Evde bir şok tabancası nasıl yapılır: birkaç kolay seçenek. Megashoker - güçlü şok tabancası

Karanlık bir ara sokakta veya dar, ışıksız sokaklarda kendinden emin hissetmenin birçok yolu vardır, ancak bunların çoğu ya yasa dışıdır ya da Büyük bir sayı zaman. Herkes travmatik bir silaha kolayca 20-30 bin ruble harcayamaz ve hatta birkaç ayını eğitim ve lisans almak için harcayamaz. Aynısı dövüş sanatları için de geçerlidir - salonda birkaç yıl uygulama teknikleri korumayı garanti etmez ve bir ayda nasıl savaşılacağını öğrenmek imkansızdır.

Biri en iyi seçenekler kendinizi ve sevdiklerinizi davetsiz misafirlerin tecavüzlerinden korumak için - bir şok tabancası. Taşıma ruhsatı gerektirmez ve İçişleri Bakanlığı kaydına tabi değildir, cebe veya çantaya kolayca sığar. Rusya'nın herhangi bir yetişkin vatandaşı satın alabilir, ancak herkes bunu karşılayamaz. Yaratım sürecini gösteren diyagramlar ve resimlerle kendi ellerimizle basit ve güçlü bir sersemletici silahı monte etmenin birçok yolundan birine bakacağız.

Başlamadan önce

Bölgede kullanım için ev yapımı şok tabancaları aslında yasaktır. Rusya Federasyonu yalnızca lisanslı Rus yapımı cihazlara izin verilir. Böyle bir ürüne sahip olma gerçeği, kolluk kuvvetlerinin ilgisini çekebilir.

şok tabancası nedir

Kendini savunma için bir elektrikli cihazın tipik bir temsilcisi beş bileşenden oluşur: bir pil, bir voltaj dönüştürücü, bir kapasitör, bir kıvılcım aralığı ve bir transformatör. Çalışma mekanizması aşağıdaki gibidir: bir miktar periyodikliğe sahip kapasitör, çıkışında bir deşarj meydana gelen birikmiş yükü transformatöre boşaltır - aynı kıvılcım. Bu tasarımdaki sorun, internette bulunamayan gizli bir şemaya göre fabrikada özel malzemelerden oluşturulan bu transformatördür.

Bu nedenle, devre biraz farklı olacaktır - bir çift ateşleme ve savaş kapasitörüne dayanarak. İşin özü şu:

  • Düğmeye basıldığında, ateşleme kondansatörü orijinal devrede olduğu gibi hareket eder - transformatöre boşaltılır ve bu bir kıvılcım verir. Bu kıvılcım, normal havadan çok daha az dirençli, iyonize bir hava tabakasıdır.
  • bir kıvılcım ortaya çıktığı anda, bu kanal üzerinden neredeyse hiç kayıp olmadan birikmiş tüm güçle atılan savaş kondansatörü tetiklenir.

Sonuç olarak, daha düşük bir toplam ürün gücü ve transformatörden tasarruf ile, daha kötü olmasa da aynı şok tabancası elde edilirken, bir buçuk kat daha az elde edilir.

Evde en basit şok tabancası nasıl yapılır: nereden başlamalı

Üretim en zor olanla başlar - transformatör. Bunun nedeni, onu sarmanın karmaşıklığıdır, bu nedenle, montajcı buna dayanamazsa ve bir kendini savunma cihazı elde etmek için daha kolay bir yol seçerse (satın alırsanız), kalan parçaların üretimi için hiçbir çaba harcanmayacaktır.

Temel, 2000NM ferritten yapılmış bir B22 manyetik zırh çekirdeği olacaktır. Zırhlı olarak adlandırılır, çünkü iki sonucu olan her tarafı kapalı bir şeydir. Dikiş makinesine takılan sıradan bir bobine benziyor. Doğru, iplikler yerine, içine yaklaşık 0.1 milimetre çapında ince vernikli bir tel sarılır. Radyo pazarından satın alabilir veya çalar saatten alabilirsiniz. Sarmadan önce lehim, yapının daha güçlü ve kırılmaya karşı daha dayanıklı olmasını sağlamak için telin uçlarına gider.

Bobin üzerinde yaklaşık 1,5 milimetre boş alan kalana kadar manuel olarak sarmanız gerekir. En iyi etkiyi elde etmek için, elektrik bandı veya başka bir dielektrik ile birbirlerinden izole ederek katmanlar halinde sarmak daha iyidir. Ve bir PELSHO teli bulursanız, o zaman hiçbir yalıtım gerekmez - bu zaten tel tasarımındadır: sadece toplu olarak sarın ve biraz makine yağı damlatın.

Sarma tamamlandıktan sonra, dönüşleri bir çift elektrik bandı bobini ile yalıtın ve üstüne 6 tur daha kalın tel (0,7-0,9 milimetre) sarın. Sargının ortasında, bir dokunuş yapmanız gerekir - sadece çevirin ve dışarı çıkarın. Tüm teli siyanoakrilat ile sabitlemek ve bobinin iki yarısını siyanoakrilat veya elektrik bandı ile birbirine sabitlemek daha iyidir,

Çıkış transformatörü yapmak

Kendi elinizle bir şok tabancası yaratmanın en zor kısmı budur. Evde standart bir katman transformatörü yapılamayacağı için tasarımı basitleştireceğiz - onu kesit haline getireceğiz.

