dacha의 물 공급은 통에서 나옵니다. dacha의 물 공급 조직: 다양한 수원에 대한 솔루션. 우물에서 물 공급
간단한 국가 물 공급. 빗물통 아래에 저렴한 펌프장을 설치하는 방법에 대한 설명입니다.
배럴의 전체 디자인 및 설치는 기사에 설명된 것과 유사하며 설명된 디자인 외에도 스탠드(가장 단순하고 저렴하며 가장 작음)에 펌핑 스테이션을 설치하고 절연하고 장식용 피켓으로 덮습니다. 울타리.
도구:
드릴 핫 글루건 칼재료:
플라스틱 식품 배럴 200l 스퀴지 G1 x 150mm, 너트, 와셔 및 개스킷 스파우트 메쉬 플라스틱 카트리지가 있는 1인치 미국식 퀵 릴리스 커플링 밸브 AquaKit Slim Line 10" NT(50미크론) 실리콘 실런트 하수관 직경 40mm 및 금속 모서리 전환 콘크리트 타일 500x500mm 펌핑 스테이션 절연판 20mm(확장 폴리스티렌)빗물통 바닥에 스퀴지를 설치합니다.
배럴 바닥에 인치 스퀴지(G1)용 구멍을 뚫고 그 위에 펌핑 스테이션과의 편리한 도킹을 위해 "아메리칸"을 배치했습니다. 별도로 드라이브 구멍을 뚫는 방법에 대해 설명하고 싶습니다. 필요한 드릴 비트를 찾을 수 없습니다. 드라이브의 외부 나사산보다 직경이 4mm 더 작은 원을 표시했습니다. 다음으로 직경 2mm의 드릴을 사용하여 약 3mm 간격으로 이 원을 따라 일련의 구멍을 뚫고 칼로 칸막이를 잘라 구멍의 수평을 맞추는 데 사용했습니다. 매우 조심스럽게 수행해야하며 배럴 "빈 두 개"를 망칠 것이며 구멍이 잘못 만들어지면 드라이브 밀봉이 복잡해집니다. 펌핑 스테이션으로 직접적으로 지속적인 누출을 방지하는 것이 매우 중요합니다. 스퀴지는 배럴 안으로 40~60mm 정도 풀어야 합니다. 이렇게 하면 잔해물이 배럴 바닥에 가라앉고 펌프에 의해 수거되지 않습니다. 또한 작은 잔해로 구성된 플라스틱 메인 필터가 배럴 내부의 스퀴지에 완벽하게 배치되었습니다.오버플로 만들기.
배럴이 너무 많이 채워지지 않도록 상단에 직경 40mm의 하수구 플라스틱 파이프 구멍을 뚫고 커플 링이있는 어댑터를 구멍에 붙였습니다. 이제 통이 채워지면 과도한 물 자체가 빗물 배수구로 배출됩니다.빗물통을 위한 스탠드 만들기.
나는 모서리에서 배럴 스탠드를 용접했습니다. 안정성을 위해 스탠드는 콘크리트 타일 500x500 크기에 맞게 제작되었습니다. 스탠드 내부에 펌핑 스테이션용 프레임을 만들었습니다. 드라이브 씰이 이동하거나 파손될 위험이 없도록 스탠드 상단에 배럴 그립을 만들었습니다.펌핑 스테이션 설치.
나는 스탠드 내부의 배럴 아래에 스테이션을 배치하고 봄-가을 서리로부터 시트 폼으로 절연하고 외부에 장식 및 보호 울타리를 부착했습니다 (고정은 울타리와 비슷하지만 나사 대신 미터법 나사를 사용했습니다) , 계절별 분해가 필요하기 때문에). 스테이션 출력(외부로 연결)과 금속 플라스틱 파이프(절연)에 볼 밸브를 연결하고 집 안으로 연결했습니다.서비스 특징:
처음으로 스테이션의 원심 펌프를 시동하려면 먼저 물을 채워야 하는데 위에서 설명한 설계로는 이를 수행하기 어렵고 이것이 없으면 펌프가 작동하지 않습니다.
두 가지 옵션이 시도되었습니다.- 배럴을 설치하기 전에 펌핑 스테이션의 지침에 따라 펌프에 물을 채우십시오(펌프의 배출구를 닫고 기술 플러그를 풀고 이 구멍을 통해 물을 채우고 플러그를 조이십시오). 그런 다음 배럴을 설치하고 "미국식" 배럴을 조이고 스퀴지에 메인 필터를 놓고 테스트를 위해 물통 몇 개를 채웁니다.
- 채워지지 않은 펌프에 배럴을 설치하고 메인 필터를 설치하지 않습니다. 펌프 내부에는 체크 밸브가 내장되어 있어 외부로부터 충분한 압력이 가해지지 않으면 열리지 않습니다. 따라서 우리는 두 개의 물통을 채우고 직경 약 10mm, 길이 1m의 긴 막대를 사용하여 펌프 출구와 배럴 상단의 수도꼭지를 열고 스퀴지를 통해 밸브를 꽉 쥐고 때까지 기다립니다. 수도꼭지에서 물이 나옵니다. 밸브를 풀고 물을 끄고 메인 필터를 장착합니다.
작업 순서:
시골집이나 오두막에서 편안한 숙박을 위해서는 흐르는 물을 포함한 최소한의 편의 시설을 만드는 것이 좋습니다. 가장 먼저 해야 할 일은 우물, 시추공 또는 저장 탱크와 같은 자율적인 물 공급원을 마련하는 것입니다. 다음으로 주요 문제를 해결해야 합니다. 즉, 자신의 손으로 다차에 물 공급 시스템을 설치하고 중단 없는 운영을 구성해야 합니다. 이것이 실제로 다양한 방식으로 구현되는 방법이 이 간행물에 설명되어 있습니다.
물 공급을 조직하는 방법
시골집의 경우 자율 급수 옵션이 3가지 있습니다.
- 다락방에 설치된 저장 탱크에서;
- 표면 펌핑 스테이션을 사용하여 우물 또는 폐쇄 용기에서;
- 수중 펌프로 우물에서.
메모. 동일한 펌프장을 사용하여 얕은 우물(최대 8m)에서 물을 펌핑할 수 있으며 우물이나 용기에는 수중 펌프를 사용할 수 있습니다. 그러나 dacha의 경우 후자의 솔루션은 다운홀 장비의 가격이 표면 장비보다 높기 때문에 경제적으로 타당하지 않습니다.
