住宅内の電気配線のレイアウト。 個人宅の電気配線工事を行っております。 隠れた配線での作業
自分の家を建てたり、単純に大規模な改修を行うことにした場合、電気配線の設置または交換なしにはできません。 機能的かつ実用的な電源図の作成は、作業の初期段階です。 設置プロセスをより簡単かつ迅速に行うために、電気配線の概略図が作成されます。
なぜ電源図を作成するのでしょうか?
- 詳細な計画図により、消耗品の量を計算できます。
- 概略図を使用すると、正確な場所とどの消費者が配置されるか (ソケット、電力メーター、入力パネルなど) を明確に知ることができます。
民家の電気配線図（電源）
以下の図は、架空送電線 (電力線) が 220 ～ 380 ボルトのネットワークに電力を供給するために使用されていることを示しています。 設置されたポールから、電力線は電気パネル、フェーズおよびゼロ (PEN) に直接接続されます。
図 1. 単相入力計画
最近、電気サービスでは、路上の入力配電盤に直接電気メーターを設置する必要があり、そこには RCD と自動回路ブレーカーも設置されています。
次に、電気配線が邸宅の内部配電盤に接続され、そこから邸宅への電力供給が継続されます。 電力の主な消費者はいくつかのグループに分類できます。
- 電源（冷蔵庫、食器洗い機、ボイラー、ボイラーなど）。
- 照明（シャンデリア、燭台、サファイアなど）;
- 家庭 敷地内（ユーティリティルーム、地下室、ガレージなど）。
各グループには独自のサーキット ブレーカーと RCD が必要です。
図 2. 単相電力線 - 位置図。
1.入力保護回路ブレーカー;
2. 電気メーター。
4. 単極型サーキットブレーカー;
5. バスゼロ。
図 3. コテージの電気配線 - 平面図
図 4. 自宅への電力供給 - 概略図
2 階建てまたは大きなコテージがある場合は、部屋、フロア、または邸宅の別々の部分など、消費者のグループを分けて使用するのが最善です。
カントリーハウスの電気配線は三相回路です。
住宅への三相入力 (L1、L2、L3) を使用する場合は、保護中性線 PEN の使用が必要になります。
図5.邸宅の三相電源の位置と接続 - 図。
1 – 入力側の三相保護回路ブレーカー。
2 – 電力メーター;
3 – RCD 選択的。
4 – 中性線;
5 – 自動単極スイッチ;
6 – 別のグループの RCD。
7 – 接地バス。
DIYアパート配線図
前述の方式との違いは、需要家の数にあり、住宅の場合は架空線ではなく、既存のケーブル線を介して床の分電盤から入力が開始されます。 同時に遵守することも重要です
アパートに電気配線を導入するには、フロアパネルが必要であり、さらにメーターなどの機器、それに応じて入力機も必要です。 通常、各アパートには 2 本の電源ラインが別々に設置されています。 既存の各回線を保護するには、保護ヒューズまたは自動バースト スイッチを装備する必要があります。 このおかげで、既存の線路の1つに漏電が発生した場合でも、アパートは停電せずに2番目の線路から電気を使用できるようになります。
アパートで使用できる電気配線には、オープンまたはクローズの 2 つのタイプがあります。
- オープン配線には、NYM または ShVVP ワイヤの使用が含まれます。
- クローズドタイプの電気配線には、ほぼあらゆる種類のケーブルまたはワイヤが使用されます。
- 密閉型電気配線は、取り外し可能と交換不可能に分けられます。 1 つ目は、プラスチック製のパイプの内側に直接取り付けられます。 2番目は石膏の層の下に取り付けられます。
床（階段）の配電盤に加えて、アパート内に分電盤を設置する必要があります。 したがって、すべての施設をすべての消費者の別々のセクターに分割することができます。
すべての住宅職人が自分の手で家の電気配線を適切に設置する方法を知っているわけではありません。 私たちは、初心者のマスターのための基本を策定し、あなたの家に光と暖かさを装備するのをお手伝いします。
電気通信の設置は、オープンな方法とクローズドな方法の両方で実行できます。 オープンタイプは、ケーブルをビニールチューブや幅木で覆い、壁面に敷設します。 このタイプの高さレベルは規制されておらず、任意に選択されます。 開放配線で設置作業を行う場合、異なる電源のケーブルを 1 つの台座に組み合わせることは禁止されています。 さらに、これらの装飾要素は、断熱特性を備えた不燃性の材料から選択する必要があります。 地下室や屋根裏部屋では、ケーブルは特別なブラケットを使用して固定されます。
隠蔽電気配線は、吊り天井構造またはパーティション内の、この目的のために特別に設計された空隙に配置されます。 床の設置と同時に電源ケーブルを敷設することをお勧めします。 既製のニッチがない場合は、ニッチが作られ、得られた溝にワイヤーが敷設されます。 照明器具の電気システムを石膏の層の下に設置する場合は、保護絶縁のあるケーブルを使用する必要があります。
民家に電気配線を設置するときは、石膏で隠された通信が水平または垂直に完全にスムーズに実行される必要があることを覚えておく必要があります。 あらゆる種類の空隙にケーブルを敷設することで、配線を節約しながら最短経路を探すことができます。 吊り天井構造に電気を設置する場合は、燃焼をサポートしない材料を使用する必要があります。 湿気の多い部屋に設置する場合は、金属保護シースの付いた電線を使用しないでください。
作業を開始する前に、すべての安全規則を遵守しながら、家の中で電気配線を行う方法を慎重に検討する必要があります。 結局のところ、作業を誤ると不快な結果が生じる可能性があります。 ケーブルが分岐する場所には、接続を隠し、不要な短絡から保護する特別な配電ボックスを設置する必要があります。 隠蔽配線を設置する場合は、専用のソケットやスイッチを設置する必要があります。
電気ケーブルの設置高さは独自に規制されていますが、予期せぬ洪水が発生した場合に家の居住者を感電から保護するために、床から少なくとも40 cmはなければなりません。 安全規制に従って、ソケットはシンクや暖房用ラジエーターから十分な距離を置いて設置する必要があります。 これらの物体間の距離は少なくとも 50 cm 必要です。
高湿度になりやすい部屋（風呂、サウナ）にソケットを水源から2.6メートルを超える距離に設置することは許可されています。
電動機などの各種動力機器を取り付ける際には、専用工具を使用しないと内部にアクセスできない機種を選定する必要があります。 家電製品と電気ストーブを接続するには、適切な断面を持つケーブルを使用し、金属シースで覆う必要があります。 このようなワイヤは、機械からデバイスまでの最短経路を選択して、床の下に敷設することができます。
家の中に配線を敷設する前に、紙に詳細な計画を作成し、各スイッチと暖房および電源装置の位置をマークする必要があります。 この図を使用すると、特定の断面積の必要なケーブルの数を正確に計算でき、コストを大幅に節約できます。 次に、家の電気配線を行う方法を説明します。電気に最も遠い人でも自分で行うことができます。
家の配線を自分で行う - 作業を始めましょう
電気通信の設置は難しいことではありません;主なことは、必要な順序に従うことです、そしてすべては間違いなくうまくいきます。 したがって、今こそ、家の中の電気配線をどのように行うかというプロセスについて直接議論し始める時期です。
自分の手で家の配線を行う方法 - ステップバイステップ図
ステップ 1: マーキング
設置を開始する前に、選択したタイプに関係なく、配電ボックス、スイッチ、そしてもちろんソケットが配置される場所を壁に直接描いてマーキングする必要があります。 ワイヤーが取り付けられる場所にワイヤーのルートをマークすることも必要です。 マークはチョークまたはマーカーと長い定規を使用して行われます。 簡単なオプションとして、ケーブル通路をマークするために、明るい塗料で塗装されたナイロン コードを使用できます。
ステップ 2: 座席の準備
ハンマードリルを使用して、配電ボックスを配置する場所に穴を開ける必要がありますが、その直径は70 mmを超えてはなりません。 また、配線の入り口となる箇所には、取り付け作業を容易にするために追加の凹みが作られています。 ハンマードリルで作業する場合は、定期的に掘削場所を水で湿らせることをお勧めします。 こうすることでドリルの保存に役立ち、粉塵も大幅に減ります。.
