집 난방

DIY LED 손전등 : 기본 요소 선택 및 구조 조립 순서. 강력한 LED 손전등 LED 손전등 만드는 방법

차세대 광원인 발광 다이오드는 여전히 높은 비용에도 불구하고 점점 더 대중화되고 있습니다.

전력 소비가 낮기 때문에 고정식 조명기구뿐만 아니라 독립형 배터리 구동 조명기구에도 성공적으로 사용됩니다.

이 기사에서는 자신의 손으로 LED 손전등을 만드는 방법과 일반적인 손전등과 비교하여 어떤 이점이 있는지에 대해 설명합니다.

LED(외국어 이름 - 발광 다이오드 또는 LED)는 기존 다이오드와 마찬가지로 전자 전도성과 정공 전도성을 갖춘 두 개의 반도체로 구성됩니다.

그러나이 경우 pn 접합 영역의 글로우가 특징적인 재료가 사용됩니다.

일반적으로 LED는 오랫동안 전자제품에 사용되어 왔습니다.

그러나 그 전에는 거의 빛이 나지 않았기 때문에 예를 들어 장치가 켜져 있음을 나타내는 표시로만 사용되었습니다.

기술이 발전하면서 LED는 훨씬 더 밝아지는 법을 배워 본격적인 광원이 되었습니다. 동시에 비용은 지속적으로 감소하고 있지만 물론 여전히 일반 전구와는 거리가 멀습니다.

그러나 LED에는 다음과 같은 여러 가지 장점이 있기 때문에 많은 구매자는 기꺼이 초과 지불을 하려고 합니다.

같은 밝기의 백열등에 비해 전력 소모량이 10~15배 적습니다.
그들은 단순히 5만 시간의 작업으로 표현되는 엄청난 자원을 가지고 있습니다. 또한 제조업체는 2년 또는 심지어 3년의 보증 기간으로 약속을 뒷받침합니다.
그들은 자연광과 매우 유사한 백색광을 방출합니다.
다른 광원보다 충격과 진동을 훨씬 덜 두려워합니다.
전압 강하에 대한 저항력이 높습니다.

이러한 모든 특성 덕분에 오늘날 LED는 거의 모든 곳에서 다른 광원을 자신 있게 대체하고 있습니다. 그것들은 일상 생활, 자동차 헤드라이트, 광고, 휴대용 손전등에 사용됩니다. 이제 우리는 그 중 하나를 만드는 방법을 배울 것입니다.

제조에 필요한 요소

우선, 장치를 구성할 모든 구성 요소를 가져와야 합니다.

그 수가 많지 않습니다.

발광 다이오드.
직경 10~15mm의 페라이트 링.
직경 0.1mm 및 0.25mm(20 - 30cm 조각)의 권선용 와이어.
저항 1kΩ.
NPN 트랜지스터.
배터리.

글쎄, 구입한 손전등에서 케이스를 얻을 수 있다면. 없으면 베이스를 사용하여 구성 요소를 고정할 수 있습니다.

조립도

모든 것이 준비되면 다음을 시작할 수 있습니다.

우리는 변압기를 만듭니다. 페라이트 링은 집에서 만든 변압기의 자기 회로 역할을 합니다. 먼저 직경 0.25mm의 권선을 45회 감아 2차 권선을 형성합니다. 앞으로는 LED가 연결될 예정입니다. 다음으로, 직경 0.1mm의 와이어에서 트랜지스터 베이스에 연결될 30회전의 1차 권선을 만들어야 합니다.
저항기 선택: 기본 저항기는 약 2kΩ이어야 합니다.

그러나 두 번째 저항의 값을 선택해야 합니다. 이는 다음과 같이 수행됩니다.

튜닝 (가변) 저항이 그 자리에 설치됩니다.
손전등을 새 배터리에 연결한 후 LED를 통해 22~25mA의 전류가 흐르도록 가변 저항에 저항을 설정합니다.
가변저항기의 저항값을 측정하고 대신 동일한 정격의 정저항기를 설치합니다.

보시다시피 회로는 매우 간단하며 오류 가능성은 최소화된 것으로 간주할 수 있습니다.

DIY LED 손전등-다이어그램

손전등이 여전히 작동하지 않는 것으로 판명되면 그 이유는 다음과 같습니다.

권선 제조에서는 다방향 전류의 상태가 관찰되지 않았습니다. 이 경우 2차 권선에 전류가 생성되지 않습니다. 회로가 작동하려면 권선을 다른 방향으로 감거나 권선 중 하나의 결론을 바꿔야 합니다.
권선의 회전 수가 너무 적습니다. 필요한 최소 회전 수는 15회전이라는 점을 명심해야 합니다.

권선에 더 적은 양으로 존재하면 전류 생성이 다시 불가능합니다.

DIY 12볼트 LED 손전등

손전등이 필요하지 않고 소형 스포트라이트 전체가 필요한 사람들은 더 강력한 전원으로 장치를 조립할 수 있습니다. 후자의 경우 12V 배터리가 사용됩니다. 이 제품은 크기가 약간 더 크지만 휴대하기에는 충분히 쉽습니다.

고출력 광원을 만들려면 다음을 준비해야 합니다.

직경 약 50mm의 폴리머 파이프;
PVC 부품 접착용 접착제;
PVC 파이프용 나사형 피팅 한 쌍;
스크류 캡;
토글 스위치;
12V LED;
12볼트 배터리;
전기 배선 설치용 보조 요소 - 열수축 튜브, 전기 테이프, 플라스틱 클램프.

파손된 무선 조종 장난감의 여러 배터리를 전원으로 사용하여 하나의 12V 배터리로 결합할 수 있습니다. 배터리는 유형에 따라 8~12개가 필요합니다.

12V LED 손전등은 다음과 같이 조립됩니다.

우리는 배터리보다 몇 센티미터 더 긴 LED 접점에 와이어 조각을 납땜합니다. 이 경우 연결의 안정적인 격리를 보장해야 합니다.
배터리와 LED에 연결된 전선에는 빠른 연결을 가능하게 하는 특수 커넥터가 장착되어 있습니다.
회로 조립시 토글 스위치는 LED를 기준으로 반대쪽에 오도록 설치됩니다. 전자 충전이 준비되었으며 테스트 결과 제대로 작동하는 것으로 나타나면 케이스 제조를 시작할 수 있습니다.

케이스는 고분자 파이프로 만들어졌습니다. 이는 다음과 같이 수행됩니다.

파이프를 원하는 길이로 절단한 후 모든 전자 장치를 그 안에 배치합니다.
손전등을 운반하고 조작하는 동안 배터리가 움직이지 않도록 배터리를 접착제에 붙입니다. 그렇지 않으면 무거운 배터리가 LED 요소에 부딪혀 비활성화될 수 있습니다.
나사산 피팅을 양쪽 끝의 파이프에 붙입니다. 접착제를 저장할 필요가 없습니다. 연결이 단단해야 합니다. 그렇지 않으면 이 시점에서 물이 하우징 안으로 스며들 수 있습니다.
LED 반대편에 설치된 피팅 내부에 토글 스위치를 고정합니다. 플러그를 피팅에 나사로 고정할 수 있도록 스위치가 바깥쪽으로 튀어나오지 않도록 접착제 위에 스위치를 놓습니다.

토글 스위치를 전환하려면 플러그를 푼 다음 다시 설치해야 합니다. 이는 다소 불편하지만 이 솔루션은 케이스의 완벽한 견고성을 보장합니다.

가격과 품질의 문제

모든 손전등 구성 요소 중에서 12V LED가 가장 비쌉니다. 이를 위해 4 - 5 USD를 지불해야 합니다.

다른 모든 것은 무료로 얻을 수 있습니다. 이미 언급했듯이 배터리는 무선 조종 장난감에서 제거되고 플라스틱 파이프와 부품은 집에 배관이나 난방을 설치한 후에도 폐기물로 남아 있는 경우가 많습니다.

모든 구성 요소를 매장에서 구매해야 하는 경우 조명 장치 비용은 약 10달러가 됩니다.

LED 스트립으로 직접 만든 램프를 빠르고 쉽게 만들 수 있습니다. - 제조 지침을 확인하고 나만의 독특한 제품을 만들어보세요.

자신의 손으로 LED 스트립을 올바르게 설치하는 방법에 대해 읽어보십시오.

결론

밝은 빛을 내는 동시에 배터리를 재충전하지 않고도 오랫동안 작동할 수 있는 편리한 손전등은 가정에서 항상 필요합니다. 보시다시피, 직접 쉽게 만들 수 있으므로 비용이 절약됩니다. 가장 중요한 것은 기사에 명시된 모든 권장 사항을 조심하고 엄격하게 준수하는 것입니다.

장치 작동 원리

이번에는 LED가 3Ω 저항을 통해서만 배터리에 연결됩니다. 준비된 에너지원을 갖고 있기 때문에 영구 패러데이 손전등의 경우처럼 저장 사이리스터와 전압 분배를 위한 트랜지스터가 필요하지 않습니다. 전자 충전 모듈은 배터리를 충전하는 데 사용됩니다. 작은 마이크로 모듈은 전압 서지로부터 보호하고 배터리 과충전을 방지합니다. 장치는 USB 커넥터로 충전되며 모듈 자체에는 마이크로 USB 커넥터가 있습니다.

필수 부품

20ml 플라스틱 주사기;
하우징이 있는 LED 손전등용 렌즈;
마이크로 버튼 스위치;
저항기 3ohm / 0.25W;
라디에이터용 알루미늄 판 조각;
여러 개의 구리선;
초강력 접착제, 에폭시 또는 액체 못.