적합한 시스템의 선택은 주로 물 공급원에 따라 달라집니다. 우물이 있는 옵션은 특히 현장에 우물이 없는 경우 가장 비쌉니다. 스스로 드릴링에 대처할 가능성은 낮으며 전문가에게 문의하고 돈을 지불해야합니다. 또한, 깊은 우물 펌프와 급수 장치와 함께 놓인 연결 케이블을 구입해야 합니다. 이 문제를 해결하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
물 탱크의 우물이나 구덩이는 1-2일 안에 손으로 파고, 추가로 하루를 더 준비합니다. 두 가지 비용 항목이 있습니다: 철근 콘크리트 링 구입과 방수 적용. 이는 기둥이 있는 케이싱 파이프를 드릴링하고 설치하는 것보다 저렴합니다. 대수층에 도달할 수 없는 경우 유조선에서 채워지는 3-10m3 용량의 옵션이 구현됩니다.
다락방 탱크가있는 구성표
이것은 박공 지붕이 있는 작은 집에 사용되는 다차(dacha)에 자율적인 물 공급을 구성하는 가장 저렴한 방법입니다. 아이디어는 간단합니다. 적절한 저수지는 중력에 의해 물이 dacha 건물로 흘러 들어가는 총 부피가 200-600 리터인 탱크 또는 여러 배럴과 같은 다락방에 배치됩니다. 유압식 어큐뮬레이터나 자동화 장치는 없고 화장실과 욕실에 내부 배선만 되어 있습니다.
이러한 시스템은 다음과 같은 이유로 사용자에게 매력적입니다.
- 배관 및 파이프라인 구매에 대한 최소 비용;
- 용기는 호스를 통해 펌핑 장치로 채워집니다.
- 탱크가 절연되어 있으면 회로가 겨울에도 작동할 수 있습니다.
참조. 다락방 탱크 채우기는 일반적으로 정원과 채소밭에 물을 주는 데 사용되는 간단한 원심 펌프를 사용하여 우물에서 수행됩니다.
시스템의 가장 큰 단점은 중력에 있습니다. 탱크가 비워질수록 급수 네트워크의 압력이 약해집니다. 일부 현대식 위생 설비(예: 샤워실)는 메인 라인의 백업 없이는 작동하지 않습니다. 온수 공급용 저장 보일러에도 동일하게 적용됩니다. 글쎄, 소유자 자신이 일주일에 한 번 또는 더 자주 탱크를 채우는 것은 번거로운 일입니다.
펌핑 스테이션을 갖춘 시스템
dacha의 자동 물 공급 방식은 네트워크의 지속적인 압력을 보장하며 다음 요소로 구성됩니다.
- 끝에 체크 밸브가 있고 우물 바닥에서 30cm 높이에 잠긴 파이프 라인;
- 유압 어큐뮬레이터와 엔진을 끄고 시동하는 압력 스위치로 조립된 펌핑 스테이션(일반적인 용어로 소수성);
- 100 마이크론보다 큰 입자를 걸러내는 거친 필터;
- 메인 라인에 물이 없으면 펌프 장치가 켜지는 것을 방지하는 건식 작동 릴레이(때때로 스테이션에 포함됨).
펌프는 특정 압력으로 설정된 릴레이가 활성화될 때까지 시스템의 압력을 펌핑합니다. 물을 모으는 동안 어큐뮬레이터의 고무 "전구"는 축적된 물 공급을 밀어내고 그 후 압력이 떨어지고 릴레이가 스테이션의 전기 모터를 다시 시작합니다.
실행 측면에서 이 계획은 나열된 장비와 자재를 구입한 다음 트렌치를 파서 송수관을 설치해야 하기 때문에 이전 계획보다 비용이 더 많이 듭니다. 그러나 작동이 안정적이고 자율적이므로 집주인은 가끔씩 유지 관리나 릴레이 재구성에 시간을 투자하면 됩니다.
여름철 급수에 대해서
dacha의 소위 여름 물 공급은 거리 온도가 0도까지 떨어지지 않는 따뜻하고 과도기 기간에 사용되는 비용을 줄이고 이전 계획을 단순화하는 방법입니다. 깊이가 1m 이상인 도랑 바닥에 배관을 설치하는 대신 일반 급수 호스를 사용합니다. 지면에 직접 풀려 펌프 노즐에 부착되고 클램프로 고정됩니다. 회로의 작동 원리와 사용된 장비는 변경되지 않습니다.
중요한 점. 호스는 땅에 묻힐 수 없기 때문에 표면에 놓여 있어 발 밑을 방해하는 경우가 많습니다. 이러한 라인은 우발적으로 손상되거나 누출될 수 있으며, 마당 개가 쉽게 씹을 수 있습니다. 일단 배수되면 문제를 해결하고 호스를 수동으로 프라이밍할 때까지 펌프는 물을 펌핑할 수 없습니다.
문제를 피하기 위해 여름 물 공급은 값싼 플라스틱 파이프 (HDPE 또는 PPR)로 땅에 10-20cm 묻혀 있습니다. 여기서는 우물쪽으로 경사를 유지하고 가을에 시스템을 비우기 위해 배수 밸브를 설치하는 것이 중요합니다. 또 다른 옵션은 다음 비디오에서 마스터가 수행한 것처럼 집 벽을 따라 파이프라인을 실행하는 것입니다.
설치 지침
위에서 언급했듯이 dacha의 본격적인 "겨울"물 공급은 트렌치의 서리로부터 숨겨져 있습니다. 그 깊이는 토양 동결 선의 위치에 따라 달라지며 그 아래로 가야합니다. 여러 가지 이유로 이것이 가능하지 않은 경우, 파이프를 가능한 깊게(최소 1m) 매설하고 철저하게 단열합니다. 어떤 경우에는 메인 라인이 표면에 가깝게 놓일 때 특수 전기 케이블로 가열됩니다.
dacha 급수 설치 작업 단계는 다음과 같습니다.
- 도랑을 파고 물 흡입 장치를 사용하여 집에서 우물까지 파이프라인을 설치합니다.
- 전기 연결이 가능한 기술실에 펌핑 스테이션(수수단) 설치.
- 필터, 차단 밸브 및 내부 배선 설치.
메모. 시스템을 시작한 후 마지막 섹션에서 설명할 압력 스위치를 구성해야 할 수도 있습니다.
주요 작업주기 전에 준비하십시오. 소수단을 설치할 방과 장소를 선택하고 건물에서 물 공급원까지 파이프 라인을 배치하는 경로를 설명하십시오. 한 가지 권장 사항: 집까지의 최단 경로를 따라 직선으로 운전해 보세요. 이것이 가능하지 않은 경우 지하 파이프를 부속품과 연결하지 않고 허용 가능한 반경으로 구부릴 수 있도록 트렌치를 부드럽게 회전시키십시오.