Temel olarak, 2 santimetre çapında sıradan bir propilen tüp alıyoruz. Banyoda onarımdan sonra hala bunlara sahipseniz - bunları kullanmanın zamanı gelmediyse - bir sıhhi tesisat mağazasından satın alın. Ana şey, metal ile takviye edilmemesi gerektiğidir. 5-6 cm uzunluğunda bir parçaya ihtiyacımız var.

Bundan bir kesit çerçevesi yapmak kolaydır - iş parçasını sabitleyin ve çapına göre her 2 mm'de 2 mm genişliğinde ve 2 mm derinliğinde oluklar açın. Dikkatli olun - boru kesilemez. Bundan sonra, çerçeve boyunca 3 mm genişliğinde bir oluk açın.


Sadece sarımı yapmak için kalır. Tüp içindeki tüm bölümlerin etrafına sarılmış 2 milimetre çapında bir telden yapılmıştır. Kurşunu telin başlangıcına lehimleyin ve yanlışlıkla kırılmasını önlemek için tutkalla sabitleyin.


Transformatör için bir çekirdek olarak, 1 santimetre çapında ve yaklaşık 5 santimetre uzunluğunda bir ferrit çubuk uygundur. Uygun malzeme, eski Sovyet TV'lerindeki hat tarama transformatörlerinde bulunabilir - sadece onu boyutlara sığdırmanız ve aslında çubuğun şekline göre öğütmeniz yeterlidir. Bu oldukça tozlu bir iştir, bu yüzden evde ve solunum cihazı olmadan yapmayın. Yakınlarda atölye veya garaj yoksa, ferrit halkaları birbirine yapıştırarak kullanın veya radyo pazarından satın alın.


Çubuk elektrik bandı ile sarılmalı ve üzerinde 0,8 telden yapılmalıdır (dönüştürücü transformatörün ikinci sargısı için kullandık. Sargı, 5-10 milimetrelik kenarlara ulaşmadan çekirdeğin tüm uzunluğu boyunca yapılır, ve elektrik bandı ile sabitlenir.

Çekirdek sargı, propilen boru üzerindeki sargı ile aynı yönde - saat yönünde veya saat yönünün tersine sarılır.

Bundan sonra, çekirdeği elektrik bandı ile yalıtın, ancak çapı izleyin - boruya sıkıca oturmalıdır. Tüp sargısının lehimli tel olmadığı tarafta, iki sargıyı (dış ve iç) birlikte lehimleyin. Böylece üç sonuca varacaksınız - sargıların iki ucu ve ortak bir nokta.

Süreci anlamadıysanız, evde kendi ellerinizle nasıl şok tabancası yapılacağına dair YouTube'da bir video izleyebilirsiniz.

Son aşama parafin dolgudur. Herhangi bir şey yapacak - ana şey, transformatörün iç elemanlarına zarar vermemek için kaynatmamaktır. Transformatörün yüksekliğinden biraz daha yüksek küçük bir kutu yapın. İçine bir transformatör yerleştirin, kabloları çıkarın ve çıkış noktalarını tutkalla doldurun. Bundan sonra parafini kutunun içine dökün ve pilin üzerine koyun ki parafin soğumasın ve tüm hava kabarcıkları dışarı çıksın. Soğutma parafininin büzülmesinden dolayı bir yükseklik marjına ihtiyacımız var. Fazlalığı bir bıçakla çıkarın.


Doğaçlama malzemelerden kendin yap şok tabancası: kablolama


Şimdi şok tabancasının devre şemasına bakmanın zamanı geldi. Şuna benziyor:

  • ateşleme kondansatörü diyot köprüsü üzerinden şarj edilir
  • ek diyotlar aracılığıyla savaş kondansatörü şarj edilir.

Hemen hemen her 330 ohm MOSFET transistör dönüştürücü için uygundur, direnç seçimi de kritik değildir. Cihazı çalıştırırken akım gücünü sınırlamak, yani dönüştürücüyü korumak için 3300 picofarad kapasitöre ihtiyaç vardır. Yüksek güçlü transistörler kullanıyorsanız (IRFZ44+ gibi) bu koruma gerekli değildir. ve bu tür kapasitörler kurmadan yapabilirsiniz.


Devrede bir özellik vardır: kontaklar kısa devre yaparsa (örneğin, cilde değil, giysilere dokunurken), savaş kapasitörünün şarj etmek için zamanı olmadığından şok edici düzgün çalışmaz. Böyle bir dezavantajdan kurtulmak istiyorsanız çıkışlardan biri ile ikinci parafuduru seri bağlayın.

Tüm devre (tahtadaki elemanların doğru yerleşimi ile) 4'e 5 santimetrelik bir platforma mükemmel bir şekilde uyar. Güç için, yaklaşık 15 watt kapasiteli parmak tipi bir pilin yarısı büyüklüğünde, 300 miliamper saat kapasiteli 6 nikel-kadmiyum pil alın. Böylece tüm cihaz bir sigara paketi büyüklüğünde bir kutuya yerleştirilmiştir.


Kontaklar için alüminyum perçin almak en iyisidir. Yeterli elektrik iletkenliğine ve çelik çekirdeğe sahiptirler. Aynı anda iki avantaj sağlar: kontakların gücü önemli ölçüde artar ve alüminyum lehimlemede sorun olmaz. Değillerse, herhangi bir şekildeki sıradan çelik levhalar yapacaktır.

Montaj, kazınmış bir textolite tahtası üzerinde veya elemanları tellerle lehimleyerek yapılabilir. Ancak yeni başlayanlar için, bir şeyler ters gittiğinde tahtayı yeniden işlemek için zaman ve enerji harcamamak için onu bir devre tahtasına monte etmek daha iyidir. Yüksek voltaj terminalleri, transformatörün yanmaması için kısa bir mesafeye (yaklaşık bir buçuk santimetre) sabitlenmelidir.