電気照明が壁を通って別の部屋に引き込まれる場所では、小さな直径の穴を開ける必要があります。 計画に従って作成されている民家が壁に取り付けられる場合は、図に正確に対応する溝をそこに作る必要があります。 これには、グラインダーまたは特別に設計された建設壁チェイサーが適しています。 アングル グラインダーやハンマー ドリルを使用して作業する場合は、健康を維持するために特定の安全対策に従う必要があります。
ステップ3: 配線
配線を行う場合は、分電盤から配線ボックスの方向に沿って徐々に照明器具に向かって配線していきます。 壁へのケーブルの固定は、約 30 cm の距離に取り付けられた留め具を使用して行う必要があり、ワイヤがジャンクション ボックスに入る箇所とすべての曲がり部分もさらに固定されます。 固定には、取り付けられているケーブルを捕捉しながら、壁に釘付けされたあらゆる種類のワイヤーの端材や端材を使用できます。 アラバスターを追加したソリューションを使用して、凹部に敷設された通信を保護することもできます。
ステップ 4: 取り付けボックスの取り付け
家の電気配線は部屋を漆喰で塗る前に行われます。 配電ボックスはアラバスターモルタルを使用して設置され、その少量が凹部に配置されます。 この要素を取り付ける前に、ワイヤーがその中に挿入され、次に特定の力を使用してモルタル塊に押し込まれますが、ボックスの端が壁の表面の上に突き出るようにします。 スイッチを均等に配置するには、このような要素はすべて同じ水平線上になければなりません。
新しい電気配線を自分で設置するには、有能なアプローチと正確さが必要です。 直接設置を開始する前に、配線図を作成します。 個人の住宅では、設置ミスが火災の危険につながる可能性があるため、これは特に重要です。 描かれた電源図は、将来発生する可能性のある損害を迅速かつ正確に排除したり、ホーム ネットワークをアップグレードしたりするのに役立ちます。
民家内の配線の要件
電気配線は、ワイヤとケーブル、およびそれらの固定具と関連する保護要素の組み合わせの形で実行されます。 開放型・密閉型どちらにも設置可能です。 オープンタイプの配線は、ケーブル、ローラー、ホースを使用して壁、天井、または床の表面に沿って敷設されます。 隠された電気配線は、床の下、壁、吊り天井、またはその他のモノリシックオブジェクトなど、家のさまざまな要素の中央に敷設されています。
明確な回路図があれば、自分の手で民家に電気配線を設置することはまったく難しくありません。 同時に、すべての作業がはるかに速く進み、間違いの可能性が低くなります。 計画と図の作成を開始する前に、設置要件を理解しておく必要があります。
要件のリストは、PES (電気設備の運用に関する規則) の特別規則によって確立されており、これは必須です。 主なリストは次のとおりです。
電気配線手順
すべての要件を遵守することで、家の電気配線が自分の手で正しく行われることが保証されます。 計画を作成するための段階的なスキームは、次の操作の形式で表すことができます。
- 材料とその量の選択。
- 設置図の図面。
- 電気配線のすべての部分の敷設と設置。
- 性能チェック。
自分で手順を完了するのは難しくありません。 ただし、家の配線を適切に行う前に、準備段階を完了する必要があります。 これには、電化製品やランプの接続ポイントが配置される場所とその数の決定が含まれます。
材質の選定と施工方法
電力会社は、電柱や電柱を使用して設置された電線、または地中に埋められた電力ケーブルを通じて電力を供給します。 ケーブルは共通線から分岐して私有地にある配電盤に至ります。 分岐は 2 線または 3 線のワイヤで行われます。 したがって、二相または三相の線路が使用されます。 多くの場合、位相と中性点を含むケーブルが取り外されます。 この線路の終点には電力メーターが設置されています。 メーターへのラインは完全にエネルギー供給会社に属しており、それを使用していかなる操作を行うことも禁止されているということを知っておくことが重要です。
電線のさらなる敷設は、世帯の所有者自身または電気技師によって行われます。 ライン自体はオープンまたは非表示にすることができます.
