De ce ciment. Din ce este fabricat cimentul? Cauzele fisurilor

Erori de proces

La așezarea unei șape de podea cu nisip-ciment, întâlnim foarte des problema deformării acesteia: poate crăpa atât imediat după uscare, cât și crăpa timp de câțiva ani.

Crăpăturile în podeaua de beton apar ca urmare a greșelilor făcute în timpul instalării

Dacă și trosniturile pot fi corectate, atunci zonele umflate vor trebui demontate și reumplute. Demontarea chiar și a unei mici zone deteriorate a podelei aduce o mulțime de probleme și costuri. La urma urmei, chiar și cea mai mică zonă în timpul demontării strică totul în jur.

Armarea sapei de ciment-nisip evita distrugerea pardoselii de beton.

Când creați o șapă umedă, întindeți întotdeauna plasa armată și faceți balize (puteți face în sens invers: mai întâi balizele, apoi plasa). Această lucrare se face într-o singură zi. Când balizele sunt înghețate (a doua zi), puteți turna mortar de nisip-ciment între ele. Balizele fixate în acest fel vor fi suportul călăuzitor al regulii. În plus, aplecând regula pe balize, puteți elimina excesul de soluție.

Urmând această tehnologie, este foarte posibil să se obțină o suprafață relativ plană a podelei și să se asigure că șapa de podea din beton nu se crăpă deloc. Dar această acțiune nu este suficientă pentru a pune linoleum subțire pe o astfel de șapă. În acest caz, va trebui să nivelați suplimentar șapa cu podele autonivelante.

La uscare, mortarul de ciment se micșorează, iar balizele instalate mai devreme s-au micșorat deja. După așezarea unei șape proaspete peste balizele așezate, betonul se va așeza sub balize.

Cauzele fisurilor sunt următoarele: la maturare, cimentul pierde puțin din volum și se micșorează treptat. Dacă așezați un mortar de ciment proaspăt între balize și îl întindeți de-a lungul balizelor așezate, atunci, desigur, va exista o contracție. În acest caz, se va dovedi mult mai mult decât în ​​cazul obișnuit. Contracția va fi atât de mai mică decât balizele, încât vârfurile vor fi în locul lor, iar între balize se vor forma depresiuni mari. Cu cât soluția conține mai multă apă, cu atât șapa se va așeza mai jos.

Dacă doriți să accelerați procesul de construcție (așezați balizele și turnați șapa de podea în aceeași zi), atunci utilizați amestecuri de gips pentru construcții pentru a fixa balizele. Cu ajutorul unor astfel de amestecuri (Rotband), balizele pot fi instalate în 3-4 ore. Dar există și dezavantaje ale acestei metode. Rotband, spre deosebire de amestecul de nisip-ciment, practic nu se micșorează, în legătură cu aceasta, cu siguranță vor apărea cavități pe întreaga suprafață.

Cantitatea de apă

O soluție cu un conținut excesiv de apă se usucă mai mult timp, se micșorează și se deformează mai mult și, de asemenea, își pierde rezistența.

Desigur, o soluție prea subțire este mult mai ușor de nivelat pe suprafața podelei. Regula este o podea perfect netedă. Dar problemele vor începe puțin mai târziu.

O șapă dintr-o soluție prea lichidă se va micșora și se va deforma pentru o lungă perioadă de timp. Probabilitatea de fisurare a sapei este de 80%.

Gradul de rezistență scade de mai multe ori atunci când se adaugă o cantitate în exces de apă la soluție. Suprafața podelei inundate va fi liberă. Când curățați, veți spăla în mod regulat sau veți mătura o parte a stratului superior. Din cauza contaminării constante, nu veți putea folosi nici un fel de acoperire decorativă pentru podea. Pentru a corecta cumva situația, va trebui să munciți din greu, de exemplu, tratați podeaua cu un grund special care pătrunde adânc.