필요한 도구: 플럭스가 있는 납땜 인두, 글루건, 드릴, 라이터 및 페인트 칼.

강력한 LED 손전등 조립

렌즈로 LED 준비하기

렌즈가 달린 플라스틱 캡을 사용하여 라디에이터 둘레를 표시합니다. LED를 냉각시키는 데 필요합니다. 알루미늄 판에 장착 홈과 구멍을 표시하고 표시에 따라 라디에이터를 잘라냅니다. 예를 들어 드릴을 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

우리는 한동안 돋보기 렌즈를 꺼냈는데 이제는 필요하지 않습니다. 캡 뒷면의 라디에이터 플레이트를 강력 접착제로 붙입니다. 캡과 라디에이터의 구멍, 홈이 일치해야 합니다.

LED 접점은 주석 도금 처리되어 있으며 구리 배선으로 납땜되어 있습니다. 열수축 튜브로 접점을 보호하고 라이터로 가열합니다. 캡 전면에서 배선이 포함된 LED를 삽입합니다.

주사기에서 손전등 본체 처리

주사기의 손잡이로 피스톤의 잠금을 해제하면 더 이상 필요하지 않습니다. 페인트 칼로 니들 콘을 잘라냅니다.
주사기 끝을 완전히 청소하여 손전등의 LED 접점을 위한 구멍을 만듭니다.
예를 들어 에폭시 수지 또는 액체 못과 같은 적절한 접착제를 사용하여 랜턴 캡을 주사기 끝 표면에 고정합니다. 주사기 내부에 LED 접점을 배치하는 것을 잊지 마십시오.

마이크로 충전 모듈과 배터리 연결하기

접점이 있는 단자를 리튬 배터리에 부착하고 주사기 본체에 삽입합니다. 구리 접점을 조여 배터리 케이스에 고정합니다.

주사기에는 충전 모듈을 위한 공간이 충분하지 않은 몇 센티미터의 여유 공간이 있습니다. 그러므로 두 부분으로 나누어야 할 것이다.
모듈 보드 중앙에 페인트 칼을 그리고 절단선을 따라 부러뜨립니다. 이중 테이프를 사용하여 보드의 양쪽 절반을 서로 연결합니다.

모듈의 개방형 접점은 주석 도금 처리되어 있으며 구리 배선으로 납땜되어 있습니다.

손전등의 최종 조립

모듈 보드에 저항기를 납땜하고 마이크로 버튼에 연결하여 열 수축으로 접점을 분리합니다.

연결 다이어그램에 따라 나머지 세 개의 접점을 모듈에 납땜합니다. 마지막으로 마이크로 버튼을 연결하여 LED의 작동을 확인합니다.

자연을 여행할 때나 도시를 벗어나 시골로 갈 때 손전등은 꼭 필요한 물건이다. 밤에는 개인 음모나 텐트 근처에서 오직 그만이 어두운 왕국에 빛의 광선을 만들 것입니다. 하지만 도시 아파트에서도 때로는 그것 없이는 할 수 없습니다. 일반적으로 손전등 없이는 작은 물건을 침대나 소파 아래로 굴려 두는 것이 어렵습니다. 요즘에는 다기능이고 빛의 원천이 될 수 있는 장치가 있지만 독자 중 일부는 분명히 자신의 손으로 손전등을 만드는 방법을 알고 싶어할 것입니다. 즉석 항목으로 작은 장치를 만드는 방법은 나중에 설명됩니다.

클래식한 형태

원칙적으로 수년 동안 손전등에 대해 변하지 않은 가장 편리한 디자인은 다음을 포함하는 디자인입니다.

동일한 모양의 배터리가 포함된 원통형 본체;
몸체의 한쪽 끝에 전구가 달린 반사판;
하우징의 다른 쪽 끝에서 제거 가능한 덮개.

그리고 이 디자인은 불필요한 가정용품을 사용하여 얻을 수 있습니다. 물론 자신의 손으로 랜턴을 만든다면 산업디자인만큼 형태의 아름다움은 없을 것이다. 그러나 그것은 기능적일 것이며 작동하는 수제 제품으로부터 많은 긍정적인 감정을 받게 될 것입니다.

따라서 언뜻보기에 해결하기 어려운 주요 문제는 반사경입니다. 하지만 그냥 복잡해 보이는데요. 사실, 우리는 다양한 크기의 여러 반사판으로 인해 공백이 될 수 있는 많은 물체로 둘러싸여 있습니다. 일반 플라스틱 병입니다. 목 근처의 내부 표면은 공장에서 반사판을 만든 표면과 모양이 매우 유사합니다. 그리고 뚜껑은 오늘날 최고의 광원인 LED를 장착하기 위해 만들어진 것 같습니다. 소형 전구보다 더 밝고 경제적입니다.

우리는 반사판을 만듭니다

케이스 제작에 적합한 치수의 튜브를 찾을 수 없는 것은 문제가 되지 않습니다. 개별 부품으로 접착할 수 있습니다. 예를 들어 불필요한 일회용 볼펜에서. 접점을 스프링으로 만들려면 페이지 바인딩에 사용되는 나선형을 사용하고 주석 캔이 될 원료인 얇은 판금으로 접점을 만들 수 있습니다. 따라서 먼저 원하는 크기의 플라스틱 병을 선택하고 나머지 요소를 선택합니다. 병이 작을수록 반사경이 더 단단하고 강해집니다. 조립 중 부품을 고정하는 것은 건물 밀봉재를 기반으로 하는 것이 가장 쉽습니다.

이제 우리 손으로 손전등 만들기를 시작해 보겠습니다. 날카로운 칼로 병의 목과 몸체의 포물선 부분을 잘라내고 가위로 가장자리를 다듬습니다.

효과적인 반사를 위해 초콜릿 바를 감싸는 호일을 사용합니다. 크기가 충분하지 않으면 베이킹 제품용 호일 롤에서 더 큰 블랭크를 잘라낼 수 있습니다. 호일을 표면에 유지하려면 실란트를 얇게 바르십시오. 그런 다음 그 위에 호일을 누르고 수평을 유지합니다. 그녀가 눈살을 찌푸리면 문제가되지 않습니다. 가장 중요한 것은 붓기가 없으며 바닥의 모양이 반복된다는 것입니다.

우리는 손가락으로 호일을 누르고 범프를 부드럽게하여 가장 고른 표면을 형성합니다. 가위로 플라스틱 바닥과 같은 높이로 가장자리를 따라 호일을 자릅니다. 목의 윤곽을 따라 LED용 칼로 컷아웃을 만들고 이후에 패널의 이 위치에 설치됩니다.

병 뚜껑 바닥에서 만들어 날카로운 칼로 나사산 가장자리를 자르고 필요한 경우 가위로 다듬습니다. 그런 다음 송곳이나 칼끝으로 소켓에 두 개의 구멍을 만든 후 LED 다리를 통과시켜 바닥을 누릅니다. 커버 중앙에 LED 램프를 올바르게 설치하려면 LED 베이스의 다리 위치에 따라 구멍 사이의 거리를 올바르게 선택해야 합니다.

LED 리드를 패널 가장자리에 닿을 때까지 측면으로 구부립니다. 우리는 그들에게 도체를 비틀어 놓습니다. 와이어 코어의 특성이나 다른 이유로 인해 비틀림이 신뢰할 수 없는 것으로 판명되면 납땜이 사용됩니다. 와이어를 부착한 후의 결론은 패널을 따라 구부러집니다. 손전등에 사용되는 배터리로 수신 부품의 성능을 확인하는 것이 좋습니다.

그런 다음 주석 시트에서 배터리용 접촉 패드를 잘라내어 LED 소켓에 기대어 놓습니다. 비틀거나 납땜하여 패드(단자)를 더 짧은 와이어로 연결합니다. 터미널을 스프링에 연결하고, 이를 다시 소켓에 연결합니다. 우리는 요소를 고정하기 위해 실런트를 사용합니다.

그런 다음 LED가 있는 소켓을 반사경에 붙입니다.

바닥 및 배터리 케이스

반사판 반대편의 손전등 하우징 부분도 목이 있는 병 부분으로 만들어졌습니다. 그러나 뚜껑이 달린 목에서만 가능합니다. 주석 시트로 만들어진 터미널이 내벽에 접착되어 있습니다. 와이어도 부착되어 있습니다. 이 와이어와 LED의 두 번째 와이어는 손전등을 제어하는 데 사용됩니다. 단자는 목에 나사로 고정된 덮개에 의해 눌러져 배터리와 접촉합니다.

두 가지 주요 부분이 준비되었습니다. 이제 배터리 케이스를 만들어야 합니다. 이를 위해 우리는 건조된 펜을 사용하므로 더 이상 펠트펜이 필요하지 않습니다. 우리는 몸체 만 남겨두고 길이를 줄이고 축을 따라 끝을 따라 자르고 접착을 위해 두 개의 돌출부를 만듭니다. 자르기 전에 마커로 표시를 하고 펠트펜 본체를 접착할 부분에 대십시오.

돌출부에 접착제를 바르고 반사판과 뒷면에 각각 붙입니다.

그런 다음 주석 시트에서 스위치의 세부 사항을 잘라냅니다. 우리는 와이어를 장착하고 부품을 본체에 붙입니다.

손전등에 배터리를 넣고 사용합니다. 물론 이것은 고품질 반사경과 하이빔을 갖춘 공장에서 만든 손전등이 아닙니다. 하지만 한편으로는 손수 제작한 나만의 제품으로 근거리 조명도 좋고 큰 즐거움을 주며 돈으로는 살 수 없습니다. 이제 랜턴을 얼마나 쉽게 직접 만들 수 있는지 시각적으로 확인할 수 있습니다.

