕掛けのように動き、掘られていないところはありませんでした。 翌日疲れて鉱山を覗いてみると、そこには水が溜まっていてポンプが浸水しそうになった。 そしてもし水の出口があれば、このようなことは起こらなかったでしょう。 鉱山をやり直す必要があります。

あなたは非常に有能で、2階建てのカントリーハウスの給水システムの細部まで考え抜かれています。

給水システムは 2 階建てのカントリー ハウス用に設計されており、屋根裏にある 160 リットルのポリエチレン製バレルと、容量 50 リットルと 80 リットルの 2 つの温水タンクで構成されています。 消費者 - キッチンとバスルーム。

水は水中ポンプで井戸からバレルに汲み上げられ、断面25 mmのポリプロピレンパイプで希釈されます。 井戸からの投入物は基礎の下の地下に敷設されます
家は深さ1メートルで、地下室から樽、屋根裏部屋までパイプがつながっています。
夏でも冬でも使えるように設計されていたため、蛇口で水を切り替えるのは非常に面倒でした。

写真1はキッチンに設置されているシステムの主切替水栓です。

逆止弁タップの目的:

  • バルブ K02 は、給水源に水がない場合、給湯器から水を排出しません。
  • VN2 タップを使用すると、必要に応じてこの水を排水できます。

浴室には水が井戸に逆流するのを防ぐ逆止弁KOZが設置されています。 水を井戸に戻すために、VN10 蛇口がバルブと平行に取り付けられます。

  1. VNZ タップは食器洗い機の接続と取り外しに使用されます。
  2. 開いた位置にある蛇口 VN5 8 は、給水システムを外部給水に接続します。
  3. 蛇口 VN7 はシステムの一部をバスルームから切り離し、冬には自律的に使用できるようにします。
  4. 蛇口 BH6 は、冬にシステムのキッチン部分から水を排水する機能を提供します。
  5. タップBH4を使用すると、キッチンの蛇口にお湯を供給するパイプから水を排水できます。
  6. 逆止弁 K01 と弁 BH1 は、冬場の給湯器使用時に空気を供給します。

浴室には井戸への水の逆流を防ぐ逆止弁K0Zが付いています。 水を井戸に戻すために、VN10 蛇口がバルブと平行に取り付けられます。

洗濯機を接続するには、BH9 蛇口が 3/4 インチの外ねじに移行して取り付けられます (写真 2)。冬季の操作中は、庭の付属品をねじ込むことができるため、水を汲むのに便利です。

水平パイプ上の BH13 蛇口 (写真 2 では見えません) は、給水セクション (シンクミキサー、シャワー、トイレ、給湯器) をバレルにつながる垂直パイプから切り離すために使用されます。

浴室の給湯器の前には、K02およびVN2と同様に、逆止弁K05​​がバルブと平行に取り付けられています-蛇口VN14。これにより、給湯器から水を排水できます（写真Z）。

給湯器からシンクやシャワー水栓に給湯する配管の水を排水するため、シンク下の配管最下位にVH15の継手付き蛇口を設置しています（写真4）。

便器に水を運ぶフレキシブルチューブから水を排水するために、同様の蛇口BH16が取り付けられており、これも取り付け金具が付いています。 シャワー キャビンから水を排水するには、チューブの底にティーを挿入し、BH17 タップとフィッティングを備えたホースを接続します。

屋根裏に貯水タンクとして容量160リットルのポリエチレン製樽を設置した（写真5）。 真鍮製の半インチドライブが 2 つのナットでカバーに固定されています。 標準アダプターで内側からこのパイプまで

ポリプロピレンパイプがバレルの底に接続されています。 上端は地下からのパイプに接続されています。

ポンプを自動的にオフにするために、洗濯機の充填センサーが使用されます。 プラスチックチューブがセンサーフィッティングに取り付けられており、その長さは、チューブを水中に降ろしたときに、水がバレルの上端から80〜100 mm下のレベルに達したときにセンサーが切り替わるように選択されます。

センサーのいくつかの出力の中から、ノーマルクローズのペアが選択され、ポンプ スイッチと直列に接続されました。 フィッティングに息を吹き込むと蒸気が開きます。 バレルの蓋には、チューブに張力を加えるのに十分な直径の穴が開けられます。 信頼性を高めるために、センサーはシリコンシーラントでバレルの表面に接着されています。

フルバレルの簡単なインジケーターは、次のように組み立てることができます。センサー接点と並列に、ダイオードブリッジの対角線に含まれる抵抗と LED (たとえば、L-1503 SRC-E) の直列回路を接続します。例: KD906A (B) または KTs407A。 力

ブリッジと直列に接続される 100 ～ 220 kΩ の抵抗は、少なくとも 0.5 W である必要があります。 写真3では、このようなLEDが、スイッチとして使用される16Aの自動ヒューズを備えたボックスに取り付けられています。

暖かい季節における国の水道システムの運用

タップ VN1 ～ VN6 は閉じており、VN7 (キッチン)、VN8、VN12、VN13 は開いています。 給湯器の下の蛇口 VN9、VN10、VN11、VN14 と浴室の VN15 ～ VN17 (シンク下の排水、シャワーと便器からの排水) を閉める必要があります。 システムを水で満たすには、井戸内のポンプをオンにします。 バスルームの BH12 蛇口、KOZ 逆止弁、BH8 蛇口を通った水は、BH7 蛇口を介して屋根裏部屋のバレルに入り、K02 逆止弁を介して BH2 蛇口をバイパスし、キッチンに設置された給湯器に水が入ります。 。 給湯器内の空気を抜くには、シンクの蛇口レバーをお湯が出る位置にする必要があります。 給湯器に水を入れた後、ミキサーから水が流れるので、ミキサーを閉める必要があります。 バレルを充填すると、バレルに取り付けられた充填センサーが作動し、ポンプがオフになります。その後、ポンプのスイッチをオフの位置に切り替えることができます。

キッチンの給湯器に水を入れた後、バスルームの給湯器に水を入れる必要があります。そのためには、蛇口BH13を開きます（バスルームの水平パイプにあるため、夏には常に開いている必要があります）。 次に浴室の蛇口レバーをお湯が開く位置（給湯器の空気が抜ける位置）にし、お湯はり後閉めます。 浴室の給湯器をオンにします。

バレル内の水がなくなったら、水を補充するには、ポンプのスイッチを再度オンにするだけで十分です。 ポンプ停止センサーがある場合は、このスイッチを常にオンにしておくことができますが、時々バレル全体を空にすることをお勧めします。

サマーハウスの給水計画（2階建ての家） - 写真


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