オープンタイプの配線は目に見える形で表面に配線されており、これがデメリットでもありメリットでもあります。 利点は設置が簡単で、電気ネットワークのどの部分にも自由にアクセスできることですが、欠点は機械的損傷からの保護が不十分であることです。 表面に沿って敷設されたケーブルは、菌類に似た絶縁体を介して取り付けられています。 この場合、ソケット、スイッチ、配電ボックスの設計はオーバーヘッド型になります。 損傷を防ぎ、電気的安全性を確保するために、プラスチック製のボックスが使用されています。 それらは、ケーブルが敷設されるチャネルを形成します。
隠れた配線は完成した場所にあり、ケーブルを敷設した後、溝を塗ります。 床スクリードまたは仮パネルの後ろに隠されています。 電気アクセサリは内部で使用されます。 ワイヤー自体は、コンクリートやレンガの壁に敷設されていない場合は、金属ホースの中に敷設されます。 欠点は、ワイヤが損傷した場合、モノリシック構造からワイヤを取り外さなければならないことです。 組み合わせた方法を使用して、一部の領域を非表示にし、他の領域を外部にすることも可能です。 住宅内の電気配線に必要な部分は次のとおりです。
- スイッチボックス。
- サーキットブレーカー。
- 電化製品の接続ポイント。
- スイッチ。
- 接続箱。
- ケーブル。
電気パネルは、すべての入力要素が収まるサイズで設置されます。 サーキットブレーカーは、ラインに緊急事態が発生した場合にワイヤを迅速に遮断するように設計されています。 その主な特徴は定格電流の値です。 家庭内の機械に必要なアンペアは、回路に同時に接続できる計画された負荷全体の電力を合計することによって計算されます。
機械を選択するときは、接続されているデバイスの電力だけでなく、設置されている電気配線の品質と断面積も考慮されます。 電気の配線に使用されるケーブルの断面積が一致していない場合、過熱が発生し、ショートして火災が発生する可能性があります。
ワイヤの断面は、電気的特性を損なうことなくワイヤ自体を通過する電流の量によって特徴付けられます。 たとえば、断面積 1.5 mm/2 の銅線は 19 アンペアの連続電流負荷に耐えることができます。 したがって、このような断面積の 20 A サーキット ブレーカーを使用することは不可能であり、16 A 用のサーキット ブレーカーが必要になります。
配電ボックスは蓋付きのプラスチック製の容器の形をしており、その側面にはケーブルを挿入するための穴があります。 その主な特徴は、そのサイズと素材の品質です。 スイッチとソケットは、接続されているデバイスの電流値を超えないように設計されています。
回路の構築
材料を選択し、電化製品の接続点を配置した後、電気回路の図面が作成されます。 電気ネットワークの構築に関係するすべての要素を描いた既製の住宅計画を使用するのが最善です。
配線を簡素化するために消費者をグループに分けることで、負荷の分散や資材の節約にもつながります。 民家に多くの部屋がある場合、図面にはコンセント回路と照明が別々に示されます。 この図は次のことを示しています。
メーターから出るケーブルは分電盤で切り替えられます。 入力回路ブレーカーと単極スイッチで構成される一連の自動保護システムが組み込まれています。 理想的には、各電気ポイントに独自の自動機械が装備されていますが、コストの観点からは採算が合わないわけではありません。 したがって、それぞれに独自のヒューズを持つグループが作成されます。
グループの途中では以下のように切断が発生します。 機械から出ている電源線は、配電ボックス内で分岐して各電気ポイントに接続されます。 このような点は、電気機器が切り替わる場所を表します。 この場合、ソケットには2芯または3芯の電線が供給され、並列接続されます。 スイッチは電源線の切れ目に直列に取り付けられています。
3 つの芯を持つワイヤは、3 つのワイヤの 1 つを介して接地されることを意味します。 冷蔵庫、ケトル、暖房ボイラーなどの電化製品の金属ケースには電位差があるため、接地の存在は重要です。この電圧は、絶縁破壊が発生した場合に生命を脅かす可能性があります。 接地を行うことでこの問題は解消されます。 この目的のために、ソケットには接地接点が装備されています。 実際、これは電化製品の金属部分とアースの間の連続的な接続です。
接地は、等しい辺を持つ厚い金属から溶接された三角形の形の回路を使用して実行されます。 接地ループは、家の基礎から 1 メートル以内の距離に配置されます。 断面の大きなワイヤがボルトを使用して三角形にねじ止めされており、もう一方の端はパネル内の接地ストリップに接続されています。
ケーブルの敷設とエレメントの取り付け
図面を作成し、材料を購入した後、設置が行われます。 主なことは、安全上の注意を守り、描かれた図に厳密に従うことです。 まず、ワイヤーの敷設に対応して壁と天井の表面に沿って線が描かれます。 次に、電気付属品の位置にマークを付けます。 隠蔽配線の場合、ゲート、ソケット、スイッチ用の凹部の準備、およびパネル用のスペースの準備が行われます。 外部バージョンの場合、ケーブル ホルダーが等距離に取り付けられ、オーバーヘッド フィッティングを固定するための穴が開けられます。
ケーブルを敷設して固定した後、シールドを組み立てます。 これを行うために、入力サーキットブレーカーが DIN レールに取り付けられ、自動スイッチがラインの各グループに取り付けられます。 必要に応じて、RCD が追加されるか、入力ブレーカーの代わりに差動ブレーカーが取り付けられます。 サーキットブレーカーとRCDの機能を同時に備えたタイプのスイッチです。 シールドには接地および中性点ストリップも取り付けられています。
すべての要素をパネルに取り付けた後、ワイヤを接続します。 一般に、相線には茶色、中性線には青色、接地には黄白色を使用することが認められています。 すべての接続はデバイス クランプを使用して行われます。 配電ボックスでは、ワイヤは、設計に応じて絶縁をさらに強化してねじったり、ソケットやスイッチのクランプを使用したりすることによって接続されます。
機能チェック
自分の手で、または専門家の助けを借りて家の配線を行った後、それをチェックする必要があります。 これを行うには、導通モードでマルチメーターを使用して、配線の完全性、ソケットやスイッチの短絡の有無、および機械の機能をチェックします。
チェックが成功した場合にのみ、入力マシンがメーターの端子に接続され、システムに電力が供給されます。 接続するときは、可能であればメーターの前で必ず機械の電源を切ってください。 220ボルトの電圧は生命にとって危険であり、その作業には許可と保護に関する知識が必要であるため、最終段階では電気技師を招待することをお勧めします。
電気工事の基本原理を理解すれば、家の電気配線を自分で行うことができ、かなりの費用を節約できます。 壁や屋根の建設後、または大規模な修理の前に、その後のすべての種類の建設作業の基礎は、電気配線を正しく設置することです。 電気設備の最も基本的な原則についてお話したいと思います。
また、自分で行うことは難しくありませんが、そのためには必要な知識と設備が必要です。 機器は購入することもできますが、必要な知識をわかりやすくお伝えしていきます。
電気配線はどうやって作るの？
1. 配線図。
ほとんどの場合、電気配線図は建築主が任意に、つまり突然作成するものです。 そして、原則として、この仕事をするために来た職人が彼の頭上に立っているとき。
図は次のようになります。 チョークまたはレンガを使用して、壁にソケットとスイッチの位置を描きます。 スイッチはドアの近くにあり、コンセントは部屋の隅にあります。 この状況をご存知ですか?