Lehimlemeden sonra cihazı açın. Güç doğrudan pillerden alınmalıdır - güç kaynakları kullanmayın. Kurulum yapmasına gerek yoktur ve açıldıktan hemen sonra çalışmalıdır, kıvılcım oluşum frekansı yaklaşık 35 hertz'dir. Çok daha az ise, nedeni büyük olasılıkla yanlış sarılmış bir transformatörde veya yanlış transistörlerdedir.

Her şey düzgün çalışıyorsa, çıkış kontaklarını bir santimetre ayırın ve cihazı yeniden başlatın. Standart bir şoklayıcı, 2,5 santimetrelik kontaklar arasında bir mesafeye sahiptir. Her şey düzgün çalışıyorsa, kontakları bir santimetre daha yayın ve cihazı tekrar test edin. Her şey yolunda giderse, onları standart 2,5 santimetreye geri getirin. Cihazın her türlü nem ve basınç koşulunda çalışması için böyle bir güç rezervine ihtiyaç vardır.

Parçalar sigara içmiyor veya erimiyorsa, her şey yolundaysa, elemanları tahtaya lehimleyebilir ve son adıma - kasayı oluşturmaya geçebilirsiniz.

Evde bir şok tabancası için konut

Kasayı evde damgalamak mümkün olmadığından ve 3D yazıcılar her yerde ve herkes için bulunmadığından, kullanacağız. Halk için çare- epoksi reçinesi. Böyle bir kutu oluşturmak zahmetli bir süreçtir, ancak böyle bir malzemenin bir takım avantajları vardır:

  • sağlamlık;
  • sıkılık;
  • elektrik yalıtımı.

Oluşturmak için epoksinin kendisine, çerçeve olarak kartona, tutkal tabancasına ve bazı küçük şeylere ihtiyacınız olacak.

İşleme, parçaların konumu için önceden çizilmiş bir planla kasanın arka kapağını kartondan keserek başlamak ve ardından bir tutkal tabancası kullanarak çevresine karton şeritlerle yapıştırmak daha iyidir. Şeritler, şoklayıcının genişliği (yaklaşık 3 santimetre) artı bir çıkartma için bir kenar boşluğu kadar uzun olmalıdır. Dikişin hava geçirmez olduğundan emin olarak, tabanın dışından yapıştırmanız gerekir.


Tüm şeritler yapıştırıldıktan sonra devre elemanlarını içine yerleştirin ve yerleşimlerinin doğruluğunu değerlendirin. Ayrıca başlat düğmesinin ve pil şarj konektörünün nerede olacağını da belirleyin. Her şey uygunsa, elemanların birbirine bağlanmasının doğruluğunu ve şoklayıcının çalışmasını tekrar kontrol edin. Kasanın sıkılığına özellikle dikkat edin - epoksi görünmez çatlaklara nüfuz edebilir ve her yüzeyde inatçı lekeler bırakabilir.

Epoksi ile kalıbı dökmeye başlamanın zamanı geldi. Doldurulan formu bir kenara koyun ve 6-8 saat bekleyin. Bu süreden sonra sertleşmeyecek, ancak vücuda istenilen ergonomik şekli verecek kadar plastik olacaktır. Tamamen kürlendikten sonra, epoksiyi zımpara kağıdı ile işleyin ve herhangi bir vernikle, örneğin zaponlak ile cilalayın.

Sonuç olarak, çarpma, düşme ve sudan korkmayan güvenilir ve dayanıklı bir cihaz elde edeceksiniz. Nasıl test edilir? 0,25 amperlik bir sigorta alın ve kontakların arasına yerleştirin. Cihazı çalıştırdıktan sonra sigorta atacaktır - bu, cihazın gücünün 250 miliamperi aştığını gösterir; bu, en gayretli ve genel davetsiz misafiri bile durdurabilecek önemli bir güçtür.

Şok tabancası, kendini savunma için mükemmel bir silahtır. Bugün herkes satın alabilir bireysel kim 18 yaşında, tamamen yasal! Şok edici, alıcıdan ek belge gerektirmez ve kullanımı yasaldır. Sersemletici silah, soygunculara ve holiganlara karşı aktif savunma amaçlıdır, ancak her şey o kadar basit değildir. Gerçek şu ki, ülkemizin yasaları, sadece ölümlülerin 3 watt'tan fazla güce sahip şok silahları takmamıza izin vermiyor. Şok cihazının voltajı (yay uzunluğu) önemli değil ve sadece kıyafetleri kırmak için tasarlandı, zor zamanlarda birkaç milyon volt voltajlı bir şok edicinin sadece bir oyuncak olabileceğini takip ediyor ... Gerçekten güçlü şoklar sadece organları kullanır "Polis" sarsıcınız varsa bu yazıyı okumanıza gerek yok ama herkesten havyaları ısıtıp cihaz için detayları hazırlamasını rica ediyorum.

Kendi elinizle yapabileceğiniz 7 - 10 watt gücünde (güç kaynağına bağlı olarak) bir şok tabancasının tasarımını dikkatinize sunuyorum. Tasarım en basit olarak seçildi, böylece yeni başlayanlar bile halledebilir, parça ve malzeme seçimi yeni başlayanlar için de mevcuttur.