외부 고속도로 건설
의도한 경로를 따라 도랑을 파는 첫 번째 단계는 수동으로 수행됩니다. 이상적으로는 토양 동결선보다 30cm 아래로 이동하고 높이 100mm의 모래 쿠션을 배치해야 합니다. 다이어그램에 표시된 것처럼 단열재가 있는 PVC 하수관 케이스 내부에 물 공급을 배치하려는 경우 후자는 필요하지 않습니다.
조언. 필요한 경우 우물을 향해 약간의 경사(길이 1m당 5mm)가 있는 도랑을 파서 주 배수구를 비우십시오. 도랑의 너비는 임의적이지만 30cm 이상입니다. 그렇지 않으면 파이프를 놓는 것이 불편할 것입니다.
소스에서 dacha까지의 외부 물 공급 장치 설치는 다음 순서로 수행됩니다.
- 사진과 같이 우물 벽과 건물 기초 가까이에 도랑을 파십시오. 후자에 슬리브가 내장되어 있지 않으면 파이프를 집에 삽입하기 위해 관통 구멍을 뚫어야 합니다. 직경은 150mm 이상이어야 합니다. 우물 링의 벽에도 동일한 작업을 수행하여 개구부를 Ø50-100mm로 만듭니다.
- 10cm 높이의 모래 쿠션을 붓고 도랑을 따라 직경 32mm의 HDPE 파이프를 깔아 방과 우물 안으로 연결합니다. 또 다른 옵션은 Ø100mm PVC 파이프(하수 처리용)를 도랑에 깔고 결과 케이스 내부에 수도 본관을 연결하는 것입니다.
- 미네랄 울로 절연된 슬리브로 콘크리트 링의 기초와 벽을 통과합니다.
- 우물로 이어지는 파이프라인 끝에 90° 엘보우를 설치하고 끝에 체크 밸브가 있는 물 흡입구의 수직 부분을 연결합니다.
조언. 외부 지하 네트워크의 내부 통신 전용 폴리프로필렌(PPR) 파이프를 사용하지 마십시오.
수원지의 수위가 낮으면 기초 굴착을 피할 수 있습니다. 그런 다음 트렌치를 더 깊이 파고 파이프를 철근 콘크리트 기초 아래 시골집에 삽입합니다. 도랑을 다시 메우기 위해 서두를 필요가 없습니다. 이는 국가 급수 시스템이 시작되고 작동 테스트를 받을 때 마지막으로 수행됩니다. 트렌치를 준비하는 방법과 준비 방법은 비디오를 시청하십시오.
펌핑 스테이션 설치 및 연결
소수성 설치의 편리함은 시스템의 주요 요소(펌프, 유압 어큐뮬레이터 및 압력 게이지가 있는 압력 스위치)가 다이어그램에 따라 이미 조립되어 있다는 사실에 있습니다. 남은 것은 통신을 연결하는 것뿐입니다. 하지만 여기에는 몇 가지 요령이 있으므로 작업할 때 다음 지침을 따르십시오.
- 바닥에서 나오는 수직 파이프 가까이에 펌핑 스테이션을 배치합니다. 펌프에서 흡입구까지의 수평 단면은 최대한 짧아야 하며 경사져 있어야 합니다.
- 진동 차단 스페이서를 통해 장치를 바닥에 부착합니다.
- 수평부에 설치된 스트레이너를 통해 공급 라인을 펌프에 연결하는 것이 좋습니다.
- 대부분의 스테이션에는 작고 불편한 필러 구멍이 있습니다. 따라서 사진과 같이 펌프 출구에 시스템을 채우기 위한 탭이 있는 티와 Ø32mm 파이프를 설치하십시오.
- 100미크론 정수 필터를 티의 두 번째 배출구에 부착한 다음 집 전체에 통신을 분산시킵니다.
표준 펌핑 스테이션의 전력 소비는 1kW를 초과하는 경우가 거의 없으므로 패널에서 별도의 전기선을 그릴 필요가 없으며 접지 접점이 있는 양호한 소켓을 설치하는 것으로 충분합니다. 전기보일러를 이용하여 가정용 온수를 가열할 계획이라면 별도의 전원케이블을 깔고 자동스위치를 설치하지 않으면 불가능합니다. 펌핑 장치를 동일한 라인에 연결하십시오. 하이드로 포어를 묶는 방법은 다음 비디오에 설명되어 있습니다.
시스템 시작 및 구성
표면 흡입 스테이션은 물이 채워진 파이프라인에서만 작동할 수 있습니다. 따라서 시작하기 전에 미리 제공된 목을 통해 라인에 물을 채워야합니다. 취수구 끝에 설치된 체크 밸브는 물이 우물로 흘러 들어가는 것을 방지합니다. 시스템을 천천히 채우고 공기가 상단을 통해 빠져나가도록 한 다음 수도꼭지를 켜고 펌프를 켜십시오. 모든 것이 올바르게 완료되면 물 공급에 문제가 없습니다.
압력 스위치의 공장 설정(상한 - 2.8 Bar, 하한 - 1.4 Bar)이 만족스럽지 않은 경우 다음과 같이 진행하십시오.
- 장치를 끄고 압력 스위치의 플라스틱 덮개를 풀어 제거하십시오.
- 렌치로 대형 스프링의 너트를 돌려 차단 임계값을 변경합니다. 작은 스프링의 너트는 상한과 하한 사이의 델타를 조정합니다.
- 제품의 동작을 확인하고 릴레이 커버를 닫아주세요.
성공적인 발사 후에는 전체 거리 파이프라인에 누출이 있는지 확인한 후 안전하게 도랑을 매설할 수 있습니다.
결론
여름 집을 마련할 때 겨울 버전의 물 공급 시스템을 독립적으로 배치하는 것은 복잡하지는 않지만 다소 노동 집약적 인 과정입니다. 배관 공사 경험이 없는 경우 배관 설치 및 배관을 이용한 펌핑 장비 설치는 도랑 굴착을 제외하고 1일 정도 소요됩니다. 파이프 조인트의 견고성에 특별한주의를 기울이십시오. 약간의 누출로 인해 파이프 라인이 밤새 비워지고 아침에는 역에서 물 공급을 제공할 수 없습니다.
건축 경력 8년 이상의 설계 엔지니어입니다.
동우크라이나 국립대학교를 졸업했습니다. Vladimir Dal은 2011년에 전자 산업 장비 학위를 취득했습니다.