준비 손전등과 그것의 빛

저는 귀하의 재량에 따라 제가 오랫동안 사용해 온 강력한 LED 손전등 회로의 세 가지 변형을 한 번에 제공하며 개인적으로 글로우의 밝기와 작업 시간에 상당히 만족합니다(실생활에서 한 번의 충전은 한 달 동안 사용하기에 충분합니다. 즉, 가서 장작을 자르거나 어딘가에갔습니다. LED는 3W 전력의 모든 회로에 사용되었습니다. 차이점은 글로우의 색상(따뜻한 흰색 또는 차가운 흰색)뿐이지만 개인적으로는 차가운 흰색이 더 밝게 빛나고 따뜻한 흰색이 읽기에 더 즐겁습니다. 즉 눈에 쉽게 받아들여지는 것 같습니다. 선택은 당신의 것입니다.

손전등 회로의 첫 번째 버전

테스트에서 이 회로는 3.7-14V의 공급 전압 내에서 놀라운 안정성을 보여주었습니다(그러나 전압이 증가하면 효율성이 감소한다는 점에 유의하십시오). 출력에서 3.7V를 설정하면 전체 전압 범위에서 그렇습니다. (저항 R3을 사용하여 출력 전압을 설정했습니다. 이 저항이 감소하면 출력 전압이 증가하지만, 다음과 같은 경우에는 너무 많이 줄이는 것을 권장하지 않습니다. 실험 중이라면 LED1 LED의 최대 전류와 두 번째 LED의 최대 전압을 계산해 보세요. 이 회로에 리튬 이온 배터리를 공급하면 효율은 약 87-95%입니다. 그렇다면 왜 PWM을 생각해 냈습니까? 제 말을 믿을 수 없다면 직접 확인해 보세요.

4.2V에서 효율 = 87%. 3.8V에서 효율 = 95%. P=U*I

LED는 3.7V에서 0.7A를 소비합니다. 이는 0.7 * 3.7 = 2.59W를 의미하며, 충전된 배터리의 전압을 빼고 전류 소비량을 곱합니다: (4.2 - 3.7) * 0.7 = 0.35W. 이제 효율성을 알아봅시다: (100/(2.59+0.37)) * 2.59 = 87.5%. 나머지 부품과 트랙을 가열하는 데는 0.5%가 소요됩니다. 커패시터 C2 - LED를 안전하게 켜고 간섭으로부터 보호하기 위한 소프트 스타트. 라디에이터에 강력한 LED를 설치해야 하며 컴퓨터 전원 공급 장치의 라디에이터 하나를 사용했습니다. 부품 위치:

출력 트랜지스터는 보드 뒷면의 금속 벽에 닿지 않아야 하며, 그 사이에 종이를 넣거나 노트북 시트에 보드 그림을 그려 시트 반대편과 동일하게 만들어야 합니다. LED 손전등에 전원을 공급하기 위해 노트북 배터리의 리튬 이온 배터리 2개를 사용했지만 전화 배터리를 사용하는 것도 가능하므로 총 전류는 5-10A * h (병렬로 연결)가 바람직합니다.

다이오드 램프의 두 번째 버전으로 넘어 갑시다

나는 첫 번째 손전등을 팔았고 그것 없이는 밤에 조금 짜증나고 이전 계획을 반복할 세부 사항이 없었기 때문에 그 순간의 것, 즉 KT819, KT315 및 KT361에서 즉흥적으로 만들어야 했습니다. 예, 이러한 세부 사항에서도 저전압 안정기를 조립할 수 있지만 손실은 약간 더 높습니다. 이 계획은 이전 계획과 유사하지만 이 계획에서는 모든 것이 정반대입니다. 여기의 커패시터 C4도 원활하게 전압을 공급합니다. 차이점은 여기에서 출력 트랜지스터가 저항 R1로 열려 있고 KT315가 이를 특정 전압으로 닫는 반면, 이전 회로에서는 출력 트랜지스터가 닫혀 있고 두 번째로 열린다는 것입니다. 부품 위치:

렌즈가 깨져서 LED 내부 접점이 손상될 때까지 약 6개월 동안 사용했습니다. 그는 여전히 일하고 있었지만 6개 중 3개 감방만 있었습니다. 그래서 선물로 남겨두었습니다 :) 이제 추가 LED를 사용하여 왜 그렇게 좋은 안정화인지 알려 드리겠습니다. 관심 있는 분들을 위해 저전압 안정기를 설계할 때 유용할 수 있다는 내용을 읽어보거나 건너뛰고 마지막 옵션으로 넘어갑니다.

그럼 온도 안정화부터 시작하겠습니다. 실험을 수행한 사람은 겨울이나 여름에 이것이 얼마나 중요한지 알고 있습니다. 따라서 이 두 개의 강력한 손전등에서는 다음 시스템이 작동합니다. 온도가 증가함에 따라 반도체 채널이 증가하여 평소보다 더 많은 전자가 통과할 수 있으므로 채널 저항이 감소하고 따라서 전류 통과가 증가하는 것 같습니다. 동일한 시스템이 모든 반도체에서 작동하며 모든 트랜지스터를 특정 수준, 즉 안정화 전압으로 닫아 LED를 통한 전류도 증가합니다 (실험은 섭씨 -21 ~ +50 도의 온도 범위에서 수행되었습니다). 인터넷에서 수많은 안정기 회로를 모았고 "어떻게 이런 실수가 있을 수 있지!"라고 의아해 했습니다. 어떤 사람은 온도가 5도 상승하면 레이저가 방출되도록 준비하는 레이저 전원 공급 방식을 권장하기도 하므로 이 뉘앙스도 고려하세요!

이제 LED 자체에 대해 알아보십시오. LED의 공급 전압을 사용해 본 사람이라면 전원 전압이 높아질수록 전류 소비도 급격하게 증가한다는 것을 알고 있을 것입니다. 따라서 안정기의 출력 전압이 약간 변경되면 트랜지스터 (KT361)는 간단한 저항 분배기 (심각한 이득이 필요함)보다 몇 배 더 쉽게 반응하여 저전압 안정기의 모든 문제를 해결하고 부품 수.

LED 램프의 세 번째 버전

오늘까지 내가 고려하고 사용한 마지막 계획으로 넘어가겠습니다. 효율성은 이전 구성보다 높고 글로우의 밝기는 더 높습니다. 물론 LED용 추가 초점 렌즈를 구입했으며 이미 4개의 배터리가 있는데 이는 대략 14A * 시간의 용량과 같습니다. 주요 이메일. 계획:

회로는 매우 간단하고 SMD 설계로 조립되었으며 과도한 전류를 소비하는 추가 LED 및 트랜지스터가 없습니다. 안정화를 위해 TL431을 사용했는데 이 정도면 충분합니다. 여기서 효율성은 88~99%입니다. 믿을 수 없다면 계산해 보세요. 완성된 수제 장치 사진:

예, 그런데 밝기에 관해서는 여기서 회로 출력에 3.9V를 허용하고 1년 넘게 사용해 왔는데 LED는 아직 살아 있고 라디에이터만 약간 가열됩니다. 그러나 원하는 사람은 출력 저항 R2 및 R3을 선택하여 스스로 더 낮은 공급 전압을 설정할 수 있습니다. (백열등에서 이 작업을 수행하는 것이 좋습니다. 필요한 결과를 얻으면 LED를 연결하십시오.) 관심을 가져 주셔서 감사합니다. Lefty Lesha (Stepanov Alexey)가 함께했습니다.

강력한 LED 손전등 기사에 대해 토론하십시오.

안전과 어둠 속에서 활동적인 활동을 계속하려면 인공 조명이 필요합니다. 원시인들은 어둠을 가르고 나뭇가지에 불을 붙인 뒤 횃불과 등유난로를 생각해 냈습니다. 그리고 1866년 프랑스 발명가 George Leklanche가 현대 배터리 프로토타입을 발명하고 1879년 Thomson Edison이 백열 램프를 발명한 후에야 David Meisel은 1896년에 최초의 전기 램프에 대한 특허를 취득할 기회를 얻었습니다.

그 이후로 1923년 러시아 과학자 올렉 블라디미로비치 로세프(Oleg Vladimirovich Losev)가 실리콘 카바이드의 발광과 p-n 접합 사이의 연관성을 발견할 때까지 새로운 손전등의 전기 회로에는 아무런 변화가 없었으며, 1990년 과학자들은 더 높은 광 출력을 가진 LED를 만드는 데 실패했습니다. 백열전구를 교체할 수 있게 해주는 것입니다. 백열등 대신 LED를 사용함으로써 LED의 낮은 소비전력으로 인해 동일한 배터리 및 축전지 용량으로 손전등의 작동 시간을 배가시키고 손전등의 신뢰성을 높이며 실제로 해당 지역의 모든 제한을 제거할 수 있게 되었습니다. 그들의 사용.

사진에 보이는 LED 충전식 손전등은 저번에 3달러에 구입한 중국산 손전등 Lentel GL01이 배터리 충전 표시등이 켜져 있는데도 빛이 나지 않는다는 불만으로 수리를 찾아왔습니다.

랜턴의 외부 조사는 긍정적인 인상을 남겼습니다. 고품질의 바디 몰딩, 편안한 핸들 및 스위치. 배터리 충전을 위해 가정용 네트워크에 연결하기 위한 플러그 막대는 접이식으로 제작되어 전원 코드를 보관할 필요가 없습니다.