Voltaj dönüştürücü, tek bir transistörde bloke edici osilatör devresine göre yapılır, güç kaynağından "tüm suyu" sıkmanıza izin veren IRF3705 tipi bir ters iletim alan etkili transistör kullanılır, IRFZ44 veya IRL3205 transistörleri de olabilir kullanıldığında, neredeyse hiçbir fark yoktur. Ayrıca 0,5-1 watt gücünde 100 ohm'luk bir dirence ihtiyacınız var (0,25 watt'lık bir direnç kullandım ama hatamı tekrarlamamanızı şiddetle tavsiye ederim).

Dönüştürücünün son ve en önemli unsuru bir yükseltici transformatördür. Transformatör için, bir DVD oynatıcıdan gelen bir anahtarlama güç kaynağından bir çekirdek kullanıldı. Öncelikle trafodan tüm eski sargıları çıkarıp yenilerini sarıyoruz. Birincil sargı, ortasından bir dokunuşla 12 tur içerir, yani önce 6 tur sarıyoruz, sonra yapıyoruz, teli büküyoruz ve çerçeveye aynı yönde 6 tur daha sarıyoruz, birincil sargının çapı tel 0,5 - 0,8 mm'dir. Bundan sonra, birincil sargıyı 5 kat şeffaf yapışkan bantla yalıtıyoruz ve ikincil sargıyı sarıyoruz. Hem birincil hem de ikincil sargılar aynı yönde sarılmalıdır. İkincil sargı, 0,08 - 0,1 mm çapında 600 tur tel içerir. Ancak teli toplu olarak değil, özel teknolojiye göre sarıyoruz!
Her 50 dönüşte bir yapışkan bant (2 kat halinde) ile yalıtım koyarız, böylece transformatör yüksek voltajlı sargıdaki arızalardan güvenilir bir şekilde korunur. Bu teknolojiyi kullanan bir transformatörün, epoksi ile doldurulabilmesi durumunda doldurulmasına gerek yoktur. İkincil sargının terminallerine çok telli bir yalıtımlı tel lehimliyoruz. Transistörün küçük bir alüminyum ısı emicisine takılması arzu edilir.

Dönüştürücü hazır olduktan sonra test edilmesi gerekir. Bunu yapmak için, yüksek voltajlı bir parçası olmayan bir devre monte ediyoruz, transformatörün çıkışında bir "yanan akım" olmalı, eğer öyleyse, o zaman her şey çalışır. Ardından, voltaj çarpanını lehimlemeniz gerekir. Seramik kapasitörler 4700 pikofarad kapasiteye sahiptir, kapasite kritik değildir, ana şey en az 3 kilovolt voltajlı kapasitörleri seçmektir. Kondansatörlerin kapasitansında bir azalma ile deşarjların frekansı artar, ancak amortisörün gücü azalır, kapasitans arttıkça darbelerin frekansı azalır, buna karşılık amortisörün gücü artar. Çarpandaki diyotlar, yüksek voltajlı KTs106 tipine ihtiyaç duyar, Sovyet TV çarpanını kırarak elde edilebilir veya sadece radyo pazarından satın alınabilir.

Ardından, çarpanı şemaya göre dönüştürücüye bağlarız ve şoklayıcıyı açarız, yay 1 - 2 cm olmalıdır (şemada belirtilen tüm derecelendirmeleri kullanırsanız). Şok cihazı, 300 - 350 Hertz frekansında yüksek sesle patlamalar yayar.

Güç kaynağı olarak, cep telefonlarından 600 mA veya daha fazla kapasiteye sahip lityum iyon piller kullanabilirsiniz, ayrıca 1,2 volt voltajlı nikel piller, kapasiteye sahip dört nikel-metal-hibrit pil de kullanabilirsiniz. Tasarımımda güçlü bir alan etkili transistör nedeniyle 650 mA kullanıldı Piller ağır yük altında (kısa devreye yakın) çalışır, ancak yine de kapasiteleri şoklayıcının 2 dakikalık sürekli çalışması için yeterlidir ve bu çok fazla çok kompakt ve güçlü bir şok tabancası!

Kurulum - herhangi bir uygun plastik kasada gerçekleştirilir (neyse ki, eski Osa şok tabancasından elimde uygun bir kasa vardı). Devrenin yüksek voltajlı kısmı silikonla kaplanmalıdır (güvenilirlik için). Süngü görevi gören bir kesme çatalı, çivi veya vida olacaktır. Şok tabancasına bir anahtar ve kilitlenmeyen bir düğme eklenmelidir, bu, cebinizde kendi kendine geçişi önlemek için gereklidir.

Beklenmedik bir şekilde saldırıya uğrayan bir kişiden kendinizi kapalı bir alanda savunmak oldukça zordur. Örneğin, bir hırsız asansörde nasıl durdurulur? ya da kendilerine zarar verebilirler ve bir bıçak ya da silah ölümcül bir silaha dönüşebilir. Ayrıca size bir süre verecekler.

Bu yüzden en iyi seçenek bu arada, bağımsız olarak yapılabilecek olacak. Ve bugün size evde nasıl sıradan ve güçlü mini şok tabancaları yapacağınızı anlatacağız.

Özel tip cihazlara geçmeden önce en basit şok tabancasının nasıl yapılacağından bahsedelim.

Gerekli ekipman ve hammaddeler

Gerekli malzeme ve parçaların bir listesi:

  • silikon;
  • yalıtım bandı;
  • eski bir radyodan çıkarılan bir ferrit çubuk;
  • naylon poşet;
  • İskoç;
  • tel;
  • 0,5 ila 1 mm çapında tel;
  • 0,4 ila 0,7 mm çapında tel;
  • 0,8 mm çapında tel;
  • bir elektronik cihazın anahtarlamalı güç kaynağından çekilen bir ferrit transformatör;
  • sigorta;
  • güç kaynağı için pil;
  • diyotlar, kapasitör ve direnç şarj cihazı;
  • Işık yayan diyot;
  • anahtarlar;
  • üretimi için eski bir uygun kasa veya plastik.