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이것으로 상수도,수중 펌프를 기반으로 만들어지면 정원과 온실에 물을주기 위해 배럴에 물을 채울 수 있습니다. 샤워에 물이 사용되는 탱크; 주방 옆 외부에 위치한 세면대; 요리와 설거지를 위한 보관 용기.
불필요한 소음 없이
국가 급수에는 직경 16mm의 금속 플라스틱 파이프를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 가볍고 구부릴 수 있으며 처리 및 설치를 위해 장치를 사용하지 않고도 피팅을 사용하여 파이프의 개별 섹션을 연결할 수 있습니다.
그러나 수도관을 만들려면 몇 가지 문제를 해결해야 합니다. 먼저 펌프가 작동 중에 소음을 최소화하는 방식으로 펌프를 파이프에 연결해야 합니다. 우물 위에 집이 있고 우물의 콘크리트 고리에 있고 보드로 만든 바닥재가 이 고리 위에 있는 경우 펌프 작동 중에 이 전체 구조에서 불쾌한 윙윙거리는 소리가 납니다.
우물 집 내부의 분배기. 사진은 오랫동안 펌프를 켜기 위한 토글 스위치를 보여줍니다.
이를 줄이려면 펌프에 포함된 코드를 사용하여 수중 펌프를 보드 바닥에 직접 부착하지 말고 고무 밴드 조각이나 약 1m 길이의 얇은 고무 호스를 이 코드에 부착하고 펌프를 보드 바닥에 부착해야 합니다. 펌프에서 코드로 연결 이 경우 코드를자를 필요가 없습니다. 올바른 위치에 고리가 만들어지고 고무 밴드의 끝이 부착됩니다. 코드의 나머지 부분은 장력 없이 자유롭게 바닥에 꺼내어 부착합니다. 펌프의 호스는 티를 사용하여 분배 장치에 부착됩니다.
스위치기어는 두 개의 볼 밸브로 구성되며, 그 중 하나는 항상 열려 있어야 하고 다른 하나는 닫혀 있어야 합니다. 탭 전환은 펌프가 꺼진 상태에서 이루어져야 합니다. 한 수돗물을 통해 물의 흐름은 정원에 물을 주는 통으로 향하고, 다른 수돗물을 통해 물은 급수관으로 들어갑니다. 분배기는 목재(또는 파이프)의 끝이 바닥인 보드의 중앙에서 최대한 멀리 위치하도록 목재 또는 파이프 조각에 고정됩니다. 고무 개스킷은 빔 끝 부분 아래에 배치되어야 합니다. 이러한 방식으로 분배기를 장착하면 호스를 통해 전달되는 작동 펌프의 윙윙거리는 소음 수준이 줄어듭니다.
이러한 분배기 설계를 사용하면 펌프에서 호스를 긴급하게 분리할 수 있어야 합니다. 이 비상 상황은 건망증으로 인해 두 수도꼭지가 모두 닫혀 있고 펌프를 켤 때 호스에 높은 압력이 발생하는 경우 발생할 수 있습니다. 비상 분리를 위해서는 호스 상부에 피팅을 설치하고 클램프로 고정하지 않고 펌프의 호스를 그 위에 올려 놓아야합니다. 수압이 증가하면 호스가 피팅에서 튀어나와 펌프가 무부하로 작동합니다. 분리된 호스가 우물 속으로 떨어지는 것을 방지하려면 코드를 여러 번 돌려 상부(피팅 근처)에 감싸고 코드 끝을 편리한 위치에 고정해야 합니다.
리모콘
우리 사이트에서는 우물에서 약간 떨어진 곳에 있는 부엌으로 물이 흐릅니다. 주방과 우물 사이에는 샤워 시설이 있고 지붕에는 배럴이 설치되어 있으며 동일한 수중 펌프를 사용하여 채워집니다. 두 번째 분배기는 샤워실 외벽에 설치되어 물통을 채우거나 주방에 있는 저장 탱크를 채우기 위해 물의 흐름을 전환합니다.
수량계 튜브가 있는 저장 탱크
주방 입구 근처에 야외 세면대가 있습니다. 또한 공공 본관의 물로 채워져 있습니다. 티를 사용하여 공통 라인에 연결된 금속 플라스틱 파이프를 사용하여 세면기에 물이 공급됩니다. 세면기로 흐르는 물은 세면대 바로 옆에 위치한 볼 밸브로 차단됩니다. 다음으로 주방 내부로 물이 흐릅니다. 거기에는 두 개의 저장 탱크가 있습니다.
하나는 요리에 사용되는 물인 3리터짜리 유리병입니다. 다른 하나는 40리터 용량의 스테인리스 스틸 탱크입니다. 이 탱크의 물은 설거지 및 기타 가정 용품에 사용됩니다. 탱크는 물로 반쯤 채워져 있으며 코르크 볼이 내려가는 물 측정 튜브를 사용하여 탱크 안의 수위를 제어합니다. 탱크에 물이 채워지는 파이프에는 수도꼭지가 없습니다. 따라서 수도 본관에 과도한 압력이 발생하지 않습니다. 유리병은 탱크 옆에 위치하므로 이 항아리를 채우는 수도꼭지를 열면 물이 탱크로 흘러가지 않고 항아리로 흘러 들어가게 되므로 탱크 사이에 물의 흐름을 분배하는 티가 필요합니다. 그리고 항아리 (연결 방법은 그림에 나와 있습니다).
부엌에 저장 탱크 연결하기
탱크에 물 20리터를 채우는 데 약 2분 정도 걸립니다.
저장 탱크 옆 주방에있는 스위치에 서 있지 않고 탱크에 물이 채워질 때까지 기다리지 않으려면 간단한 펌프 제어반을 만들 수 있습니다. 이를 위해 세탁기의 시계형 시간 릴레이를 사용할 수 있습니다. 릴레이에는 하우징 내부에 열 보호 기능이 있으므로 꺼야 합니다. 그러면 펌프 작동 중에 릴레이가 불필요하게 작동하지 않습니다. 시간 릴레이가 작동할 때까지 기다리지 않고 언제든지 펌프를 끄는 데 사용할 수 있는 토글 스위치를 시간 릴레이와 직렬로 연결해야 합니다.
이 토글 스위치는 세면대나 유리병에 물을 채울 때 펌프를 끄는 데 몇 초밖에 걸리지 않아 편리합니다. 릴레이가 완전히 켜지면 응답 시간은 약 6분입니다. 그리고 저장탱크를 채우는 데에는 약 2분 정도 소요됩니다. 따라서 타임 릴레이 본체에는 2분 후에 릴레이가 꺼지도록 시간 설정 손잡이를 돌리는 각도를 표시해 주어야 합니다. 펌프를 오랫동안 켜려면(통에 물을 채우고 정원에 물을 주는 동안) 우물 내부에 펌프를 켜고 끄는 토글 스위치를 배치해야 합니다.