주목! 랜턴을 분해하고 수리할 때, 랜턴이 전원에 연결되어 있다면 주의가 필요합니다. 전기 콘센트에 연결된 회로의 노출된 부분을 만지면 감전될 수 있습니다.

Lentel GL01 LED 충전식 손전등 분해 방법

손전등은 보증수리 대상이었는데, 고장난 전기주전자 보증수리 중 산책을 했던 기억이 나네요(주전자 가격이 비싸고 발열체가 타서 직접 손으로 수리할 수 없었습니다). 직접 수리를 하기로 결정했습니다.

헤드라이트 분해는 쉬웠습니다. 보호 유리를 고정하는 링을 시계 반대 방향으로 약간 돌려서 빼낸 다음 나사 몇 개를 푸는 것으로 충분합니다. 링은 총검 연결로 본체에 고정되어 있는 것으로 나타났습니다.

손전등 하우징의 절반 중 하나를 제거한 후 모든 노드에 대한 액세스가 나타났습니다. 사진 왼쪽에는 세 개의 셀프 태핑 나사로 반사경 (광 반사경)이 부착 된 LED가있는 인쇄 회로 기판이 있습니다. 중앙에는 매개변수를 알 수 없는 검정색 배터리가 있으며 단자 극성 표시만 있습니다. 배터리 오른쪽에는 충전기 및 표시의 인쇄 회로 기판이 있습니다. 오른쪽에는 접이식 막대가 있는 전원 플러그가 있습니다.

LED를 자세히 조사한 결과, 모든 LED의 결정 발광면에 검은 점이나 점이 있는 것으로 나타났습니다. 멀티 미터로 LED를 확인하지 않아도 소손으로 인해 손전등이 빛나지 않는다는 것이 분명해졌습니다.

배터리 충전 표시판 백라이트로 설치된 LED 2개 크리스탈에도 검게 변한 부분이 있었다. LED 램프와 테이프에서는 일반적으로 하나의 LED가 고장나고 퓨즈 역할을 하여 나머지 LED가 소손되는 것을 방지합니다. 그리고 랜턴에서는 9개의 LED가 모두 동시에 고장났습니다. 배터리의 전압은 LED를 비활성화할 수 있는 값까지 증가할 수 없습니다. 그 이유를 알아내기 위해 전기회로도를 그려야 했습니다.

랜턴 고장 원인 찾기

랜턴의 전기 회로는 기능적으로 완성된 두 부분으로 구성됩니다. 스위치 SA1 왼쪽에 위치한 회로 부분은 충전기 기능을 수행합니다. 그리고 스위치 오른쪽에 표시된 회로 부분은 빛을 발합니다.

충전기는 다음과 같이 작동합니다. 220V 가정용 네트워크의 전압은 전류 제한 커패시터 C1에 공급된 다음 다이오드 VD1-VD4에 조립된 브리지 정류기에 공급됩니다. 정류기는 배터리 단자에 전압을 공급합니다. 저항 R1은 네트워크에서 손전등 플러그를 제거한 후 커패시터를 방전시키는 역할을 합니다. 따라서 플러그의 두 핀을 동시에 손으로 우연히 만지는 경우 커패시터 방전으로 인한 감전이 제외됩니다.

브리지의 오른쪽 상단 다이오드와 반대 방향으로 전류 제한 저항 R2와 직렬로 연결된 LED HL1은 배터리에 결함이 있거나 플러그가 네트워크에 삽입되면 항상 빛납니다. 회로에서 분리되었습니다.

SA1 작동 모드 스위치는 개별 LED 그룹을 배터리에 연결하는 데 사용됩니다. 다이어그램에서 볼 수 있듯이 충전을 위해 손전등이 주전원에 연결되어 있고 스위치 슬라이더가 위치 3 또는 4에 있으면 배터리 충전기의 전압도 LED로 이동하는 것으로 나타났습니다.

손전등을 켰는데 작동하지 않는 것을 발견하고 손전등 사용 설명서에 언급되지 않은 스위치 엔진을 "꺼짐" 위치로 설정해야 한다는 사실을 모르고 손전등을 충전을 위해 주 전원을 공급하면 충전기 출력의 전압 서지가 발생하여 LED는 계산된 것보다 훨씬 높은 전압을 얻게 됩니다. LED를 통해 더 많은 전류가 흐르고 LED가 소진됩니다. 납판의 황산화로 인해 산성 배터리가 노후화되면 배터리 충전 전압이 증가하고 이로 인해 LED가 소손됩니다.

저를 놀라게 한 또 다른 회로 설계는 7개의 LED를 병렬로 연결한 것인데, 이는 용납할 수 없습니다. 동일한 유형의 LED라도 전류-전압 특성이 다르기 때문에 LED를 통과하는 전류도 동일하지 않기 때문입니다. 이러한 이유로 LED에 흐르는 최대 허용 전류를 기준으로 저항 R4의 값을 선택할 경우 그 중 하나가 과부하되어 고장날 수 있으며, 이로 인해 병렬로 연결된 LED에 과전류가 발생하게 되며, 탈진.

랜턴 전기회로의 변경(현대화)

랜턴의 고장은 전기 회로도 개발자의 실수로 인한 것이 분명해졌습니다. 램프를 수리하고 재고장을 방지하려면 LED를 교체하여 다시 실행하고 전기 회로를 약간 변경해야 합니다.

배터리 충전 표시기가 실제로 충전 신호를 보내려면 HL1 LED가 배터리와 직렬로 켜져야 합니다. LED를 켜려면 몇 밀리암페어의 전류가 필요하며, 충전기의 전류 출력은 약 100mA여야 합니다.

이러한 조건을 보장하려면 빨간색 십자가로 표시된 위치의 회로에서 HL1-R2 회로를 분리하고 공칭 값이 47ohm이고 최소 0.5W의 전력을 병렬로 사용하는 추가 저항 Rd를 설치하면 충분합니다. . Rd를 통해 흐르는 충전 전류는 약 3V의 전압 강하를 생성하여 HL1 표시기가 켜지는 데 필요한 전류를 제공합니다. 동시에 HL1과 Rd의 연결점은 스위치 SA1의 단자 1에 연결되어야 합니다. 이러한 간단한 방법으로 배터리 충전 중에 충전기에서 EL1-EL10 LED로 전압을 공급할 가능성이 배제됩니다.

EL3-EL10 LED를 통해 흐르는 전류의 크기를 균등화하려면 회로에서 R4 저항을 제외하고 각 LED와 직렬로 별도의 47-56 Ohm 저항을 연결해야 합니다.

개정 후 전기 다이어그램

회로를 약간 변경하면 저렴한 중국 LED 손전등의 충전 표시기 정보 내용이 증가하고 신뢰성이 크게 향상되었습니다. 이 기사를 읽은 후 LED 램프 제조업체가 제품의 전기 회로를 변경하기를 바랍니다.

현대화 이후 전기 회로도는 위 그림과 같은 형태를 취했습니다. 손전등을 오랫동안 켜야하고 빛의 높은 밝기가 필요하지 않은 경우 전류 제한 저항 R5를 추가로 설치할 수 있으므로 재충전하지 않고 손전등의 작동 시간이 두 배가됩니다.

LED 충전식 램프 수리

분해 후에는 우선 랜턴의 작동 능력을 복원한 다음 현대화에 착수해야 합니다.

멀티미터로 LED를 확인해보니 오작동이 확인되었습니다. 따라서 모든 LED를 납땜하고 새 다이오드를 설치하기 위한 구멍을 납땜에서 제거해야 했습니다.

외관으로 판단하면 직경 5mm의 HL-508H 시리즈 램프 LED가 보드에 설치되었습니다. 유사한 기술적 특성을 지닌 선형 LED 램프의 HK5H4U 유형 LED를 사용할 수 있습니다. 랜턴을 수리하는 데 유용했습니다. LED를 보드에 납땜할 때 극성을 관찰해야 하며 양극은 배터리 또는 배터리의 양극 단자에 연결되어야 합니다.

LED를 교체한 후 PCB를 회로에 연결했습니다. 공통 전류 제한 저항으로 인해 일부 LED의 발광 밝기는 다른 LED와 다소 달랐습니다. 이러한 단점을 제거하려면 저항 R4를 제거하고 이를 각 LED와 직렬로 연결된 저항을 포함하여 7개의 저항으로 교체해야 합니다.

LED의 최적 작동 모드를 제공하는 저항기를 선택하기 위해 LED를 통해 흐르는 전류가 손전등 배터리 전압과 동일한 3.6V 전압에서 직렬 연결 저항 값에 미치는 영향을 측정했습니다.

손전등 사용 조건 (아파트에 전기 공급이 중단되는 경우)에 따라 높은 밝기와 조명 범위가 필요하지 않으므로 공칭 값 56ohm으로 저항기를 선택했습니다. 이러한 전류 제한 저항을 사용하면 LED가 조명 모드에서 작동하고 전력 소비가 경제적입니다. 손전등의 최대 밝기를 짜내려면 표에서 볼 수 있듯이 공칭 값이 33ohm인 저항기를 사용하고 다른 공통 전류를 켜서 손전등의 두 가지 작동 모드를 만들어야 합니다. - 공칭 값이 5.6Ω인 제한 저항(R5 다이어그램).

각 LED에 저항을 직렬로 연결하려면 먼저 인쇄 회로 기판을 준비해야 합니다. 이렇게 하려면 각 LED에 적합한 하나의 전류 전달 트랙을 잘라내고 추가 접촉 패드를 만들어야 합니다. 보드에 전류가 흐르는 트랙은 사진에서처럼 칼날로 구리까지 긁어내야 하는 바니시 층으로 보호됩니다. 그런 다음 노출된 접촉 패드를 납땜으로 주석 처리합니다.