工事が完了すると、コンセントは家具の後ろに、スイッチは開いたドアの後ろに移動してしまい、あまり便利ではありません。
電気配線図の品質は、工事完了後に住宅内で使用される延長コードとティーの数によって判断できます。
したがって、ソケット、スイッチ、ジャンクションボックスの位置を示す電気配線図を事前に準備する必要があります。 また、必要な負荷、配線の断面積を計算し、消費者をグループに分割する必要もあります。
少なくとも 2 つのコンシューマ グループ、つまり 2 つの回線が必要です。 1つは照明、もう1つはソケットです。 家の各部屋にそのような2つの回路が別々にある方が良いでしょう。 さらに、オーブン、電気ストーブ、ボイラーなどの強力な電気製品はそれぞれ、独自の自動機械と個別に接続する必要があります。
この計画を、敷地内の暖房、給水、ガス管の位置、将来の家具の配置、固定家電製品の位置と調整することが不可欠です。 ソケットをさまざまなパイプ、ラジエーター、シンクから50cm以内に配置することは禁止されています。
コンセントは床から最適な高さに設置できます。 ほとんどの場合、これは床から 30 ～ 40 cm です。 ただし、スクリードの厚さと将来の床材を必ず考慮してください。
ここにコンセントを設置するか迷っている場合は、設置してください。 適切な場所にコンセントがないよりは、追加のコンセントがある方が良いです。 結局のところ、アパート内の家具の配置はいつでも変更される可能性があります。
次に、スイッチの要件についてです。 スイッチは、床から 90 ～ 95 cm、出入り口から 15 cm の距離、部屋のドアの近く、常にドアハンドルの側に配置する必要があります。
スイッチの位置は、どのスイッチがどの照明回路を担当するのかが明確になるようにする必要があります。
オフの位置ではスイッチの上部が突き出し、オンの位置ではスイッチの下部が突き出ます。
2 つの単一キー スイッチは、1 つの 2 キー スイッチよりも常に優れています。 ただし、この要件はシャンデリア スイッチには適用されません。
分電盤は、床から 70 メートル以下の高さで、アクセスしやすい乾燥した場所、できれば玄関ドアの近くに設置する必要があります。 いかなる状況であっても、バスルームやパントリー、特にワードローブには置かないでください。 近くに衛生的な接続がないようにしてください。 その中のすべての充電部分をカバーする必要があります。
2. ワイヤーの選択。
ワイヤには異なる絶縁色のコアが必要です。 したがって、同じ色のコア範囲を持つ 1 つのメーカーのすべてのワイヤを入手する必要があります。
配線には、VVG グレードの平坦な二重絶縁の単銅線を使用するのが最適です。 不燃性を意味するNGという文字の方が良いです。 信頼できる有名なメーカーのマークが付いているワイヤーを必ず購入してください。 ご購入の際は、販売者から品質証明書を求めてください。 たとえそれがはるかに安価であっても、マークのない出所不明のワイヤーを使用しないでください。 家の配線は1年以上かかるため、ここでお金を節約することはできません。
アルミ線は使用しないでください。 同じ断面積の場合、銅線はアルミニウム線よりも 1.5 倍の電力に耐えることができます。 そして、現在、家にはさまざまな家電製品が溢れていますが、これは非常に重要です。 さらに、銅線はアルミニウムよりも耐久性があり、強度があり、腐食しにくいです。
今注目してください。 主要な配線には、PVS ブランドのより線 (このような二重絶縁の丸型) や ShVVP (このような) のより線は使用できません。これらは主に延長コードにのみ使用されます。 このようなワイヤは単芯ワイヤに比べて抵抗が高く、導電率が低いため、負荷がかかると発熱が大きくなります。 柔らかくて配線するときに取り付けやすいですが。
アパートや住宅の電気配線に、異なるブランドや異なる金属のワイヤを使用しないでください。
今注目してください。 ワイヤの断面を選択するための基本的なルールの 1 つを覚えておいてください。 ワイヤの加熱を防ぐには、ワイヤ断面の 1 平方または 1 mm2 に流れる合計電流が 9 アンペア以下である必要があります。つまり、このようなケーブルは 2 キロワット以下の電力でデバイスを接続できます。
これに基づいて、1 芯の断面を持つ次のケーブルを適切な回路ブレーカーと組み合わせて使用する必要があります。
もう一つ。 アース付きのソケットを取り付ける予定で、アース回路が適切に装備されている場合は、ソケットに 3 芯の銅線ケーブルを使用する必要があります。 電気配線を整理するための現代の規則では、接地付きのソケットのみを設置する必要があります。
ただし、配線がアース線のない 2 線式の場合は、アース付きソケットを取り付けないでください。 これは消費者にとって混乱を招く可能性があります。 彼はコンセントが接地によって保護されていると考えているかもしれないので、その代償を払うことになるでしょう。
3. 機器の選択。
ソケットやスイッチを購入するときは、その品質と耐電力のマークの有無に注意してください。 非常に安いものや非常に高価なものは買わないでください。 平均価格カテゴリーを考えてみましょう。 私の意見では、価格の差は品質の差をカバーしません。
適切なサイズと品質の設置ボックス (ソケット ボックス) を購入してください。 輸入されたソケットとスイッチはすべて、直径 68 mm の欧州標準設置ボックス用に設計されています。
ソケットとスイッチのパネルストリップを作成する場合は、ソケットボックスの側面に、それらを一定の距離で接続するための特別な突起が必要です。
サーキットブレーカーやその他の配電盤機器は、有名で信頼できるブランドからのみ購入してください。 ここでお金を節約しても意味がありません。
4. 電気配線の設置。 ワイヤールーティング。
木造の壁の家では、配線は外部で行われます。 内部で行う必要がある場合は、金属パイプ内でのみ行ってください。 木造住宅のコンセント、スイッチ、配電ボックスは外部にのみ設置できます。 内部のものを設置する必要がある場合は、木造構造用の特別な設置ボックスにのみ設置してください。 すべての配線接続は壁の外側にのみ配置する必要があります。