Ve şimdi ev yapımı bir şok tabancasını nasıl yapacağımızı öğreneceğiz.

oluşturma teknolojisi

Yüksek gerilim bobini

İlk olarak, yüksek voltajlı bir bobin yapıyoruz.

  1. Bunu yapmak için, üç kat elektrik bandı ile yaklaşık beş santimetre uzunluğunda bir ferrit çubuk sarıyoruz, ardından en ince telin on beş dönüşü gidiyor.
  2. Üstte - beş kat daha fazla elektrik bandı ve altı kat yapışkan bant.
  3. Plastik poşeti on santimetre uzunluğunda ve bobinin uzunluğuna karşılık gelen bir genişlikte şeritler halinde kestik.
  4. Ardından, birincil sargı ile aynı yönde daha kalın bir tel (350 ila 400 dönüş) ile ikincil sargı gelir.
  5. Her bir tel sırasını (40 ila 50 tur arası) polietilen bantlar ve beş sıra yapışkan bant ile izole ediyoruz.
  6. Sonunda iki kat elektrik bandı ve on kat bant vardır. Kenarları silikonla doldurun.

dönüştürücü transformatör

Şimdi dönüştürücü transformatörü yapıyoruz.

  • Temeli, tüm sargıları ve ferrit çerçeveyi çıkarmanız gereken bir ferrit transformatör olacaktır (parçayı bir süre kaynar suya koymanız gerekebilir).
  • Birincil sargıyı 0,8 mm kalınlığında (12 tur) bir telden sarıyoruz. Sekonder sargı, milimetre tel ile 600 turdur (sırada 70 tur).
  • Her sırayı izole etmek için dört kat elektrik bandı döşeyin. Ferritin yarısını yerleştirdikten sonra yapıyı elektrik bandı veya yapışkan bant kullanarak sabitleriz.

kıvılcım aralığı ve diğer parçalar

Bir sonraki detay kıvılcım aralığıdır.

  1. Bunun için eski sigortayı alıyoruz, temas noktalarındaki tenekeyi sıcak bir havya ile çıkarıyoruz ve iç teli çıkarıyoruz.
  2. Her iki taraftaki vidaları vidalıyoruz (temas etmemelidirler).
  3. Aralarındaki boşluğu değiştirerek deşarj sıklığını değiştirebilirsiniz.

Hazır piller alıyoruz:

  • lityum iyon (cep telefonundan çıkarıldı),
  • nikel-kadmiyum veya lityum polimer.

İkincisi çok yetenekli, ancak satın alınmaları gerekiyor ve bu pahalı.

Şarj cihazı için bir diyot köprüsü, bir kapasitör, bir direnç ve bir sinyal LED'i lehimliyoruz. Parçaların özelliklerini içeren bir diyagram Web'de bulunabilir. Şarj süresi yaklaşık üç ila dört saat olacaktır.

Duruma gelince, arızalı bir cihazı açarak uygun bir şey bulabilirsiniz. Veya plastik parçalardan yapıştırın. Epoksi ile doldurarak kartondan bir kasa bile yapabilirsiniz. Sonuç, üç amper akım tüketen, yaklaşık beş watt gücünde bir şok tabancasıdır. Bir kişinin deşarjdan üç saniyeden fazla etkilenmemesi gerektiğini unutmayın.

Özel ev yapımı EShU türleri

Bir el fenerinden

Peki, çok popüler olanlar gibi bir el fenerinden şok tabancası nasıl yapılır, örneğin?

  1. Aslında, sadece el fenerinin gövdesini alacaktır - LED de bırakılabilir. Bu uygundur çünkü içinde zaten piller vardır.
  2. Gaz sobaları için elektrikli çakmaklardan çekilen dört adet yüksek voltajlı bobin ve dönüştürücü de oraya yerleştirilmelidir.
  3. Devreye kıvılcım boşlukları ve ayrı bir anahtar eklenir.
  4. Her transformatörün kendi iki kontağı vardır.
  5. Durdurucular, çelik dar şeritlerden veya ataç parçalarından yapılır.

Size bir pilden nasıl şok tabancası yapacağınızı anlatacağız.

bir pilden

Bu kolay yol. Onun için ihtiyacınız olacak:

  • 9 watt kapasiteli pil tipi "Krona";
  • 30 ila 40 santimetre uzunluğunda ebonit çubuk;
  • dönüştürücü transformatör (hazır, şarj cihazından veya AC adaptöründen çekilmiş);
  • yalıtım bandı;
  • Çelik tel;
  • düğme anahtarı.

Bir ebonit çubuk alıyoruz ve ona elektrik bandı ile iki beş santimetrelik çelik tel parçası takıyoruz. Bir transformatöre ve bir aküye bir tel ile bağlanmaları gerekir. Anahtar, çubuğun karşı ucuna takılır. Düğmesine bastığınızda, tel parçaları arasında bir deşarj (ark) görünecektir. Bunu yapmak için saniyede 25 kez basmanız gerekir.

Cihazın gücü küçüktür - koruma için değil, gözdağı vermek için daha fazla kullanılabilir.

bir çakmaktan

Peki, çakmaktan şok tabancası nasıl yapılır? İhtiyacımız olacak:

  • pille çalışan elektrikli çakmak;
  • klips;
  • zamk;
  • havya ve lehim.