Armare

Iar ultima greșeală care duce la crăparea podelei este armătura incorectă și de proastă calitate. Dacă ai cheltuit bani pe fitinguri, ar trebui să fie util și să funcționeze cumva. Dacă armătura se află sub șapă (practic de la sine), atunci nu are sens de la ea. Plasa de armare trebuie sa fie in corpul pavajului din beton.

cel mai ieftin și metoda eficienta- armatura cu fibre pentru mortar. Fibra de sticlă face față perfect sarcinii de armare a șapelor, datorită căreia, în multe țări europene, armătura cu fibre a fost adoptată de standardele naționale de construcție.

Avantajul unei șape semi-uscate este cantitatea redusă de apă folosită la prepararea mortarului, iar ca urmare, timpul de uscare și riscul de fisuri și contracție sunt reduse.

Folosiți o bandă de amortizare pentru a evita contactul dintre șapa și alte structuri (stâlpi, pereți, pereți despărțitori).

Nu așezați amestecul de nisip-ciment pe o bază de lemn. O astfel de bază necesită o abordare specială și utilizarea elementelor de podele reglabile.

La șapa folosind tehnologia semi-uscată, încercați să folosiți o folie de plastic cu care veți tăia șapa de pe baza de beton. Această tehnică va evita adsorbția umidității eliberate din soluție. Prin urmare, vă veți asigura că șapa nu se crăpă.

Pentru șapă, utilizați numai ciment de înaltă calitate și nisip cernut cu un mic amestec de argilă.

Pentru ca șapa de podea să nu crape, abordați responsabil începutul lucrării, instalați o plasă armată de înaltă calitate, utilizați un mortar autonivelant de primă clasă și veți reuși cu siguranță!

• Cauzele fisurilor
• Varietăți de fisuri structurale
• Deteriorări prin contracție din plastic
• Daune cauzate de scăderea temperaturii

Dezvoltatorii privați, care nu sunt constructori profesioniști, adesea nu înțeleg de ce betonul crapă când se usucă.

Adesea, cu pregătirea și turnarea necorespunzătoare, betonul se sparge și se sfărâmă după uscare.

Se pare că s-au folosit componente de înaltă calitate pentru beton, iar proporțiile sunt menținute corect și se observă tehnologia de turnare, dar încă mai apar fisuri în monolitul de beton. Deci, de ce se întâmplă acest lucru și există modalități de a-l evita?

Fisurile în beton pot apărea din mai multe motive. În mod convențional, aceste motive pot fi împărțite în mai multe grupuri mari:

• structural;
• structural;
• impact factori externi.

Fisurile structurale apar din cauza calculelor greșite ale proiectanților sau din cauza modificărilor nejustificate în calculele de proiectare ale structurii, cum ar fi înlocuirea mortarului de calitate M100 cu un grad mai scăzut în timpul turnării sau ridicarea unei pardoseli suplimentare care nu a fost luată în considerare în proiect.

Tipuri de fisuri în beton: a) fisuri longitudinale; b) fisuri transversale; c) coroziunea betonului și armăturii; d) flambajul barelor de armare comprimate.

Astfel de fisuri reprezintă o amenințare serioasă pentru capacitate portantă structuri până la distrugere. Dar pentru a elimina cauzele apariției lor, este nevoie de foarte puțin: să încredem calculele de proiectare doar firmelor de renume și să nu devii de la aceste calcule nici în timpul turnării betonului, fie în timpul construcției ulterioare.

Fisurile din beton pot apărea și sub influența factorilor externi: incendiu, inundații, mișcări ale solului din cauza unui cutremur sau a exploziilor din apropiere. Motivul apariției lor este practic dincolo de controlul voinței umane, așa că predicția lor este imposibilă.

Fisurile structurale sunt grupul cel mai comun și mai divers de fisuri din beton. Adesea, pericolul unor astfel de fisuri este subestimat și nu se iau măsuri suficiente pentru a le elimina, ceea ce duce la pierderea caracteristicilor de rezistență ale monolitului de beton și la distrugerea treptată a acestuia.