レンガ造りの家では、配線は内部と外部の両方に行うことができます。 プラスチックや木材でできた可燃性の構造物の近くでは、ワイヤーを保護するために金属製のケーブル チャネルが使用されます。 壁の内側のワイヤーを保護するために、プラスチックの波形が使用され、完成した壁では外側にプラスチックの箱が使用されます。
内部配線には2つの方法があります。 1つ目は石膏の下 - 壁の上にあり、2つ目は溝を切り取って - 配線が配置される壁の溝です。 さらなる作業中にワイヤが損傷するのを避けるために、ワイヤは突起がなく、溝のくぼみに完全に埋め込まれている必要があります。 溝を切るには、ダイヤモンド刃のグラインダーからハンマードリル、特殊なウォールカッターまで、さまざまな機器が使用されます。
既存の規格によれば、ワイヤーは垂直および水平にのみ、かつ直角にのみ敷設される必要があることが特に重要です。 部屋全体に無計画に置くことはできません。 ワイヤーの垂直部分は、窓やドアの開口部だけでなく、部屋の隅にも 10 cm 以内を通ってはなりません。
ワイヤーは束ねられておらず（一緒に結ぶことはできません）、それぞれが別々に配置されており、ワイヤー間の距離は少なくとも3 mmです。 ワイヤの束では熱の伝達能力が低下し、過熱する可能性があるためです。 また、ワイヤーが相互に交差しないようにしてください。
各コンセントまたはスイッチからのワイヤーは天井まで垂直に配線する必要があります。 次に、天井の厚さ（石膏、張力、石膏ボード）に応じて、天井から10〜25 cmの距離に配電ボックスが配置され、水平のワイヤーチャネルが形成されます。
必要に応じて、水平セクションを天井、床の下、または床に水平に配置できますが、床から10〜25 cm以上離れてください。
このような規格が存在するため、ワイヤを被覆材で覆った後、ワイヤがどこを通過するかをいつでも知ることができます。 この規範に違反すると、配線の損傷や悲劇的な結果につながる可能性があります。 たとえば、壁に絵を掛けたり、窓のコーニスに掛けたりする場合は、ソケットの上に穴を開けたり、天井に切り替えたり、または約 10 メートル離れた場所に穴を開けたりすることはできないことがわかります。天井から25センチメートル。 そして他のすべての場所では安全に行うことができます。
接続箇所（ソケット、ボックス）の配線は必ず25cm以上残してください。
今日、ワイヤーを壁に固定するための要素の選択は非常に多様です。 単一のワイヤーは、このヘリンボーン ファスナーを使用して固定するのが最適です。 さまざまな形や大きさがあります。 できればモルタルではなくレンガの壁に穴を開け、この「ヘリンボーン」をワイヤーの上に置き、穴に挿入する必要があります。 ワイヤーは固定されています。 ワイヤー付きの金属またはプラスチックホースを取り付けるためのさまざまな留め具もあります。
配線を分電盤に接続するときは、配線にマークを付け、この配線が正確にどこに接続されているかを示すマスキングテープを貼り付ける必要があります。
5. ワイヤーの接続。
今注目！ 大事なポイント。
断面積1.5～2.5mm2の照明用ワイヤーやソケットの切断、接続、分岐が可能です。
電気ストーブ、フロースルーヒーター、つまり断面積が 4 mm2 以上の強力な電気製品に電力を供給するためのワイヤーは、切断、接続、分岐することができません。 固体であり、シールドからデバイスに直接到達する必要があります。 さらに、そのようなデバイスごとに、配電盤に別のマシンをインストールする必要があります。
このルールは決して破ってはなりません！
ワイヤを接続する順序は、各特定のボックスにどの消費者が適しているかに応じて、それぞれの場合で異なります。
しかし、決して破ってはいけない鉄のルールが1つあります。
注意！ ゼロではなく位相を持つワイヤは、回路ブレーカーまたはスイッチに接続する必要があります。
ワイヤの接続は、信頼性が高く、安全で、耐久性がなければなりません。
単純なねじりは電気設備規則により禁止されています。 どんなに良く作られていても、時間の経過とともにワイヤーが酸化し、接触が弱まり、発熱して火災につながる可能性があります。 将来的に大きな問題が発生する可能性があるため、銅とアルミニウムをねじることも禁止されています。
次に、ワイヤーを接続する方法についてです。
1つ目は、溶接インバータを使用してワイヤを溶接する方法です。 まずねじり加工を行い、両端を溶接で接続します。 しかし、誰もがそのような溶接機を自宅に持っているわけではありません。
2番目の方法は圧着です。 特定のサイズの特別なスリーブを接続するワイヤ上に配置し、特別なペンチを使用してスリーブに押し込みます。 しかし、繰り返しになりますが、誰もがそのようなペンチを持っているわけではなく、最も単純なものの価格は約20ドルです。
3番目の方法ははんだ付けです。 撚り線は、最小電力 100 ワットのはんだごて、錫、はんだを使用してはんだ付けできます。 主なことは、絶縁体が溶けないように、はんだ付け点でワイヤを過熱しないことです。 この方法は、もちろん特定のスキルがあれば、自宅でより簡単に実行できます。
これらすべての方法を行った後、ワイヤの接続は熱収縮テープまたは絶縁テープで絶縁する必要があります。
リストされている接続タイプはすべて信頼性がありますが、分離できず、労力がかかり、すでに時代遅れです。 とりわけ、その実装には特別な機器が必要であり、設置業者はそのような接続に対してより多くの料金を請求します。
したがって、ここで非常に重要な注意事項を述べたいと思います。
つまり、住宅やアパートでは溶接、圧着、はんだ付けなどのワイヤ接続を使用する必要がないのはなぜでしょうか。
中国製の模造品ではなく、WAGO が製造した最新のセルフクランプ端子台はどれも、住宅地で使用される電流に容易に耐えることができるからです。 さらに、このような接続には追加の工具や絶縁体は必要ありません。 端子台を使って誰でも自分の手で配線を接続できます。 また、端子台による接続は取り外し可能なため、必要に応じて回路変更が容易に行えます。
重ねてお願い申し上げます。 それは非常に重要です。 最新の電気配線では、断面積が最大 2.5 mm2 のケーブルは端子クランプのみを使用して接続する必要があり、ケーブルには最大容量 16 アンペアの機械を使用する必要があります。
そして、4.0 mm2以上のケーブルは、覚えておいてほしいと思いますが、まったく接続できず、配電盤からデバイスまでそのまま導く必要があります。
6.完成した電気配線を確認します。