주방에 있는 동안 시간 릴레이를 사용하거나 우물 내부에 있는 토글 스위치를 사용하여 펌프를 제어하려면 전기 연결을 올바르게 설치해야 합니다. 우물집에 대한 전압 공급은 3심 케이블을 사용하여 이루어져야 합니다. 설치가 쉽도록 여러 색상의 전선이 있는 케이블을 사용하는 것이 좋습니다.
수도꼭지가 있는 곳에 배수구가 있다
전체 수도 본관은 피팅을 사용하여 서로 연결된 여러 섹션의 금속 플라스틱 파이프로 구성됩니다. 여름 시즌이 끝나면 물 공급의 일부 부분을 제거하여 겨울 동안 저장합니다. 여름철이 시작되면서 물 공급 시스템의 제거된 부분이 제자리에 설치됩니다.
플라스틱 파이프를 배수관에 연결
실외 세면대를 채우는 파이프
싱크대 배수구에 고무 호스 연결
급수 섹션을 여러 번 제거하고 설치하려면 피팅의 고무 O-링을 제거하고 여러 겹의 전기 테이프로 해당 위치를 감싸야 합니다.
그리고 사용한 물을 간단히 배수하면 물 공급을 사용하는 것이 매우 편리합니다. 이렇게하려면 싱크 배수관을 주름진 파이프 조각에 연결하고 얇은 고무 층으로 연결부를 감싸야합니다. 고무는 구리선을 여러 번 감아 고정해야 합니다. 다음으로 두꺼운 고무 파이프를 골판지 파이프에 연결하고 싱크대에서 1.5m에서 2m 떨어진 곳에서 가져오거나 적당한 크기의 플라스틱 파이프에 삽입하고 싱크대에서도 꺼내야 합니다.
주름진 튜브를 싱크대 배수구에 연결하기
처음에는 사용한 물이 고무 파이프 출구에 웅덩이를 형성하고 파이프의 자유 끝 부분을 다른 위치에 놓아야 할 것이라고 가정했습니다. 그러나 배관에서 쏟아져 나온 물은 완전히 땅속으로 스며들어 배관을 움직일 필요가 없었다. 국가 급수를 위해 상부 취수구가 250W이고 직경이 16mm인 금속 플라스틱 파이프, 파이프의 전체 길이가 22m인 수중 펌프를 사용했습니다. 식품 등급 스테인리스 강철 탱크는 주문 제작되었습니다. 탱크 크기: 350x200x550. 이러한 탱크의 용량은 약 40 리터입니다.
집에 물을 공급하는 것만으로는 충분하지 않으며 사용 후에는 어딘가에 폐기해야 합니다. 물통을 들고 옮기는 것도 힘들고, 어쩐지 무의미합니다. 물이 저절로 집에 들어오고, 그다음에는 스스로 두 발로 들고 다녀야 합니다. 집이나 별장에는 최소한 기본적인 하수도가 필요합니다. 단순히 집에서 파이프를 제거하고 물을 땅이나 작은 구멍으로 배수하는 옵션은 모든 사람에게 적합하지 않습니다. 별로 좋아 보이지도 않고, 이 웅덩이나 구멍에서 불쾌한 냄새가 거의 보장됩니다. 무엇을 해야 할까요?
따라서 오래된 금속 또는 플라스틱 배럴, 일정량의 하수관(최소 6미터, 바람직하게는 110mm PVC), 티, 배출구, 약 0.5입방미터의 중간 크기 분쇄석, 삽 및 우리의 소중한 시간의 몇 시간.
우리는 배수 우물을 위한 장소를 선택합니다. 바람직하게는 집에서 5m 이상, 우물이나 시추공에서 20-25m 이상, 지하수 흐름을 따라 그 아래에 있습니다. 우리는 배럴 직경보다 직경이 0.5m 이상 크고 (표준 배럴 직경은 0.6m, 높이 0.9m, 부피 0.2m3) 깊이가 약 1.5m (깊을수록 좋습니다)의 구멍을 파냅니다. ). 금속인 경우 그라인더를 사용하고, 플라스틱인 경우에는 가는 톱니를 가진 나무 톱을 사용하여 배럴 벽에 구멍을 만듭니다. 우리는 배럴 바닥 근처의 벽에 들어오는 하수관을 위한 구멍을 만듭니다. 우리는 구멍 바닥을 20cm 이상의 쇄석으로 채우고 배럴을 거꾸로 놓고 파이프 구멍을 집쪽으로 향하게합니다.
이제 하수관 아래에 트렌치를 파서 필요한 장소로 가져와야합니다. 파이프는 배럴을 향해 미터당 최소 3mm의 경사로 배치되어야 합니다. 기초 밑이나 구멍을 통해 집으로 가져올 수 있습니다. 파이프를 단열할 필요가 없으며 파이프를 통해 흐르는 물이 완벽하게 따뜻해집니다. 배럴에서 멀지 않은 곳에 작은 파이프 조각이 지면 위로 뻗어 있는 티를 배치하여 배럴 내부의 공기를 순환시키고 집에서 공기가 하수구로 채워질 때 하수구로 공기가 빠져나가도록 합니다. 통은 집에 들어가지 않습니다.) 이를 위해 만들어진 구멍을 통해 파이프를 배럴에 삽입합니다. 우리는 배럴과 구덩이 벽 사이의 틈을 배럴의 전체 높이까지 쇄석으로 채웁니다. 배럴 바닥에 일종의 썩지 않는 재료를 넣는 것이 좋습니다 (오래된 슬레이트 조각이 완벽합니다). 우리는 트렌치와 구멍을 모두 흙으로 채우고 철저히 압축합니다. 우리는 집의 바닥이나 벽에 구멍을 뚫고 마침내 하수구를 집에 도입합니다. 귀하의 재량에 따라 추가로. 묻힌 통에서 멀지 않은 땅에 튀어 나온 파이프 조각에 플라스틱 버섯을 넣을 수 있는데 이는 어렵지만 상점에서 찾을 수 있습니다.
그리고 이제 뉘앙스입니다.
이것은 가정용 배수 하수 시스템으로 배설물을 처리할 수 없고 어떤 식으로든 청소하거나 유지 관리할 수 없으며 이 용도로 사용되지 않습니다. 이 하수구는 부엌이나 목욕탕의 배수구로 사용할 수 있습니다. 정화조의 배수 우물에도 동일한 장치가 있습니다.