저항 장착용 인쇄 회로 기판을 준비하고 기판이 표준 반사판에 고정되어 있는 경우 납땜하는 것이 더 좋고 편리합니다. 이 경우 LED 렌즈 표면이 긁히지 않아 작업이 더욱 편리해집니다.

수리 및 현대화 후 다이오드 보드를 손전등 배터리에 연결하면 조명에 충분하고 모든 LED의 빛 밝기가 동일한 것으로 나타났습니다.

두 번째 램프도 동일한 오작동으로 수리에 들어갔기 때문에 이전 램프를 수리할 시간이 없었습니다. 손전등 본체에 제조사 정보와 기술적 특징은 못 찾았으나, 제조사의 필체와 고장 원인으로 판단해 제조사는 동일 중국 렌텔입니다.

손전등 본체와 배터리에 적힌 날짜에 따르면 손전등이 이미 4년이 되었으며 소유자에 따르면 손전등이 완벽하게 작동했음을 확인할 수 있었습니다. 분명히 "충전 중에는 켜지 마세요!"라는 경고 라벨 덕분에 손전등은 오래 지속되었습니다. 배터리를 충전하기 위해 손전등을 전원에 연결하기 위해 플러그가 숨겨진 구획을 닫는 힌지 덮개에 있습니다.

이 손전등 모델에서는 규칙에 따라 LED가 회로에 포함되며 각각 33ohm 저항이 직렬로 설치됩니다. 저항 값은 온라인 계산기를 사용하여 색상 코딩으로 쉽게 알 수 있습니다. 멀티미터로 확인한 결과 모든 LED에 결함이 있는 것으로 나타났으며 저항도 열린 것으로 나타났습니다.

LED 고장 원인을 분석한 결과 산성 배터리 플레이트의 황산화로 인해 내부 저항이 증가하고 결과적으로 충전 전압이 여러 배 증가한 것으로 나타났습니다. 충전하는 동안 손전등이 켜지고 LED와 저항을 통과하는 전류가 한계를 초과하여 고장이 발생했습니다. LED 뿐만 아니라 저항도 모두 교체해야 했습니다. 위의 손전등 작동 조건에 따라 공칭 값이 47Ω인 저항기를 교체용으로 선택했습니다. 모든 유형의 LED에 대한 저항 값은 온라인 계산기를 사용하여 계산할 수 있습니다.

배터리 충전 모드 표시 회로 변경

손전등이 수리되었으며 배터리 충전 표시 회로 변경을 시작할 수 있습니다. 이렇게 하려면 충전기 인쇄 회로 기판의 트랙을 절단하고 LED 측의 HL1-R2 체인이 회로에서 분리되도록 표시해야 합니다.

납산 AGM 배터리가 완전히 방전되었으며 표준 충전기로 충전하려고 시도했지만 성공하지 못했습니다. 부하 전류를 제한하는 기능이 있는 고정 전원 공급 장치를 사용하여 배터리를 충전해야 했습니다. 30V의 전압이 배터리에 적용되었지만 처음에는 몇 mA의 전류만 소비했습니다. 시간이 지남에 따라 전류가 증가하기 시작했고 몇 시간 후에 100mA로 증가했습니다. 완전 충전 후 배터리가 손전등에 설치되었습니다.

전압을 높여 장기간 보관한 결과 심방전된 납산 AGM 배터리를 충전하면 성능을 복원할 수 있습니다. 이 방법은 AGM 배터리에 대해 12번 이상 테스트되었습니다. 표준 충전기로 충전하고 싶지 않은 새 배터리는 30V 전압의 일정한 전원으로 충전하면 거의 원래 용량으로 복원됩니다.

배터리는 작동 모드에서 손전등을 켜서 여러 번 방전되었으며 표준 충전기를 사용하여 충전되었습니다. 측정된 충전 전류는 123mA, 배터리 단자 전압은 6.9V였다. 아쉽게도 배터리가 닳아 2시간 동안 손전등을 작동할 수 있을 만큼 충분했다. 즉, 배터리 용량이 0.2Ah 정도인데, 손전등을 장기간 사용하려면 배터리 교체가 필요하다는 것이다.

PCB 위의 HL1-R2 회로는 잘 배치되었고 사진처럼 전류가 흐르는 트랙 하나만 자르는데 각도가 필요했습니다. 절단 폭은 1mm 이상이어야 합니다. 실제로 저항 값을 계산하고 검증한 결과, 배터리 충전 표시기의 안정적인 작동을 위해서는 최소 0.5W의 전력과 공칭 값 47Ω의 저항이 필요하다는 것이 나타났습니다.

사진은 납땜된 전류 제한 저항기가 있는 인쇄 회로 기판을 보여줍니다. 이러한 개선을 거친 후에는 배터리가 실제로 충전 중일 때만 배터리 충전 표시등이 켜집니다.

작동 모드 스위치 현대화

램프의 수리 및 현대화를 완료하려면 스위치 단자에 전선을 납땜해야 합니다.

수리된 램프 모델에서는 4위치 슬라이드형 스위치를 사용하여 켜집니다. 위 사진의 평균 결론은 일반적인 결론입니다. 스위치 슬라이더가 가장 왼쪽 위치에 있으면 공통 출력이 스위치의 왼쪽 출력에 연결됩니다. 스위치 엔진을 맨 왼쪽 위치에서 한 위치 오른쪽으로 이동하면 공통 출력이 두 번째 출력에 연결되고, 엔진을 더 이동하면 4개 및 5개 출력이 직렬로 연결됩니다.

중간 공통 단자(위 사진 참조)에는 배터리의 양극 단자에서 나오는 와이어를 납땜해야 합니다. 따라서 배터리를 충전기나 LED에 연결할 수 있습니다. LED가 있는 메인 보드에서 나오는 전선을 첫 번째 출력에 납땜할 수 있으며, 5.6Ω 전류 제한 저항 R5를 두 번째 출력에 납땜하여 손전등을 에너지 절약 모드로 전환할 수 있습니다. 충전기에서 나오는 도체를 맨 오른쪽 단자에 납땜합니다. 따라서 배터리가 충전되는 동안에는 손전등을 켤 수 없습니다.

수리 및 현대화
LED 충전식 손전등-스포트라이트 "Photon PB-0303"

Photon PB-0303 LED 스포트라이트라고 불리는 중국산 LED 램프 시리즈의 또 다른 사본이 수리되었습니다. 전원 버튼을 눌렀을 때 손전등이 반응하지 않았고, 충전기를 사용하여 손전등 배터리를 충전하려고 시도했지만 성공하지 못했습니다.

손전등은 강력하고 비싸며 가격은 약 20달러입니다. 제조업체에 따르면 손전등의 광속은 200m에 이르고 본체는 충격 방지 ABS 플라스틱으로 만들어졌으며 세트에는 별도의 충전기와 어깨 끈이 포함되어 있습니다.

Photon LED 손전등은 유지 관리성이 좋습니다. 전기 회로에 접근하려면 LED를 보면서 링을 시계 반대 방향으로 돌려 보호 유리를 고정하는 플라스틱 링을 푸는 것으로 충분합니다.

전기 제품을 수리할 때 문제 해결은 항상 전원부터 시작됩니다. 따라서 첫 번째 단계는 모드에서 켜진 멀티미터를 사용하여 산성 배터리 단자의 전압을 측정하는 것이었습니다. 4.4V 대신 2.3V에 달했습니다. 배터리가 완전히 방전되었습니다.

충전기를 연결해도 배터리 단자의 전압이 변하지 않아 충전기가 작동하지 않는 것이 분명해졌습니다. 배터리가 완전히 방전될 때까지 손전등을 사용하다가 오랫동안 사용하지 않아 배터리가 완전히 방전되었습니다.

LED 및 기타 요소의 상태를 확인하는 것이 남아 있습니다. 이렇게하려면 6 개의 셀프 태핑 나사가 풀린 반사경을 제거해야했습니다. 인쇄 회로 기판에는 LED 3개, 물방울 형태의 칩(마이크로 회로), 트랜지스터 및 다이오드만 있었습니다.

보드와 배터리에서 5개의 전선이 핸들로 연결되었습니다. 그들의 연결을 이해하기 위해서는 분해가 필요했습니다. 이렇게 하려면 전선이 들어간 구멍 옆에 있는 십자 드라이버를 사용하여 랜턴 내부의 나사 2개를 풀어야 합니다.

램프 핸들을 본체에서 분리하려면 고정 나사에서 멀어지게 움직여야 합니다. 보드에서 전선이 찢어지지 않도록 조심스럽게 수행해야합니다.

결과적으로 펜에는 전자 요소가 없었습니다. 두 개의 흰색 전선이 손전등 켜기 / 끄기 버튼의 출력에 납땜되었고 나머지는 충전기 연결용 커넥터에 납땜되었습니다. 빨간색 와이어는 커넥터의 첫 번째 출력(번호 지정 조건)에 납땜되었으며, 다른 쪽 끝은 인쇄 회로 기판의 양극 입력에 납땜되었습니다. 청백색 도체는 두 번째 접점에 납땜되었으며, 두 번째 끝은 인쇄 회로 기판의 음극 패드에 납땜되었습니다. 녹색 와이어는 단자 3에 납땜되었고, 다른 쪽 끝은 배터리의 음극 단자에 납땜되었습니다.

전기 회로도

손잡이에 숨겨진 전선을 처리한 후 Photon 손전등의 전기 회로도를 그릴 수 있습니다.