電気設備の完了後、すべてのワイヤの接続と接続が正しいことをもう一度視覚的に確認する必要があります。 デバイスを使用して確認することもできます。 このようなテスト用に特別な装置が販売されています（これはテスターではありません）が、安くはありません。 したがって、自宅用にそのようなデバイスを購入するのは意味がありません; 余分に1、2時間かけて自分でチェックする方が簡単です。 エラーが特定され、これが発生した場合は、当然ながら、それらを修正する必要があります。
7. 分電盤の組み立てと設置。
配電盤に設置すべき主なものは、メーターとサーキットブレーカーです。一般的なものが 1 つと消費者グループ用にいくつかあります。 家族の生命と接続された電気機器の完全性を保護するために、RCD、自動サーキットブレーカー、電圧リレーなどの他のすべての機器を設置することをお勧めします。
メインマシンは、手を一度動かすだけでアパート全体の電源をオフにするために必要です。 同じアクションを自動的に実行するには difavtomat が必要です。
RCD の残留電流デバイスは、接続されているネットワークに差動漏れ電流が発生した場合、絶縁が損傷し、発熱体またはその他の要素がハウジングに侵入した場合にトリガーされます。 人が損傷したワイヤや機器の絶縁されていない部分に触れると、RCD はネットワークへの電源を即座にオフにします。
RCD はネットワークを過負荷や短絡から保護しないことに注意してください。 そのため、RCD は常にマシンと直列に接続されます。 これら 2 つのデバイスは、いわばペアで動作します。1 つは電流漏れから保護し、もう 1 つは過負荷や短絡から保護します。 回路ブレーカーを使用せずに RCD をオンにし、相と中性点を接続して短絡が発生した場合、RCD は動作しません。 そして、他の保護装置がない場合、配線はRCDとともに焼き切れます。
差動サーキットブレーカーは、サーキットブレーカーと RCD を組み合わせたユニークなデバイスです。 つまり、差動回路ブレーカーは、配線を短絡や過負荷、さらには電流漏れから保護することができます。
電圧リレーまたは UZM (多機能保護装置) は、設定した範囲を外れると電源をオフにします。 このリレーは、ネットワークに接続されている電気機器をネットワーク内の電力サージから保護するために設置されます。
回路ブレーカーは負荷に対して正確に定格設定されている必要があります。 ここでは、大型のマシンよりも低電力のマシンを設置する方が良いというルールを適用する必要があります。 機械が早めに動作して電源がオフになるため、ワイヤーが過熱し、短絡が発生して配線が発火します。
機械は、接続されている電気製品を保護するのではなく、電力を供給するワイヤーのみを過熱から保護することに注意してください。
どの機械がどの断面でケーブルを保護する必要があるかについては、すでに上で説明しました。
ここでの主な間違いは、人々がより大きな電力の機械を設置しようとすることであり、それが配線が燃え尽き、アパートが燃え尽きてしまうのです。
適切な電力のデバイスが接続されている場合、ワイヤは熱くなりません。 したがって、マシンのパワーを計算値より高く設定する必要はありません。
スロットマシンにはさまざまなカテゴリがあります。 違いについては説明しません。
覚えておく必要があるのは次のことだけです。 アパート内のすべてのソケットでは、英語の文字「B」が付いたマシンのみを使用する必要があります。
照明にはカテゴリーBおよびカテゴリーCの機械が使用できます。
他のすべてのパワー デバイスには、カテゴリ C のマシンを使用できます。
注意！ カテゴリー D の自動機械は、いかなる場合でもアパートに設置してはなりません。これらは、始動電流が高い強力な機械や電気モーターを対象としています。
8.ソケットボックスの取り付け。
レンガまたはコンクリートの壁に設置ボックスを配置する場所は、特別なアタッチメント（直径70〜75 mmのクラウン）を備えたハンマードリルを使用して穴を開けることができます。 必要なケーブルはソケットボックスに挿入されます。
ソケットボックスは、壁に必要な仕上げ作業がすべて行われた後に取り付けられます。 つまり、何も処理されていないむき出しの壁にソケットボックス用の穴を開け、完全に仕上げた状態でソケットボックスを壁に取り付けます。
プロセスは簡単です。 レンガまたはコンクリートの壁にあるソケットボックス用の穴は、建築用石膏の溶液である可能性がある急速硬化溶液で満たされます。
次に、ソケット ボックスまたはジャンクション ボックスを穴に挿入し、ソケットが壁から突き出たり片側に傾いたりしないように、水準器を使用して壁面に合わせて水平に配置する必要があります。
石膏ボードでは、ソケットボックス用の穴が直径68 mmの特殊なカッターで切り取られ、サイドクランプを使用して固定されます。
9. ソケットとスイッチの取り付け。
ここには特別なトリックはありません。 ソケットまたはスイッチキーの上部カバーを取り外す必要があります。 ワイヤーを10cm以内の長さに切って端子に接続し、ソケットボックスの底に置きます。 デバイスをソケットに止まるまで差し込みます。 デバイスをソケット ボックスにネジで固定し、特別な固定タブをソケット ボックスに止まるまで押し付ける側面の隙間のボルトを締めます。 その後、ソケットカバーまたはスイッチキーを再度取り付けます。
ソケット、スイッチ、パネルを設置した後、電気配線に電圧を印加し、すべてのソケット、スイッチ、機械が正しく動作することを確認します。
10. そして最後に。
特にゼロとは何か、位相とは何かを知っている人であれば、家の電気配線を自分で行うことができます。 しかし、ここにはさまざまなニュアンスがあり、この問題のいわゆる専門家でさえ誤った判断をしています。 たとえば、サマーハウスを建てるとき、適切な電気技師を見つけたのは4回目の試みでした。 電気設備は非常に重要な作業セクションであるため、専門家以外に任せるべきではありません。
電気技師を雇うことに決めた場合は、その作業をどのように行う予定なのか、そのためにどのような工具を持っているのかを尋ねてください。 本物の電気技師は、電気配線に関するあらゆる種類の作業を実行するための特別なツール一式を持っています。 そして、電気技師があなたのところに来て、彼らの間にハンマーがあり、それが隣人から借りたものである場合は、首を打ちつけてください。