Çakmağı söküyoruz, boruyu demir testeresi ile kesiyoruz. Sadece içinden teller çıkan bir tutamağa ihtiyacımız var. Tel kesicilerle keserek onlara bir veya iki santimetre uzunluğunda bırakıyoruz. Sonra uçlarını ve lehim parçalarını orada açığa çıkarıyoruz. Uçlar hafifçe bükülmüş. Tüm yapıyı tutkalla sabitliyoruz. Cihazın gücü de çok yüksek değil.

Aşağıdaki video size evde çakmaktan nasıl şok tabancası yapacağınızı söyleyecektir:

Bir kalem şeklinde

İhtiyacın olacak:

  • küçük bir karanfil;
  • iki çakmak (biri piezoelektrik elemanlı);
  • bir piezoelektrik eleman içeren, yeterince büyük bir çapa sahip bir düğme ve bir metal klipsli bir tutamak;
  • metal için demir testeresi;
  • tutkal tabancası.
  1. Çakmaklardan birini söküp piezoelektrik elemanı çıkarıyoruz.
  2. Kolu söküyoruz, iç plastik manşonu çıkarıyoruz ve kesiyoruz orta kısım piezoelektrik elemanın boyutuna karşılık gelen bir uzunluğa kadar.
  3. Klipsi çıkarıyoruz ve yan taraftaki ısıtılmış (ikinci çakmak) karanfil ile sap gövdesinin üst kısmında bir delik açıyoruz.
  4. Demir testeresi ile tel için bir kesi yaparız.
  5. Tutamak düğmesini yerine koyduk, piezoelektrik tel yalıtımını bir termal tabanca ile yapıştırdık ve plastik iç kovanın ikinci kısmına yapıştırdık.
  6. Her şeyi sapın gövdesine yerleştiririz, teli deliğe getiririz, sonra kesilmiş oluk boyunca geçiririz ve saptan metal bir klipsle sıkıştırırız.
  7. Manşonun alt kısmını yerleştirip sapı monte ediyoruz.
  8. Şimdi, klipten düğmeye bastığınızda şok edecek.

Ancak bu, kendini savunma aracından çok bir oyuncaktır. Ve şimdi evde bir kapasitörden nasıl şok tabancası yapılacağını öğrenelim.

kondansatörden

Uzun bir lambadan bir kapasitör alıyoruz gün ışığı. Daha önce, Sovyet döneminde dikdörtgen, kırmızı veya yeşildi. Modern modellerde beyaz bir silindirdir.

Ayrıca sonunda fişli bir tele (çift) ihtiyacımız var. Telin uzunluğu yaklaşık on ila on beş santimetre bırakılabilir.

Fişin karşısındaki uçları açığa çıkarır, kondansatör kontaklarına sabitler ve dikkatlice izole ederiz. Bu kadar. Şimdi, ağdan şarj ettikten sonra, fişin uçlarında oldukça belirgin bir deşarj görünecektir. Ancak zarar vermez - sadece sıkıştırır.

Aşağıdaki video size evde nasıl güçlü bir şok tabancası yapacağınızı söyleyecektir:

Özellikler ev yapımı şok tabancası
- elektrotlardaki voltaj - 10 kV,
- 10 Hz'e kadar darbe frekansı,
- voltaj 9 V. (Krona pil),
- ağırlık en fazla 180 gr.

Cihaz tasarımı:

Cihaz, elektrotlara bağlı ve dielektrik malzemeden yapılmış bir mahfazaya yerleştirilmiş yüksek voltajlı voltaj darbelerinin bir jeneratörüdür. Jeneratör, 2 seri bağlı voltaj dönüştürücüden oluşur (Şekil 1'deki Şema). İlk dönüştürücü, VT1 ve VT2 transistörlerine dayanan asimetrik bir multivibratördür. SB1 düğmesi ile açılır. Transistör VT1'in yükü, T1 transformatörünün birincil sargısıdır. İkincil sargısından alınan darbeler, VD1-VD4 diyot köprüsü tarafından doğrultulur ve C2-C6 depolama kapasitörlerinin pilini şarj eder. SB2 düğmesi açıldığında C2-C6 kapasitörlerinin voltajı, VS2 trinistre üzerindeki ikinci dönüştürücünün güç kaynağıdır. C7 kapasitörünün R3 direnci üzerinden dinistre VS1'in anahtarlama voltajına yüklenmesi, trinis VS2'nin kapanmasına yol açar. Bu durumda, C2-C6 kapasitörlerinin pili, sekonder sargısında yüksek voltaj darbesi indükleyerek, T2 transformatörünün birincil sargısına boşaltılır. Boşalma doğası gereği salınımlı olduğundan, C2-C6 pilindeki voltaj polaritesi tersine çevrilir, ardından T2 transformatörünün ve VD5 diyotunun birincil sargısı yoluyla aşırı deşarj nedeniyle geri yüklenir. Kondansatör C7, dinistr VD1'in anahtarlama voltajına yeniden şarj edildiğinde, trinistor VS2 tekrar açılır ve çıkış elektrotlarında bir sonraki yüksek voltaj darbesi oluşturulur.

Tüm elemanlar, Şekil 2'de gösterildiği gibi folyo sarılı bir fiberglas levha üzerine monte edilmiştir. Diyotlar, dirençler ve kapasitörler dikey olarak monte edilir. Kasa, elektriği iletmeyen bir malzemeden yapılmış herhangi bir uygun boyutta kutu olabilir.