GB1 배터리의 음극 단자에서 커넥터 X1의 핀 3에 전압이 공급되고, 핀 2에서 청백색 도체를 통해 인쇄 회로 기판으로 연결됩니다.

커넥터 X1은 충전기 플러그가 삽입되지 않은 경우 핀 2와 3이 서로 연결되도록 설계되었습니다. 플러그를 삽입하면 핀 2와 3이 분리됩니다. 따라서 충전기에서 회로의 전자 부품이 자동으로 분리되어 배터리 충전 중에 실수로 손전등이 켜질 가능성이 배제됩니다.

배터리 GB1의 양극 단자에서 D1 (칩-칩)과 S8550 유형 바이폴라 트랜지스터의 이미터에 전압이 공급됩니다. CHIP은 버튼으로 EL LED의 발광을 켜거나 끌 수 있는 트리거 기능만 수행합니다(⌀8mm, 발광 색상 - 흰색, 전력 0.5W, 전류 소비 100mA, 전압 강하 3V). 고정하지 않고. D1 칩에서 S1 버튼을 처음 누르면 트랜지스터 Q1의베이스에 양의 전압이 가해지고 트랜지스터 Q1이 열리고 공급 전압이 LED EL1-EL3에 공급되어 램프가 켜집니다. 버튼 S1을 다시 누르면 트랜지스터가 닫히고 램프가 꺼집니다.

기술적 관점에서 이러한 회로 솔루션은 손전등 비용을 증가시키고 신뢰성을 감소시키며 또한 Q1 트랜지스터의 전압 강하로 인해 배터리 용량의 최대 20%가 손실되므로 문맹입니다. 접합. 이러한 회로 설계는 광선의 밝기를 조정할 수 있다면 정당화됩니다. 이 모델에서는 버튼 대신 기계식 스위치만 넣으면 충분했다.

회로에서 EL1-EL3 LED가 전류 제한 요소 없이 백열전구처럼 배터리에 병렬로 연결된다는 점은 놀랍습니다. 결과적으로 전원을 켜면 전류가 LED를 통과하며 그 값은 배터리의 내부 저항에 의해서만 제한되며, 완전히 충전되면 전류가 LED의 허용치를 초과할 수 있습니다. 그들의 실패에.

전기 회로의 상태 점검

전류 제한 기능이 있는 외부 전원에서 미세 회로, 트랜지스터 및 LED의 상태를 확인하기 위해 4.4V DC 전압을 인쇄 회로 기판의 전원 핀에 직접 극성으로 적용했습니다. 전류 제한 값은 0.5A로 설정되었습니다.

전원 버튼을 누르면 LED가 켜집니다. 다시 누른 후 나갔다. LED와 트랜지스터가 있는 미세 회로는 서비스 가능한 것으로 나타났습니다. 배터리와 충전기를 다루는 것이 남아 있습니다.

산성 배터리 복구

1.7A 용량의 산성 배터리가 완전히 방전됐고, 일반 충전기도 불량이어서 고정형 전원으로 충전하기로 했다. 충전용 배터리를 설정 전압 9V의 전원 공급 장치에 연결하면 충전 전류가 1mA 미만이었습니다. 전압은 30V로 증가했으며 전류는 5mA로 증가했으며 이 전압에서 1시간 후에 이미 44mA였습니다. 또한 전압은 12V로 감소하고 전류는 7mA로 감소했습니다. 12V 전압으로 12시간 충전한 후 전류는 100mA로 상승하였고, 이 전류로 15시간 동안 배터리를 충전하였다.

배터리 케이스의 온도는 정상 범위 내에 있었으며, 이는 충전 전류가 열을 발생시키는 데 사용되지 않고 에너지를 저장하는 데 사용되었음을 나타냅니다. 아래에서 설명할 배터리를 충전하고 회로를 완성한 후 테스트를 수행했습니다. 복원된 배터리가 장착된 손전등은 16시간 동안 지속적으로 켜진 후 빔의 밝기가 떨어지기 시작하여 꺼졌습니다.

위에서 설명한 방법을 이용해서 심방전된 소형 산성전지의 성능을 반복적으로 복원해야 했습니다. 실습에서 알 수 있듯이 한동안 잊어버린 서비스 가능한 배터리만 복구 대상입니다. 자원이 소진된 산성 배터리는 복원할 수 없습니다.

충전기 수리

충전기의 출력 커넥터 접점에서 멀티미터로 전압을 측정한 결과 전압이 없는 것으로 나타났습니다.

어댑터 케이스에 붙은 스티커로 판단하면, 12V의 불안정한 정전압, 최대 부하 전류 0.5A를 출력하는 전원 공급 장치였습니다. 전기 회로에는 충전 전류량을 제한하는 요소가 없었고, 그렇다면 왜 일반 전원 공급 장치를 충전기로 사용했습니까?

어댑터를 열었을 때 전기 배선이 타는 특유의 냄새가 나왔는데 이는 변압기 권선이 소손되었음을 나타냅니다.

변압기의 1차 권선 연속성은 그것이 열려 있음을 보여주었습니다. 변압기의 1차 권선을 절연하는 테이프의 첫 번째 층을 절단한 후 130°C의 응답 온도에 맞게 설계된 온도 퓨즈가 발견되었습니다. 테스트 결과 1차 권선과 온도 퓨즈 모두에 결함이 있는 것으로 나타났습니다.

변압기의 1차 권선을 되감고 새 온도 퓨즈를 설치해야 했기 때문에 어댑터를 수리하는 것은 경제적으로 불가능했습니다. 나는 그것을 DC 전압 9V의 비슷한 것으로 교체했습니다. 커넥터가있는 유연한 코드는 타 버린 어댑터에서 납땜해야했습니다.

사진은 Photon LED 손전등의 소진된 전원 공급 장치(어댑터)의 전기 회로 도면을 보여줍니다. 교체 어댑터는 동일한 구성에 따라 9V의 출력 전압으로만 조립되었습니다. 이 전압은 4.4V의 전압으로 필요한 배터리 충전 전류를 제공하기에 충분합니다.

관심을 끌기 위해 손전등을 새 전원 공급 장치에 연결하고 충전 전류를 측정했습니다. 값은 620mA이고 전압은 9V입니다. 전압 12V에서 전류는 약 900mA로 어댑터의 부하 용량과 권장 배터리 충전 전류를 크게 초과했습니다. 이러한 이유로 변압기의 1차 권선이 과열로 인해 소손되었습니다.

전기 회로도의 개선
LED 충전식 손전등 "Photon"

안정적이고 장기적인 작동을 보장하기 위해 회로 기술 위반을 제거하기 위해 램프 회로를 변경하고 인쇄 회로 기판을 완성했습니다.

사진은 변환된 LED 램프 "Photon"의 전기 회로도를 보여줍니다. 파란색으로 추가 설치된 라디오 요소가 표시됩니다. 저항 R2는 배터리 충전 전류를 120mA로 제한합니다. 충전 전류를 높이려면 저항 값을 줄여야 합니다. 저항 R3-R5는 손전등이 켜져 있을 때 LED EL1-EL3을 통해 흐르는 전류를 제한하고 균등화합니다. 전류 제한 저항 R1이 직렬로 연결된 EL4 LED는 손전등 개발자가 이를 처리하지 않았기 때문에 배터리 충전 과정을 나타내기 위해 설치되었습니다.

보드에 전류 제한 저항을 설치하기 위해 사진과 같이 인쇄된 트랙을 잘라냈습니다. 충전 전류 제한 저항 R2는 충전기의 양극선이 미리 납땜되어 있던 접촉 패드의 한쪽 끝에서 납땜되었으며 납땜 된 와이어는 저항의 두 번째 단자에 납땜되었습니다. 배터리 충전 표시기를 연결하도록 설계된 추가 와이어(그림에서 노란색)가 동일한 접촉 패드에 납땜되었습니다.

저항 R1과 표시 LED EL4는 X1 충전기 커넥터 옆의 손전등 핸들에 배치되었습니다. LED의 양극 리드는 커넥터 X1의 핀 1과 전류 제한 저항 R1인 LED의 음극인 두 번째 핀에 납땜되었습니다. 저항의 두 번째 출력 (사진에서 노란색)에 와이어를 납땜하여 저항 R2의 출력에 연결하고 인쇄 회로 기판에 납땜했습니다. R2 저항은 설치가 쉽도록 손전등 손잡이에 배치할 수도 있지만, 충전 시 발열이 심하기 때문에 좀 더 자유로운 공간에 배치하기로 했습니다.

회로를 완성할 때 0.5W용으로 설계된 R2를 제외하고 0.25W 전력의 MLT 유형 저항을 사용했습니다. EL4 LED는 모든 유형 및 색상의 발광에 적합합니다.

이 사진은 배터리가 충전되는 동안 충전 표시기의 작동을 보여줍니다. 표시기를 설치하면 배터리 충전 과정을 모니터링할 수 있을 뿐만 아니라 네트워크의 전압 존재, 전원 공급 장치의 서비스 가능성 및 연결 신뢰성을 제어할 수 있습니다.

다 탄 칩을 교체하는 방법

갑자기 CHIP(Photon LED 램프의 특수 표시되지 않은 미세 회로 또는 유사한 구성에 따라 조립된 유사 회로)에 오류가 발생하면 램프 성능을 복원하기 위해 기계식 스위치로 성공적으로 교체할 수 있습니다.

이렇게 하려면 보드에서 D1 칩을 제거하고 위의 전기 다이어그램과 같이 트랜지스터 키 Q1 대신 일반 기계식 스위치를 연결하십시오. 램프 본체의 스위치는 S1 버튼 대신 또는 다른 적절한 위치에 설치할 수 있습니다.