폐수를 처리하는 박테리아의 미기후는 구덩이의 깊이에 따라 다릅니다. 이상적으로 구덩이의 깊이는 토양 동결 깊이 + 배럴 높이 + 쇄석 쿠션 높이(레닌그라드 지역의 경우: 1.2m + 0.9m + 0.2m = 2.3m)여야 합니다. 하지만 그렇게 깊게 파는 것은 어렵고 꼭 필요한 것도 아닙니다. 배수구는 또한 배럴을 가열합니다.
하수 시스템이 설치된 장소의 토양이 점토질이고 물이 천천히 통에서 빠져나가면 가정의 하수 시스템이 약간 개선될 수 있습니다. 이렇게하려면 또 다른 하수관을 설치하거나 배수관을 설치해야합니다. 이 파이프는 부지 경계에 있는 배수로로 물을 배출할 수도 있고, 아무데도 연결되지 않아 막다른 골목으로 끝날 수도 있습니다. 이 파이프의 임무는 배럴에서 과도한 물을 제거하여 토양으로의 물 흡수 영역 (관개 영역)을 늘리는 것입니다. 파이프는 쇄석 베개 위의 트렌치에 깔려 있으며 쇄석으로 덮은 다음 흙으로 덮습니다. 트렌치의 깊이는 공급관의 깊이보다 크고 경사는 배럴에서 멀어지는 방향입니다. 당연히 하수관은 물의 흐름을 좋게 하기 위해 하부에 일정한 수의 구멍을 뚫어 배수관처럼 보이게 만들어야 합니다. 파이프가 배수로에 설치된 경우에는 필요하지 않습니다.
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- 솔직히 누군가의 하수구가 얼 수 있다는 사실에 조금 놀랐습니다. 하수관은 원칙적으로 동결되지 않습니다.
"여름 거주지를 위한 가장 간단한 배수 시스템"에 대한 리뷰 (38).
해결되는 문제의 거리와 특성에 따라 다릅니다. 110 번째 PVC를 만드는 것이 더 낫고 더 비싸지 만 더 안정적입니다. 최대 5(5)미터 거리에서 50번째(50달러)를 만들 수 있지만 내구성과 내한성이 더 좋기 때문에 PVC(항상 매장에서 구입할 수 있는 것은 아님)도 만드는 것이 좋습니다. 결국 이것은 내부 하수 시스템이 아닌 외부 하수 시스템입니다.
대답해, 블라디미르.
1. 그리고 그뿐만 아니라 블라디미르, 특히 양토, 심지어 표면에서도. 예를 들어, 흙이 부풀어 오르면서 구부러져 일부 지역의 경사가 깨질 수 있습니다. 결과는 동일하며 일반적으로 막힐 것입니다... 깨지지 않으면.
이는 110 파이프에서도 발생하지만 기본 설치 규칙을 따르는 경우에는 훨씬 덜 자주 발생합니다.
2. "내부 배선"에는 절대 작동하지 않습니다. 외부 하수에는 PVC가 필요합니다. 내부 하수도에는 일반적으로 PP가 사용됩니다. 겨울에는 파지 않을 것입니다 ...
"검은색 파이프"는 일반적으로 LDPE 파이프가 아닌 HDPE 파이프입니다(지금까지 LDPE 파이프에 대해 들어본 적이 없으며 경험이 부족할 수도 있습니다). 원칙적으로 찾으면 할 수 있지만 파이프를 굴곡 (회전)에 연결하고 집에서 나가는 데 문제가 발생할 수 있습니다. 당신이 "전문가"가 아니라면 실험하지 않는 것이 좋습니다.
4. 빗물은 일반적으로 집 주변의 배수 시스템으로 유입되어 배수로로 배출됩니다. 다른 파이프도 사용됩니다 - "배수", 천공이 있는 주름진 플라스틱 파이프 및 지오텍 스타일로 보호합니다.
양토에서는 집 배수를 위해 최소한 작은 관개 밭을 만드는 것이 필요합니다(작은 배수 시스템은 이 목적을 위한 것입니다). 양토는 물을 잘 흡수하지 못하기 때문입니다. 반면에 "이동 중"이라면 배럴 주위에 뿌리는 일반적인 쇄석 (간단한 배수 시스템)으로 오랫동안 충분할 것입니다.물론 이 하수 시스템에 빗물을 유입시킬 수는 있지만... 그러면 볼륨과 구성을 제어하지 않기 때문에 "제로 크로싱" 동안 가을과 샘물에 의해 파이프가 손상될 가능성이 높습니다(아마도 얼음) 이 물의. 이것이 바로 배수관이 천공된 이유입니다. 물이 스스로 배수될 수 있도록 "누수"합니다. 그리고 하수관 대신 배수관을 설치하면 이 구멍이 집 배수구로 빠르게 막혀("미사 및 더러워짐") 작동하지 않게 됩니다. 파이프 전체 20m에서 발생할 수 있는 불쾌한 냄새는 말할 것도 없습니다. 따라서 하수관과 빗물배수관을 별도로 설치하는 것이 좋습니다.
나는 그 질문을 잘 이해하지 못했습니다, 블라디미르. 집 내부에서는 인테리어 비용으로 50달러를 사용합니다. PP파이프. 통나무 집 벽을 통해 거리로 내보내고 틈새를 조심스럽게 "밀봉"하면 통풍이 없어야합니다. 그런 다음 110번째 PVC로 이동하면 이를 구동하게 됩니다. 통나무 집 출구에서 110번째 PVC까지 멀지 않은 곳에서 동일한 50달러를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 기초까지 낮추고 (가능한 경로를 상상하지 않고 말하기는 어렵습니다), 만일을 대비하여 편심 전환을 50 달러에서 100 달러로 삽입 할 개정판이있는 비스듬한 티를 사용하십시오. 그리고 110번째가 갔습니다.
원칙적으로 "눈에 잘 띄는" 거리에 50코펙 조각을 설치하는 것은 허용되지만(올바르게 이해했다면 이것이 문제입니다) PVC 파이프인 것이 바람직합니다. "울타리 아래"와 같은 문제. 네, 열팽창을 위한 틈을 남겨두고 잘 조심스럽게 고정해야 합니다. 50달러의 PVC가 판매되지만 모든 곳에서 그런 것은 아니므로 직접 찾아보아야 합니다.