Elektrotlar, insan giysisi veya hayvan kılı yoluyla cilde erişim için 2 cm uzunluğa kadar çelik iğnelerden yapılmıştır. Elektrotlar arasındaki mesafe en az 25 mm'dir.

Cihaz ayar gerektirmez ve sadece doğru sarılmış transformatörlerle kusursuz çalışır. Bu nedenle, üretimlerinin kurallarına uyun: T1 transformatörü, 2000NN ferrit kalitesinden K10 * 6 * 3 veya K10 * 6 * 5 boyutunda bir ferrit halka üzerinde yapılır, sargısı I 30 tur PEB-20.15 mm tel içerir ve sargı II - 400 dönüş PEV-20,1 mm. Birincil sargısındaki voltaj 60 volt olmalıdır. T2 transformatörü, iç çapı 8 mm, dış çapı 10 mm, uzunluğu 20 mm ve yanak çapı 25 mm olan ebonit veya pleksiglastan yapılmış bir çerçeveye sarılır. Manyetik devre, 20 mm uzunluğunda ve 8 mm çapında bir manyetik anten için bir ferrit çubuktan bir segmenttir.

Sargı I, 20 tur PELSh (PEV-2) teli - 0,2 mm ve sargı II - 0,07-0,1 mm çapında 2600 tur PEV-2 içerir. Başlangıçta, sarım II çerçeveye sarılır, her katmanın içinden bir vernikli kumaş tabakası yerleştirilir (aksi takdirde ikincil sargının dönüşleri arasında bir bozulma meydana gelebilir) ve daha sonra birincil sarım üstüne sarılır. BT. İkincil sargının sonuçları dikkatlice yalıtılır ve elektrotlara bağlanır.

Bir şok tabancası yaratma fikri verimliliği arttırmak birkaç benzer endüstriyel üretim cihazını kendim test ettikten sonra bana geldi. Testler sırasında, düşmanı sadece 4 ... 8 saniye maruz kaldıktan sonra savaş kabiliyetinden mahrum ettikleri ortaya çıktı ve daha sonra şanslıysanız :) Söylemeye gerek yok, gerçek kullanım sonucunda, böyle bir şok edici olacaktır. büyük olasılıkla sahibinin arka koltuğunda sona erer.

Bilgi: Mevzuatımız, çıkış gücü 3 J / s'den (1 J / s = 1 W) fazla olmayan ölümlü şok cihazlarına izin verir, aynı zamanda ATC çalışanları için 10 W'a kadar güce sahip cihazlara izin verilir. Ancak düşmanı etkili bir şekilde etkisiz hale getirmek için 10 watt bile yeterli değildir; Gönüllüler üzerinde yapılan deneyler sırasında Amerikalılar, 5 ... 7 W gücünde şok edicilerin aşırı verimsizliğine ikna oldular ve düşmanı özel olarak söndürecek bir cihaz oluşturmaya karar verdiler. Böyle bir cihaz oluşturuldu: "ADVANCED TASER M26" (aynı adı taşıyan şirket tarafından "AirTaser" modifikasyonlarından biri).

Cihaz, EMD teknolojisi kullanılarak oluşturuldu, yani çıkış gücü artırıldı. Spesifik olarak - 26 watt ("farkı hissedin" dedikleri gibi :)). Genel olarak, bu cihazın başka bir modeli var - 18 watt gücünde M18. Bunun nedeni, şoklayıcının uzaktan şok edici olmasıdır: tetiğe bastığınızda, cihazın önüne yerleştirilen kartuştan iki prob ateşlenir, ardından teller. Problar birbirine paralel uçmazlar, ancak optimum mesafede (2...3 m) aralarındaki mesafenin 20...30 cm olması nedeniyle hafif bir açıyla ayrılırlar. sondalar yanlış yerde bir yere çarparsa, bir pislik olduğu ortaya çıkabilir. Bu nedenle, daha düşük güçte bir cihaz çıkardılar.

İlk başta, endüstriyel olanlara benzer verimlilikte sersemletici silahlar yaptım (cehaletten :). Ancak yukarıda verilen bilgileri öğrendiğimde, kendini savunma SİLAHI olarak anılmaya değer GERÇEK bir şok tabancası geliştirmeye karar verdim. Bu arada, şok tabancalarına ek olarak, şok tabancaları da var, ancak hiçbir şekilde hükmediyorlar, çünkü sadece temas bölgesindeki kasları felç ediyorlar ve etki, yüksek güçle bile hemen elde edilmiyor.

MegaShocker'ın çıkış parametreleri kısmen "GELİŞMİŞ TASER M26" dan ödünç alınmıştır. Eldeki verilere göre cihaz, 50Kv gerilimde 15...18 Hz tekrarlama hızında ve 1,75J enerjide darbeler üretir (çünkü gerilim ne kadar düşükse, aynı güçte akım o kadar yüksektir). MegaShocker hala bir temas cihazı olduğundan ve ayrıca kişinin kendi sağlığı için endişe duymadığından :), nabız enerjisinin 2 ... 2.4 J ve tekrarlama oranlarının - 20 ... 30 Hz olmasına karar verildi. Bu, 35 ... 50 kilovoltluk bir voltajda ve elektrotlar arasındaki maksimum mesafede (en az 10 cm).