현대화로 수리
LED 손전등 계양 KY-9914

Ashgabat의 웹사이트 방문자 Marat Purliev는 Keyang KY-9914 LED 손전등 수리 결과를 편지로 공유했습니다. 또한 그는 사진, 도표, 자세한 설명을 제시하고 정보 공개에 동의했으며 이에 대해 감사를 표합니다.

"Lentel, Foton, Smartbuy Colorado 및 RED LED 조명의 DIY 수리 및 현대화" 기사에 감사드립니다.

수리 사례를 참고하여 LED 7개 중 4개가 소손되고 배터리도 수명이 다한 계양 KY-9914 손전등을 수리 업그레이드 했습니다. 배터리가 충전되는 동안 스위치가 뒤집어져서 LED가 타버렸습니다.

수정된 전기 회로에서 변경 사항은 빨간색으로 강조 표시됩니다. 나는 결함이 있는 산성 배터리를 사용하고 있던 Sanyo Ni-NH 2700 AA 직렬 배터리 3개로 교체했습니다.

손전등을 교체한 후 두 스위치 위치의 LED 소비 전류는 14mA와 28mA였으며 배터리 충전 전류는 50mA였습니다.

LED 램프 수리 및 개조
14Led Smartbuy 콜로라도

Smartbuy Colorado LED 손전등이 켜지지 않았지만 AAA 배터리 3개가 새 배터리와 함께 설치되었습니다.

방수 케이스는 양극 산화 알루미늄 합금으로 제작되었으며 길이는 12cm이며 손전등은 세련되고 사용하기 쉽습니다.

LED 손전등의 배터리가 적합한지 확인하는 방법

전기 제품의 수리는 전원 확인으로 시작되므로 손전등에 새 배터리가 설치되었음에도 불구하고 수리는 전원 확인부터 시작해야 합니다. Smartbuy 손전등에서 배터리는 점퍼를 사용하여 직렬로 연결된 특수 용기에 설치됩니다. 손전등 배터리에 접근하려면 후면 덮개를 시계 반대 방향으로 돌려 분해해야 합니다.

배터리는 표시된 극성을 준수하여 컨테이너에 설치해야 합니다. 극성은 용기에도 표시되어 있으므로 "+" 기호가 있는 쪽을 램프 본체에 삽입해야 합니다.

우선, 용기의 모든 접촉부를 육안으로 확인해야 합니다. 산화물 흔적이 있는 경우 사포로 접점을 닦아 광택이 나도록 하거나 칼날로 산화물을 긁어내야 합니다. 접점의 재산화를 방지하기 위해 기계 오일의 얇은 층으로 윤활할 수 있습니다.

다음으로 배터리의 적합성을 확인해야 합니다. 이렇게 하려면 DC 전압 측정 모드에 포함된 멀티미터의 프로브를 터치하여 용기 접점의 전압을 측정해야 합니다. 세 개의 배터리가 직렬로 연결되어 있고 각 배터리는 1.5V의 전압을 생성해야 하므로 컨테이너 단자의 전압은 4.5V여야 합니다.

전압이 지정된 것보다 낮으면 용기에 들어 있는 배터리의 극성이 올바른지 확인하고 각 배터리의 전압을 개별적으로 측정해야 합니다. 아마도 그들 중 하나만 앉았을 것입니다.

배터리에 모든 것이 정상이면 용기를 램프 본체에 삽입하고 극성을 관찰하고 덮개를 조인 다음 작동 여부를 확인해야합니다. 이 경우 공급 전압이 램프 본체로 전달되고 램프 본체에서 LED로 직접 전달되는 덮개의 스프링에 주의해야 합니다. 끝면에 부식 흔적이 없어야 합니다.

스위치 상태를 확인하는 방법

배터리 상태가 양호하고 접점이 깨끗하지만 LED가 빛나지 않으면 스위치를 확인해야 합니다.

Smartbuy Colorado 손전등에는 배터리 컨테이너의 양극 단자에서 나오는 전선을 단락시키는 2위치 밀봉 푸시 버튼 스위치가 있습니다. 버튼을 처음 누르면 접점이 닫히고 다시 누르면 열립니다.

손전등에 배터리가 내장되어 있으므로 전압계 모드에서 켜진 멀티미터를 사용하여 스위치를 확인할 수도 있습니다. 이렇게하려면 시계 반대 방향으로 회전해야합니다. LED를 보면 앞부분의 나사를 풀고 따로 보관해야합니다. 다음으로, 멀티미터의 탐침 하나를 손전등 본체에 접촉시키고, 두 번째 탐침을 사진에 표시된 플라스틱 부분의 중앙 깊숙한 곳에 있는 접점에 접촉시킵니다.

전압계에 4.5V의 전압이 표시되어야 합니다. 전압이 없으면 스위치 버튼을 누릅니다. 정확하면 전압이 나타납니다. 그렇지 않으면 스위치를 수리해야 합니다.

LED 상태 확인

이전 검색 단계에서 오작동을 감지할 수 없는 경우 다음 단계에서는 LED가 있는 보드에 공급 전압을 공급하는 접점의 신뢰성, 납땜 신뢰성 및 서비스 가능성을 확인해야 합니다.

LED가 납땜된 인쇄 회로 기판은 강철 스프링 장착 링을 사용하여 램프 헤드 부분에 고정되며, 이를 통해 공급 전압이 배터리 컨테이너의 음극 단자에서 LED로 동시에 공급됩니다. 램프 본체. 사진에는 인쇄 회로 기판을 누르는 측면에서 링이 표시됩니다.

고정 링은 아주 단단히 고정되어 있으며 사진에 표시된 장치를 통해서만 제거가 가능했습니다. 이러한 후크는 손으로 강철 스트립에서 구부릴 수 있습니다.

고정 링을 제거한 후 사진에 표시된 LED가 있는 인쇄 회로 기판을 램프 헤드에서 쉽게 제거했습니다. 전류 제한 저항이 없다는 점이 즉시 눈에 띄었습니다. 14개의 LED는 모두 병렬로 스위치를 통해 배터리에 직접 연결되었습니다. LED를 통해 흐르는 전류의 양은 배터리의 내부 저항에 의해서만 제한되고 LED가 손상될 수 있으므로 LED를 배터리에 직접 연결하는 것은 허용되지 않습니다. 기껏해야 수명이 크게 단축됩니다.

손전등의 모든 LED가 병렬로 연결되어 있기 때문에 저항 측정 모드에서 멀티 미터를 켠 상태에서는 확인할 수 없었습니다. 따라서 최대 200mA의 전류 제한으로 외부 소스로부터 4.5V의 DC 공급 전압이 인쇄 회로 기판에 적용되었습니다. 모든 LED가 켜졌습니다. 손전등의 오작동은 인쇄 회로 기판과 고정 링의 접촉 불량으로 인한 것이 분명해졌습니다.

LED 램프의 소비 전류

관심을 끌기 위해 전류 제한 저항 없이 LED를 켰을 때 배터리에서 LED의 전류 소비를 측정했습니다.

전류는 627mA 이상이었습니다. 손전등에는 작동 전류가 20mA를 초과해서는 안되는 HL-508H 유형 LED가 장착되어 있습니다. 14개의 LED가 병렬로 연결되어 있으므로 총 전류 소비는 280mA를 초과해서는 안 됩니다. 따라서 LED에 흐르는 전류는 정격 전류를 2배 이상 초과하게 됩니다.

이러한 LED의 강제 작동 모드는 크리스탈의 과열로 이어져 결과적으로 LED의 조기 고장을 초래하므로 허용될 수 없습니다. 또 다른 단점은 배터리가 빠르게 방전된다는 것입니다. LED가 더 일찍 소진되지 않으면 한 시간 이상 작동하면 충분합니다.

손전등의 설계상 전류 제한 저항기를 각 LED와 직렬로 납땜할 수 없었기 때문에 모든 LED에 하나의 공통 저항기를 설치해야 했습니다. 저항기의 값은 실험적으로 결정되어야 했습니다. 이를 위해 손전등은 표준 배터리로 전원을 공급 받았으며 전류계는 양극 와이어 브레이크의 5.1 Ohm 저항과 직렬로 연결되었습니다. 전류는 약 200mA였습니다. 8.2ohm의 저항을 설치할 때 전류 소비는 160mA였으며 테스트에서 알 수 있듯이 최소 5m 거리에서 좋은 조명을 켜기에 충분합니다. 만져도 저항이 가열되지 않았으므로 모든 전원이 적합합니다.

디자인의 변경

연구 후 손전등의 안정적이고 내구성있는 작동을 위해서는 전류 제한 저항을 추가로 설치하고 인쇄 회로 기판과 LED의 연결을 복제하고 추가 도체로 고정 링을 복제해야한다는 것이 분명해졌습니다.

이전에 인쇄 회로 기판의 음극 버스가 램프 본체에 닿아야했다면 저항 설치와 관련하여 접촉을 배제해야했습니다. 이를 위해 바늘 줄을 사용하여 전류가 흐르는 트랙 측면에서 전체 원주를 따라 인쇄 회로 기판의 모서리를 연마했습니다.

인쇄 회로 기판을 고정할 때 클램핑 링이 전류가 흐르는 트랙에 닿는 것을 방지하기 위해 사진과 같이 약 2mm 두께의 고무 절연체 4개를 Moment 접착제로 접착했습니다. 절연체는 플라스틱이나 무거운 판지와 같은 유전체 재료로 만들 수 있습니다.