그리고 소방관인 경우를 대비해 일반적인 조언은 직각을 피하는 것입니다. 필요한 경우 예를 들어 45 + 45 사이에 인서트를 사용하여 조립식으로 만듭니다. 직각은 잘 막히지만 청소가 어렵습니다.아니요, 블라디미르, "구소련의 검은 파이프"는 폴리프로필렌이고 저압 폴리에틸렌인 경우는 거의 없습니다. 단지 염료가 달랐을 뿐입니다. 소켓 없이 전문적인 4m 및 6m 하수관을 판매하는 건설 현장의 전문 매장을 찾아보세요. 연결하는 방법을 알려 드리겠습니다. 어렵지 않습니다. 인터넷에는 모든 것에 대한 팁이 있습니다. 매장을 찾아보세요: Ufa, Oktyabrya Avenue, 97, All Instruments store. 그러나 그들은 전기 기술자를 위해 202 루블에 대해 3m 50mm PVC를 약속합니다. 극단적인 경우에는 내부에 50mm PP 파이프를 설치할 수도 있으므로 관리만 하면 됩니다. 봄에 확인해 보세요.
다시 한번 안녕, 블라디미르.
용서를 구합니다. 50달러 상당의 PVC를 찾기 위해 인터넷을 "샅샅이 뒤진" 결과, 실제로 이 파이프는 상트페테르부르크와 모스크바에서만 구입할 수 있고 항상 현지에서 생산되는 것은 아니라는 사실을 발견했습니다. 저는 거의 상트페테르부르크에 살고 있어요. 따라서 50달러짜리 PP를 구입하십시오. 표준적인 값싼 1.8mm PP가 아닌 2.0 또는 2.2mm의 경우 최소한 어느 정도 안전 여유를 두십시오. 원칙적으로 결과에 대해 생각하지 않고 하수 시스템의 중요하지 않은 부분에 50 루블의 PP가 설치됩니다. 내가 이미 쓴 것처럼 주로 봄, 다차 시즌이 시작될 때 이 부분을 계속 주시해야 합니다.
우파에서 찾은 PVC는 전선을 보호하기 위한 용도로 적합하지 않을 것 같습니다. 벽 두께는 1.5mm에 불과합니다. 왜 검색엔진이 나에게 하수구(!) 로 줬는지는 나에게 미스터리다. 그러니 집에서 울타리까지 PP로 50달러를 벌어보세요. 불가능하지만 정말 필요하다면...
유용한 기사와 적절한 답변에 감사드립니다. 내일부터 시작하겠습니다. Transbaikalia에서 파이프가 얼지 않기를 바랍니다. 물론 상당한 경사를 만들어야 한다는 점에는 동의합니다.
1. 50번째 파이프에는 어떤 일이 일어날 수 있나요? 침몰하고, 기름지고, 비눗물이 되나요? 아니면 꽉 막힐까요?
2. 여름에만 사용하므로 빨간색(외부 배선용) 또는 회색(내부 배선용)? 가게에서는 검정색 (소련) -PVD -고압 폴리에틸렌을 찾는 것이 더 낫다고 말했습니다. 당신은 무엇을 말합니까?
3. 내 부지에는 경사가 있습니다. 울타리를 따라 내리막 길입니다. 나는 그것을 파헤치는 것이 더 낫다는 것을 깨달았습니다.
4. 토양 - 양토. 빗물은 일반적으로 지붕에서 어디로 흘러가나요? 다른 구멍으로?
답변해주셔서 감사합니다. 나는 생각할 것이다.
그리고 마지막 질문은:
지하실(바닥 슬라브 및 기초 60cm 콘크리트 블록)을 통해 외부로 나가는 것은 불가능합니다.
프레임 측면에 구멍을 뚫은 다음 외부 배선을 진행하겠습니다. 따라서 110에 구멍을 뚫고 싶지 않습니다. 나는 50으로 나갈 것이다. 110 PVC가 땅에 떨어질 것이다.
집의 외벽을 따라 통나무집과 PVC-110을 통해 출구를 연결하는 방법은 무엇입니까? 이것은 직선으로 3m이고 5m 모두 회전합니다.
네, 모든 것을 정확하게 이해하셨습니다. 매장의 판매자 중 단 한 명도 (약 5 개 정도 갔음) PVC-50을 충족하지 못했습니다. 추가로 검색하겠습니다. 통나무집 출구에서 110 파이프 위치까지 벽을 따라 55m를 걸어야 합니다(아래에서 차고를 확인하세요). PVC를 찾아야 해요.
그런데 아파트(50호)에 이전에 깔았던 옛 소련 흑관은 혹시 PVC가 아니던가요? 그들은 여전히 머리 위에 매달린 배수 탱크 위에 서 있었습니다.
조언 해주셔서 감사합니다!
나는 이 가게를 알고 있고 거기에 가본 적이 있다. 이것은 온라인 상점입니다. 모든 상품은 상품 도착 시 주문하고 수령해야 합니다. 나는 그들의 웹사이트를 확실히 확인해 볼 것이다.
그냥 지나가는 질문입니다. 마침내 50달러짜리 PVC 파이프를 찾을 수 있을까요? 하지만 모든 종류의 회전 및 기타 것에도 PVC가 필요합니까? 이것은 아마도 완전히 비현실적일 것입니다. 인터넷과 웹사이트를 찾아보겠습니다.
관심을 가져주셔서 다시 한번 감사드립니다.
이 글을 통해 조언을 주셔서 감사합니다. 방금 다단 펌프를 구입한 상황이 있었습니다. 배관공이 와서 설치해 주었습니다. 모든 것이 시계처럼 작동했고 아무런 문제도 없었습니다. 다음날 피곤해서 광산 안을 들여다보니 그곳에 물이 있었고 그 물이 펌프에 넘칠 뻔했습니다. 하지만 배수구가 있었다면 이런 일은 일어나지 않았을 것입니다. 광산을 다시 실행해야 합니다.
다음은 2층짜리 시골집을 위한 매우 유능하고 세심하게 고려된 물 공급 시스템입니다.
급수 시스템은 2층짜리 시골집용으로 개발되었으며 다락방에 있는 160리터 용량의 폴리에틸렌 배럴과 50리터와 80리터 용량의 온수 탱크 2개로 구성됩니다. 소비자 - 부엌과 욕실.
물은 수중 펌프를 사용하여 우물에서 배럴로 펌핑되고 단면적 25mm의 폴리프로필렌 파이프로 희석됩니다. 우물의 입구는 기초 아래 지하실에 놓입니다.
1m 깊이의 주택 파이프는 지하실에서 배럴까지 다락방으로 연결됩니다.
여름과 겨울 모두 사용할 수 있도록 시스템을 설계했기 때문에 수도꼭지로 물을 바꾸는 것이 상당히 복잡했습니다.
사진 1은 주방에 위치한 시스템의 메인 스위칭 밸브를 보여줍니다.