Bununla birlikte, planın biraz karmaşık olduğu ortaya çıktı, ancak yine de:

Şema: DA1 yongasında, Q1, Q2 transistörlerinde ve T1 transformatöründe bir kontrol jeneratörü (PWM kontrolörü) monte edilmiştir - bir voltaj dönüştürücü 12v -> 500v. C9 ve C10 kapasitörleri 400 ... 500 volta kadar şarj edildiğinde, R13-R14-C11-D4-R15-SCR1 elemanlarında eşik düğümü etkinleştirilir ve birincil sargı T2'den bir akım darbesi geçer, enerji formül 1.2 ile hesaplanır (E, enerjidir (J), C - kapasitans C9 + C10 (μF), U - voltaj (v)). U \u003d 450v ve C \u003d 23 uF'de enerji 2.33 J olacaktır. Rezyuk R14 eşiği belirler. Kapasitör C6 veya C7 (S3 anahtarının konumuna bağlı olarak) - cihazın gücünü sınırlar, aksi takdirde sonsuz olma eğiliminde olur ve devre yanar.

Kapasitör C6, cihazı yakma ve / veya pili boşaltma riski olmadan elektrik deşarjına hayran kalmanızı sağlayan maksimum güç ("MAX"), C7 - demo ("DEMO") sağlar :) (açtığınızda " DEMO" modunda, S4)'ü de kapatmalısınız. C6 ve C7'nin kapasitansı, formül 1.1 kullanılarak hesaplanır veya basitçe seçilir (17 KHz frekansında 45 watt'lık bir güç için, kapasitans yaklaşık 0.02 mikrofarad olacaktır). HL1- Florasan lamba(LB4, LB6 veya benzerleri (C8 seçilir)), kılık değiştirmek için yerleştirilir - böylece cihaz kandırılmış bir fener gibi görünür ve çeşitli polis memurları ve diğer kişilikler arasında şüphe uyandırmaz (aksi takdirde alabilirler) uzakta, bir davam vardı - benzer bir cihazı aldılar). Tabii ki, bir lamba olmadan yapabilirsiniz. R5-C2 öğeleri, belirtilen f = ~ 17KHz derecelendirmeleri ile jeneratörün frekansını belirler. Rizuk R11, çıkış voltajını sınırlar, onsuz yapabilirsiniz - kasaya R16-C5'i takmanız yeterlidir. Diyot D1, ters polaritede bağlandığında devreyi hasardan korur. Bir sigorta - her yangınla mücadele için (örneğin: bir yerde bir iplik kapanırsa, pil patlayabilir (bazı durumlar vardı)).

Şimdi cihazı monte etmek için: Tüm cihazı bir breadboard üzerine monte edebilirsiniz, ancak darbe devresini (C9-C10-R13-R14-C11-D4-R15-SCR1), teller bağlanırken yüzey montajı ile lehimlemeniz önerilir. C9-C10, SCR1 ve T2 mümkün olduğunca kısa olmalıdır. Aynısı Q1, Q2, C4 ve T1 elemanları için de geçerlidir. Transformatörler T1 ve T2 birbirinden uzağa yerleştirilmelidir.

T1, K32*20*6 boyutunda M2000NM1'den katlanmış iki halka göbeğine sarılır. İlk olarak, 3 - 320 tur PEL 0.25'lik bir sargı sarılır, sırayla. Sargı 1 ve 2, her biri 8 tur PEL 0.8 ... 1.0 içerir. Aynı anda iki kabloya sarılırlar, dönüşler manyetik devre üzerinde eşit olarak dağıtılmalıdır.

T2, transformatör plakalarının bir çekirdeğine sarılır. Plakalar bir film (kağıt, yapışkan bant vb.) ile birbirinden izole edilmelidir.Çekirdek kesit alanı en az 450 milimetre kare olmalıdır. İlk olarak, 1 - 10 ... 15 tur PEL teli 1.0 ... 1.2'lik bir sargı sarılır. Sargı 2, 1000 ... 1500 dönüş içerir ve katmanlar halinde sırayla sarılır.Her bir sarım katmanı, birkaç kat yapışkan bant veya bir kapasitör film ile yalıtılır (LDS lambasından yumuşatma konderini kırarak elde edilebilir. tamamı epoksi ile dolu Dikkat - birincil sargı dikkatlice yapılmalıdır İkincilden izole edin!Aksi takdirde, bir tür pislik olduğu ortaya çıkabilir (cihaz arızalanabilir veya sahibini akımla şok edebilir. yenmek için hasta ...) Anahtar S1 bir sigorta türüdür (BU KADAR güçle, dikkat zarar vermez), S2 bir düğmenin açılmasıdır, her iki anahtar da en az 10A akım için derecelendirilmelidir.

Ayırt edici özellikŞema, herkesin kendisi için ayarlayabilmesidir (düşman anlamında :) Cihazın çıkış gücü 30 ila 75 watt aralığında olabilir (30'dan az yapmak, IMHO, pratik değildir). Ve 75'ten fazlası sadece kötü, çünkü. güçte daha fazla artışla, verimlilik çok daha fazla olmayacak ve risk önemli ölçüde artacaktır. Eh, cihazın boyutları biraz daha fazla olacak.). çıkış voltajı- 35 ... 50 bin volt. Deşarj sıklığı saniyede en az 18 ... 20 olmalıdır. Önerilen parametreler 40 watt'tır, tek bir darbenin enerjisi 40Kv voltajda 1.75J'dir. (Voltajı düşürürseniz darbe enerjisini de düşürebilirsiniz, verim aynı kalacaktır. 40Kv'de 1,75J, 50Kv'de 2,15J ile yaklaşık olarak aynı olacaktır. Ancak voltajın 35 Kv'den daha düşük yapılması önerilmez. , çünkü o zaman cilt direnci, yani akım, darbeye müdahale edecek yetersiz olacaktır).

benzer gönderiler