저항기는 클램핑 링에 미리 납땜되었고, 와이어 조각은 인쇄 회로 기판의 맨 끝 트랙에 납땜되었습니다. 도체 위에 절연 튜브를 놓은 다음 와이어를 저항기의 두 번째 단자에 납땜했습니다.

손전등을 간단하게 직접 업그레이드한 후 안정적으로 켜지기 시작했고 광선이 8미터 이상의 거리에 있는 물체를 잘 비춥니다. 또한 배터리 수명은 3배 이상 늘어났고, LED의 신뢰성도 몇 배나 향상되었습니다.

수리된 중국산 LED 조명의 고장 원인을 분석한 결과, 모두 서투른 전기회로 설계로 인해 고장난 것으로 나타났다. 구성 요소를 절약하고 손전등의 수명을 단축하여(더 많은 사람들이 새 손전등을 구입하도록) 의도적으로 수행되었는지 아니면 개발자의 문맹으로 인해 수행되었는지 알아내는 것만 남아 있습니다. 나는 첫 번째 가정에 기울고 있습니다.

LED 램프 RED 110 수리

수리를 위해 RED 상표의 중국 제조업체로부터 산성 배터리가 내장된 손전등을 받았습니다. 랜턴에는 두 개의 이미 터가 있습니다. - 좁은 빔 형태의 빔이 있고 산란된 빛을 방출합니다.

사진은 RED 110 손전등의 모습을 보여 주며 손전등이 즉시 마음에 들었습니다. 편리한 본체 모양, 두 가지 작동 모드, 목에 걸 수 있는 고리, 충전을 위해 전원에 연결하기 위한 접이식 플러그. 랜턴에서는 확산광 LED 부분이 빛났지만 좁은 광선은 빛나지 않았습니다.

수리를 위해 반사판을 고정하는 검정색 링을 먼저 풀고 루프 영역에서 셀프 태핑 나사 1개를 풀었습니다. 몸은 쉽게 두 부분으로 나뉩니다. 모든 부품은 셀프 태핑 나사로 고정되었으며 쉽게 제거되었습니다.

충전기 회로는 고전적인 방식에 따라 만들어졌습니다. 네트워크에서 1μF 용량의 전류 제한 커패시터를 통해 전압이 4개의 다이오드로 구성된 정류기 브리지에 적용된 다음 배터리 단자에 적용되었습니다. 배터리 전압은 460Ω 전류 제한 저항을 통해 좁은 빔 LED에 적용되었습니다.

모든 부품은 단면 인쇄 회로 기판에 장착되었습니다. 와이어는 패드에 직접 납땜되었습니다. 인쇄 회로 기판의 모양이 사진에 나와 있습니다.

10개의 측면 조명 LED가 병렬로 연결되었습니다. 공급 전압은 공통 전류 제한 저항 3R3(3.3ohm)을 통해 공급되었지만 규칙에 따라 각 LED마다 별도의 저항을 설치해야 합니다.

협폭 LED의 외부 검사에서는 어떠한 결함도 발견되지 않았습니다. 배터리에서 손전등 스위치를 통해 전원을 공급하면 LED 단자에 전압이 생겨 발열이 발생했습니다. 크리스탈이 파손된 것이 분명해졌고 이는 멀티미터 다이얼을 통해 확인되었습니다. 프로브를 LED 단자에 연결하는 경우 저항은 46옴이었습니다. LED에 결함이 있어 교체해야 했습니다.

편의상 LED 보드에서 전선을 납땜했습니다. 솔더에서 LED의 리드를 분리한 후 인쇄 회로 기판의 뒷면 전체 평면에 LED가 단단히 고정되어 있는 것으로 나타났습니다. 분리하려면 데스크탑 템플에 보드를 고정해야 했습니다. 그런 다음 LED와 보드의 접합부에 칼의 날카로운 끝을 놓고 망치로 칼 손잡이를 가볍게 두드립니다. LED가 튕겨 나갔습니다.

평소와 같이 LED 하우징의 표시가 누락되었습니다. 따라서 해당 매개변수를 결정하고 교체에 적합한 매개변수를 선택해야 했습니다. LED의 전체 크기, 배터리 전압 및 전류 제한 저항의 값을 기준으로 1W LED(전류 350mA, 전압 강하 3V)가 교체에 적합하다고 판단되었습니다. "인기 SMD LED 매개변수 참조표"에서 흰색 LED6000Am1W-A120 LED가 수리 대상으로 선택되었습니다.

LED가 실장되는 인쇄회로기판은 알루미늄으로 제작됨과 동시에 LED의 열을 제거하는 역할을 합니다. 따라서 설치 시 LED 후면이 인쇄회로기판에 꼭 맞아 열 접촉이 잘 되도록 해야 합니다. 이를 위해 밀봉하기 전에 컴퓨터 프로세서에 라디에이터를 설치할 때 사용되는 표면 접촉점에 열 페이스트를 도포했습니다.

LED 평면이 보드에 꼭 맞도록 하려면 먼저 평면에 놓고 리드를 약간 위로 구부려 평면에서 0.5mm 정도 후퇴해야 합니다. 다음으로 리드를 납땜으로 주석 처리하고 열 페이스트를 바르고 보드에 LED를 설치합니다. 그런 다음 보드에 대고 누르고 (비트를 제거한 드라이버로 수행하는 것이 편리함) 납땜 인두로 리드를 가열합니다. 그런 다음 드라이버를 제거하고 보드의 출력 구부러진 부분을 칼로 누른 다음 납땜 인두로 가열합니다. 땜납이 굳은 후 칼을 제거합니다. 리드의 스프링 특성으로 인해 LED가 보드에 단단히 밀착됩니다.

LED를 설치할 때 극성을 준수해야 합니다. 사실, 이 경우 실수가 발생하면 전압 공급선을 교체할 수 있습니다. LED는 납땜되어 동작을 확인하고 소비전류와 전압강하를 측정할 수 있습니다.

LED에 흐르는 전류는 250mA, 전압강하는 3.2V였다. 여기서 소비전력(전류에 전압을 곱해야 함)은 0.8W였다. 저항을 460ohm으로 줄임으로써 LED의 작동 전류를 높일 수 있었지만 글로우의 밝기가 충분했기 때문에 그렇게하지 않았습니다. 그러나 LED는 더 가벼운 모드에서 작동하고 발열이 적으며 한 번의 충전으로 손전등의 작동 시간이 늘어납니다.

한 시간 동안 작동된 LED의 가열을 확인하면 효과적인 열 방출이 나타났습니다. 그는 45 ° C 이하의 온도까지 가열했습니다. 해상 시험에서는 어둠 속에서도 30m가 넘는 충분한 조명 범위가 나타났습니다.

LED 손전등의 산성 배터리 교체

LED 손전등에서 고장난 산성 배터리는 유사한 산성 배터리는 물론 AA 또는 AAA 크기의 리튬 이온(Li-ion) 또는 니켈 수소(Ni-MH) 배터리로 교체할 수 있습니다.

수리된 중국 등불에는 전압 3.6V로 표시되지 않은 다양한 크기의 납산 AGM 배터리가 장착되었으며, 계산에 따르면 이들 배터리의 용량은 1.2~2Ah입니다.

판매 시에는 러시아 제조업체의 UPS 4V 1Ah Delta DT 401용 유사한 산성 배터리를 찾을 수 있습니다. 이 배터리의 출력 전압은 4V, 용량은 1Ah이며 가격은 몇 달러입니다. 교체하는 것은 아주 간단합니다. 극성을 관찰하고 두 개의 와이어를 납땜하십시오.

수년간의 작동 끝에 기사 시작 부분에 수리 설명이 설명되어 있는 Lentel GL01 LED 손전등이 수리를 위해 다시 저에게 왔습니다. 진단 결과 산성 배터리의 자원이 고갈된 것으로 나타났습니다.

교체하기 위해 Delta DT 401 배터리를 구입했지만 기하학적 치수가 결함이 있는 배터리보다 큰 것으로 나타났습니다. 표준 손전등 배터리의 크기는 21 × 30 × 54mm이고 10mm 더 높습니다. 손전등 본체를 수정해야했습니다. 따라서 새 배터리를 구입하기 전에 배터리가 손전등 본체에 맞는지 확인하십시오.

케이스의 스톱을 제거하고 인쇄 회로 기판의 일부를 쇠톱으로 잘라내어 저항기와 LED 하나를 미리 납땜했습니다.

완료 후 새 배터리가 손전등 본체에 잘 장착되어 이제 1년 이상 사용할 수 있기를 바랍니다.

산성 배터리 교체
AA 또는 AAA 배터리

4V 1Ah Delta DT 401 배터리를 구입할 수 없는 경우 1A × 시간 용량의 AA 또는 AAA 크기의 핑거형 니켈 수소(Ni-MH) 배터리 3개로 교체할 수 있습니다. , 1.2V의 전압을 갖습니다. 이를 위해서는 극성을 관찰하면서 납땜으로 와이어가 있는 3개의 배터리를 직렬로 연결하는 것으로 충분합니다. 그러나 고품질 AA AA 배터리 3개 가격이 새 LED 손전등 구입 비용을 초과할 수 있으므로 이러한 교체는 경제적으로 실현 가능하지 않습니다.

하지만 새 LED 램프의 전기 회로에 오류가 없다는 보장은 어디에 있으며, 수정할 필요도 없습니다. 따라서 개조된 손전등의 납 배터리를 교체하는 것이 몇 년 동안 손전등의 안정적인 작동을 보장하므로 편리하다고 생각합니다. 그렇습니다. 손전등을 사용하고 직접 수리하고 업그레이드하는 것은 언제나 즐거운 일입니다.