체크 밸브 탭의 목적:
- 밸브 K02는 급수 장치에 물이 없으면 온수기에서 물이 배수되는 것을 허용하지 않습니다.
- Tap VN2를 사용하면 필요한 경우 이 물을 배수할 수 있습니다.
욕실에는 KOZ 체크 밸브가 설치되어 물이 우물로 역류하는 것을 방지합니다. 물을 우물로 다시 배수하기 위해 VN10 탭이 밸브와 평행하게 설치됩니다.
- VNZ 탭은 식기세척기를 연결하고 분리하는 데 사용됩니다.
- 열린 위치의 탭 VN5 8은 급수 시스템을 외부 급수 장치에 연결합니다.
- VN7 탭은 시스템의 일부를 욕실에서 분리하여 겨울에 자율적으로 사용할 수 있도록 합니다.
- tap VN6은 겨울에 시스템의 주방 부분에서 물을 배수하는 기능을 제공합니다.
- BH4 탭을 사용하면 주방 수도꼭지에 뜨거운 물을 공급하는 파이프에서 물을 배출할 수 있습니다.
- 체크 밸브 K01과 탭 BN1은 겨울철에 사용할 때 온수기에 공기 공급을 제공합니다.
K0Z 체크 밸브가 욕실에 설치되어 물이 우물로 역류하는 것을 방지합니다. 물을 우물로 다시 배수하기 위해 VN10 탭이 밸브와 평행하게 설치됩니다.
세탁기를 연결하기 위해 3/4" 외부 나사로 전환되는 BH9 수도꼭지가 설치됩니다(사진 2). 겨울 사용 중에는 정원 설비를 나사로 고정할 수 있어 편리하게 물을 끌 수 있습니다.
수평 파이프의 VN13 탭(사진 2에는 표시되지 않음)은 배럴로 이어지는 수직 파이프에서 물 공급 섹션(싱크대 수도꼭지, 샤워기, 변기 및 온수기)을 분리하는 역할을 합니다.
욕실의 온수기 앞에는 K02 및 VN2와 유사하게 체크 밸브 K05가 설치되어 있으며 밸브와 평행하게 밸브 VN14가 있어 온수기에서 물을 배출할 수 있습니다(사진3).
온수기에서 싱크대 및 샤워수전으로 온수를 공급하는 배관의 물을 배수하기 위해 싱크대 아래 배관의 가장 낮은 지점에 피팅이 있는 BH15 수전을 설치합니다(사진 4).
물통에 물을 공급하는 유연한 튜브에서 물을 배수하기 위해 피팅이 있는 유사한 밸브 VN16이 설치됩니다. 샤워 실에서 물을 배출하기 위해 튜브의 아래쪽 지점으로 티를 자르고 VN17 탭과 피팅이있는 호스가 연결됩니다.
160리터 용량의 폴리에틸렌 배럴이 다락방에 물 저장 탱크로 설치되었습니다(사진 5). 0.5인치 황동 피팅 조각이 두 개의 너트로 뚜껑에 고정되어 있습니다. 표준 어댑터를 사용하여 내부에서 이 파이프까지
폴리프로필렌 파이프 부분이 연결되어 배럴 바닥으로 연결됩니다. 상단은 지하실에서 공급되는 파이프에 연결됩니다.
펌프를 자동으로 끄려면 세탁기의 충전 센서가 사용됩니다. 플라스틱 튜브가 센서 피팅에 부착되어 있으며 길이는 튜브가 물 속으로 내려갈 때 물이 배럴 상단 가장자리 아래 80-100mm 수준에 도달하면 센서가 전환되도록 선택됩니다.
여러 센서 출력 중에서 펌프 스위치와 직렬로 연결된 상시 폐쇄 쌍이 선택되었습니다. 피팅에 불어 넣으면 증기가 열립니다. 튜브가 꼭 맞도록 충분한 직경의 구멍이 배럴 뚜껑에 뚫려 있습니다. 신뢰성을 위해 센서는 실리콘 실런트를 사용하여 배럴 표면에 접착됩니다.
채워진 배럴의 간단한 표시기는 다음과 같이 조립할 수 있습니다. 센서 접점에 병렬로 저항과 LED의 직렬 회로를 연결합니다(예: L-1503 SRC-E, 예를 들어 KD906A와 같은 다이오드 브리지에 대각선으로 연결)( B) 또는 KTs407A. 힘
브리지와 직렬로 연결된 100-220kOhm 저항은 최소 0.5W여야 합니다. 사진 3에서는 이러한 LED가 스위치로 사용되는 16A 자동 퓨즈가 있는 상자에 설치됩니다.
따뜻한 계절의 시골 급수 시스템 운영
탭 VN1 - VN6은 닫혀 있고, VN7(주방), VN8, VN12, VN13은 열려 있습니다. 온수기 아래의 수도꼭지 VN9, VN10, VN11, VN14 및 욕실의 VN15 - VN17(싱크대 아래 배수구, 샤워기 배수구 및 변기 물통 배수구)을 닫아야 합니다. 시스템에 물을 채우려면 우물의 펌프를 켜십시오. 욕실의 VN12 수도꼭지, KOZ 체크 밸브 및 VN8 탭을 통해 물이 다락방의 배럴로 들어가고, 주방에서는 VN7 탭을 통해 K02 체크 밸브를 통해 VN2 탭을 우회하여 설치된 온수기를 채웁니다. 부엌. 온수기에서 공기가 빠져나가도록 하려면 싱크대의 수도꼭지 레버를 온수 위치로 설정해야 합니다. 온수기를 채운 후 믹서에서 물이 흘러나오므로 믹서를 닫아야 합니다. 배럴이 채워지면 그 안에 설치된 충전 센서가 작동하고 펌프가 꺼진 후 펌프 스위치를 꺼짐 위치로 돌릴 수 있습니다.
부엌에 온수기를 채운 후 욕실에 온수기를 채워야 합니다. 그러려면 밸브 BN13을 엽니다(욕실의 수평 파이프에 있으며 여름에는 계속 열려 있어야 함). 그런 다음 세면대 수도꼭지 레버를 뜨거운 물이 열리는 위치(온수기에서 공기가 빠져나갈 수 있도록)로 설정하고 물을 채운 후 닫습니다. 욕실의 온수기를 켜세요.
배럴의 물이 떨어지면 물을 채우려면 펌프 스위치를 다시 켜십시오. 펌프 정지 센서가 있는 경우 이 스위치를 계속 켜두어도 되지만 때때로 통 전체를 비우는 것이 좋습니다.
dacha (2층집)의 급수 다이어그램 - 사진