技術者に配線をすでに設置した場所を尋ね、その結果について所有者に尋ねてください。 彼が消耗品を注文する方法によって、彼の資格を理解し、結論を導くことができます。 インストールが開始されたら、このビデオで説明した推奨事項に基づいて、その動作を注意深く監視してください。
また、電気配線を自分で行う場合も、次の規則に従ってください。
不明な点はコメントで質問してください。解決できます。 電気設備の設置が成功するかどうかは、注意深く、注意を払い、指示に従うかどうかにかかっています。
適切なワイヤーと機械の出力を選択し、高品質の電気設備を自分の手で実行してみてください。
ビデオ。 家の中の電気配線はどのように行うのですか？
電気に関連するあらゆる仕事には、真剣かつ有能なアプローチが必要です。 アパートの配線図、新しいアパートや家のリノベーションは電気から始まります。 大規模な住宅改修はまずそこから始める必要があります。 修理の主な段階は次のとおりです。 まず、すべての壁に沿ってワイヤーが敷設され、その後、ワイヤーが生い茂ります。 プライマー、ペイントメッシュ、石膏、パテ、壁紙。 この厚い層の下には、
電気配線は何十年もそのまま残ります。 そのため、インストールする前に、将来のことをよく考える必要があります。 アパート内の配線図。
どこから始めれば
一般に、改修の最初の段階では、人々は最終的な結果についてほとんど知りません。 そして、適切な電気配線のために、それを提示することが非常に望ましいでしょう。 ソケット、スイッチ、照明、そして一般にすべての配線の位置の機能とロジックはこれに依存するためです。民家やアパートの電気配線図は、常に同じように電気計画を作成することから始める必要があります。 だからこそ。 修理をしたものの、最終的な結果についてはあまり考えず、電気技師のアドバイスに従って修理したとします。 すべて準備が整いました。 家具を元の位置に置き、家電を並べて、何ができたでしょうか？ 大惨事！ すべてのコンセントはコールドリザーブにあることが判明し、法律で定められているように、1つはクローゼット、もう1つはソファ、3番目はタンス、4番目はベッドサイドテーブルでブロックされていました。卑劣なことに、半径3〜4メートル以内にコンセントはありませんでした。 そしてここから、延長コードとパイロットをアパート中にばらまくという、とても楽しくてエキサイティングなゲームが始まります。 問題は、歩き回って延長コードにつまずく可能性があるために、なぜ新しい電気配線を作成したのかということです。 もちろんいいえ。 そして、アパートの場合、これは問題の半分ですが、民家の誤って実行された電気配線図は、より世界的な影響を約束します。 結局のところ、アパートの場合、配線は平均して20〜25年ごとに変更されますが、個人の住宅の建物では、はるかに少ない頻度で、またはまったく変更されません。 2 階建てまたは 3 階建ての家には延長コードが何本必要か、さらに多くの延長コードが必要です。 購入する必要がありますか、いくらくらいかかりますか？ そして、またあなたと同じように、毎回どれだけの神経を費やすことになるでしょう、あなたはつまずくでしょう 床に落ちているパイロット線について。
何をするか？ 落ち着いて座って考え、家具や家電の配置を決めましょう。 今後数年間にどのような新しい電化製品を購入する予定であるかを必ず書き留めてください。 例: エアコン、食器洗い機、冷凍庫、電気温水器、電気オーブンまたはコンロなど。これらを購入した後、既存のキャビネット、ソファ、ベッドサイド テーブルを移動できる場所。 家族、妻、子供たちに相談してください。実際、彼らのアドバイスは非常に役立ちます。
図を描く - 電源部分
電気配線の設置を最初から最後まで、すべての説明と写真を使用してステップバイステップのガイドで可能な限り詳細に説明します。
それで、あなたは決断を下しました。 次に、すべてのアイデアと計画を紙に書き出す必要があります。 お客様の敷地のプランを作成させていただきます。 どうやってするの？ わかりやすい例として、標準的なワンルーム アパートメントを考えてみましょう。 このスキームを完成させるには、次のものが必要です。
- ノートシート
- ルーラー
- ペン
- 色鉛筆またはマーカー
この図は壁と出入り口の位置を示しています。 特定の寸法は必要ありません。一般的なアイデアだけです。 
ここにアパートの図面があります。 シンプルかつ明確。
私たちが何について話しているのかを明確にするために、部屋に番号とラベルを付けます。
- ルーム 1 - ホール
- 部屋2 - キッチン
- 部屋3 - バスルーム
- 部屋4 - 廊下
次に、家具と家電の位置を図に描く必要があります。 
ルーム 1 - ホール:
|
ルーム 2 - キッチン:
|
ルーム 3 - バスルーム:
|
部屋 4 - 廊下:
|
赤でマークされた項目は電力の消費者であるため、これらの場所にコンセントが必要になることを意味します。ここで、図を単純化し、家具を削除して、次の図を描きます。 図上のソケットの指定。 これが得られるべき図です。 
ここで、図でこれまで使用し、今後も使用する規則を明確にしましょう。
署名を上から下に複製します。
- ソケット
- ダブルソケット
- シングルキースイッチ
- 2連スイッチ
- ランプ、シャンデリア、電球
- ジャンクションボックス（配電箱）
- 機器をさらに接続するためのワイヤーの端
- パワーシールド
家具や機器の配置を最終的に決定したら、すぐにソケットの具体的な寸法と位置を図面に示す必要があります。
図面を描く - 照明部分
この例では、すべてのシャンデリアとランプが部屋の中央に配置されます。 部屋番号 1、つまりホールから描画を開始しましょう。 部屋の正確な寸法が入手可能な場合、ランプの位置の座標、長さ、幅をすぐに示すことができます。 この例では、特定の寸法がないため、取り付けの最初の段階であるマーキング中に必要なすべての測定を行います。 たとえば、部屋の中心を見つける方法を説明します。 まず、部屋の幅を測り、その値を半分に割ります。 たとえば、幅が4メートルであることが判明した場合、それを半分に分割します（4：2 = 2）、それは2メートルになります。 
次に、部屋の長さを測り、半分に分割します。 たとえば、長さが6メートルなので、半分に分けると、6：2＝3で3メートルになります。 真ん中の座標が分かります。 指定された値を使用して、部屋の中心をマークします。 十字マークを付けておきました。 
同様に、他のすべての部屋にもマークを付けます。 
L 字型の部屋 4 番 (廊下) を 2 つの部分に分割し、マークも付けます。 
ここで、十字をランプのシンボルに置き換えると、この写真が得られます。 
図を完成させるには、スイッチを描く必要があります。 そのためには、もう一度考えて、今度は室内ドアを決定する必要があります。 つまり、左右どちら側に開くか、内側または外側のどこに開くかです。 これは、ある種のスイッチが誤って作動しないようにするために行われます 修理が終わったらドアの外で完全に 準備ができて。 通常、ドアは最小の角度で開きます。 ここでは左右のスペースの有効性を考慮していますが、どちらでもない 家具のことは忘れてください。ドアを家具に立てかけてはいけません。 そこで、ドアを決定しました。
これで、スイッチを描画できるようになりました。 原則として、スイッチは部屋の中にあります。 ドアを開けて部屋に入ったらすぐに点灯し、退室するときは消灯することができます。 特定の部屋の光の制御は、その部屋にいる人の手に完全に委ねられます。 私たちはベッドに入り、電気を消しましたが、部屋を出る必要はありませんでした。 快適。 ただし、浴室やトイレなどの湿気の多い場所は例外です。 ここでは、スイッチ内に湿気が絶えず侵入するとスイッチの故障につながるため、スイッチは屋外に持ち出されています。 急速な失敗。
条件付きを使用して図上にスイッチを描画します指定。 電気配線の設置を開始する前に、スイッチの特定の寸法、ドアの端からの高さと距離を図に示す必要があります。
ということで、最終的には次の 2 枚の写真が得られました。
- ソケットのレイアウト図
- ランプとスイッチの図
最初の段階が完了しました。 その結果に基づいて、電気回路の最初の主要部分が得られます。
ステージ 2、配線図
まず、電線を敷設するルートを詳細に計算して考える必要があります。 これを行うには、設置が計画されている部屋を注意深く調べる必要があります。 どのような仕上げや仕上げ作業が行われるのかを正確に把握してください。 興味のあること:
吊り天井、ストレッチ天井
壁は漆喰で仕上げられますか？そうであれば、層の厚さはどれくらいになりますか？
モノリシックハウスの場合、どの壁が耐荷重なのかを知る必要があります
床スラブの位置、水路の走行方法、および水路の清潔度
どうしてそれが重要ですか。 具体例を挙げて説明します。
最初の部分で例として挙げたワンルームのアパートでは、吊り天井が計画されているとします。 電気的な観点から見ると、これは本当に素晴らしいことです。 実際のところ、現在、電気設置作業を独立して実行すると、材料費だけでなく、多くの労力と時間も節約できます。 隠された電気配線を設置する組み合わせ方法を選択できるようになったという事実により、節約が発生します。
天井に沿って不燃性の波形パイプにワイヤーを取り付け、垂直の溝にあるソケットとスイッチに下降します。
このインストール方法を使用してどれだけのメリットが得られるかを見てください。
漆喰層を更新せずに電気配線を隠して交換する場合は、電線を敷設するための水平方向の溝を作るという大変な作業を行う必要はありません。 この種の準備作業は、電気配線の設置サイクル全体に費やされる時間のほぼ 50% を占めます。
天井スラブチャンネルにワイヤーを通す必要はありません。 この敷設方法は、シャンデリアやランプに電力を供給するために部屋の中心に密かにワイヤーを敷設するために使用されます。 労力と時間を節約できます。床スラブの溝は必ずしもきれいではなく、場合によってはいじる必要があります。
必要なワイヤーの量を大幅に削減します。 壁に沿って敷設する場合は、余分な距離を移動する必要がありますが、天井に沿って設置すると、最短経路に沿って敷設できます。
この例は、インストール サイクル全体に費やされる時間と費用の比率がどのように変化するかを示しています。 だからこそ、この問題には非常に慎重に取り組む必要があるのです。
電気配線の設置が壁に沿って隠された標準的な設置方法を使用して実行される場合に注意すべきこと。
窓やドアの上にあるコンクリートの床は避けることを強くお勧めします。 第一の理由は、それらを放棄することは非常に問題があるということです。 第二に、将来的には、カーテンのカーテンを取り付けるときに事件が発生する可能性があります。
シャンデリアやランプ用のワイヤーが床スラブ内に敷設されるため、チャネルが床スラブ内をどのように走るかを正確に決定する必要があります。
配電ボックスの位置を計算します。 適切な量と場所を使用すると、取り付けに必要なワイヤの量を大幅に減らすことができます。
家がモノリシックコンクリートの場合は、支持構造物に落ちないようにソケットとスイッチの位置を計算する必要があります。 誠実さを侵害することは固く禁じられています。
すべての点を考慮した後、配線図のスケッチに進みます。 これを行うために、最初の段階で取得した 2 つのスキームを使用します。 図を重ね合わせて全体像を把握します。
部屋番号 1 から始めましょう。ここでは、塗装用の標準的な天井があるため、天井スラブのチャネル内のシャンデリア用のワイヤーが壁に取り付けられます。 この部屋にはダブルソケットが2つ、スイッチが1つ、シャンデリアが1つあります。 ワイヤーにはチェーンの最初の二重ソケットが含まれているため、最も遠い隅から始めてワイヤーを引っ張ります。 ジャンクションボックスが配置される部屋の出口で止まります。
リボン ケーブルでソケットを作成することはお勧めしません。これにより、最後のソケットのスループット容量が大幅に低下します。 すべての接続をジャンクションボックス内で行う方がより正確で信頼性が高くなります。 したがって、各コンセントからボックスまで直接配線します。 2 番目のダブルソケットからのワイヤのルートをスケッチします。
次に、シャンデリアから接続箱までの配線ルートを描きます。
スイッチからボックスへ。
すべてのワイヤは 1 か所に集められ、ジャンクション ボックスの位置をスケッチします。
同様に、他の部屋の配線のルートもスケッチします。
キッチン内の電気配線。 ここでは、床スラブのチャネルを使用して、ソケットの 1 つまでのワイヤのルートを短縮することができます。 ストーブの溝にワイヤーを通すことで、時間と配線を節約します。