Înapoi la index

Varietăți de fisuri structurale

Fisurile structurale din beton sunt cel mai comun și divers grup de fisuri din beton. De fapt, acestea sunt fisuri de contracție. Motivul apariției lor este procesele fizice și chimice naturale care au loc în beton. Sunt activi în special în stadiul inițial de maturare a unui monolit de beton, apoi viteza lor încetinește, dar procesele în sine nu se opresc până la maturarea completă a betonului.

Cauzele fisurilor în beton.

Cu alte cuvinte, aceste deteriorări apar în beton datorită uscării și contracției amestecului de beton după turnare. Este bine cunoscut faptul că amestecul de beton este format din 4 componente principale: ciment (liant), nisip și pietriș sau piatră zdrobită (agregate) și apă. Fiecare dintre componente își joacă rolul strict definit în crearea unui monolit de beton.

Mortarul de beton proaspăt preparat are o consistență plastică sau chiar lichidă. Amestecul turnat în matriță începe să se solidifice. Cu cât acest proces merge mai departe, cu atât cimentul și apa care fac parte din beton sunt reduse în volum. Ca urmare, amestecul turnat se micșorează, iar în corpul monolitului de beton care se formează, din cauza compactării masei, apar sarcini care mortar de ciment, care nu a câștigat încă o rezistență suficientă, care ține împreună componentele amestecate ale betonului. , este pur și simplu incapabil să facă față.

Ca rezultat, fisurile de contracție sunt cel mai adesea rezultatul proceselor care au loc în interiorul monolitului de beton de întărire. În mod convențional, acestea sunt împărțite în:

• daune cauzate de contracția plasticului;
• deteriorarea scăderii temperaturii;
• deteriorarea contractiei de la uscare mortar.

Este foarte important să se determine corect cauza deteriorării într-un monolit de beton, deoarece metoda de reparare a acestora depinde direct de aceasta.

Înapoi la index

Deteriorări prin contracție din plastic

Schema de formare a fisurilor din cauza contracției.

Acest tip de deteriorare apare de obicei din cauza pierderii intense de umiditate de către suprafața expusă a betonului așezat, având ca rezultat contracția neuniformă și compactarea masei de beton.

Acest proces are loc chiar la începutul prizei amestecului de beton turnat. Datorită evaporării umidității, suprafața mortarului își pierde în mod activ volum, în timp ce stratul mijlociu și inferior al betonului așezat rămân în dimensiunile inițiale. Rezultatul unei astfel de contracție este apariția pe suprafața amestecului de beton a unei rețele de fisuri mici (de lățimea unui păr uman) și puțin adânci.

Fenomene asemănătoare celor descrise apar cu betonul în timpul precipitațiilor. În timpul ploii, suprafața betonului se umezește și o anumită cantitate de umiditate intră în monolit. Când ploaia se oprește și iese soarele, suprafața umedă a betonului se încălzește, se extinde și pe ea pot apărea crăpături.

De asemenea, acest tip de deteriorare include fisuri care apar în beton sub influența gravitației. Motivul apariției unor astfel de fisuri este compactarea insuficientă a betonului așezat. În acest caz, se întâmplă următoarele: forțele gravitaționale acționează asupra monolitului de beton de priză, iar dacă în corpul acestuia rămân zone insuficient compactate, amestecul din aceste zone va continua să se compacteze, rupând integritatea monolitului de beton.

Înapoi la index

Daune cauzate de scăderea temperaturii

Schema proceselor în timpul întăririi betonului, formarea structurii și formarea proprietăților.

Astfel de deformări apar deoarece cimentul folosit pentru liant, în contact cu apa, intră într-o reacție de hidratare, al cărei rezultat este degajarea unei cantități mari de căldură și, în conformitate cu legile fizice, o creștere a volumului soluţie.

La mortarul care se așează, această încălzire și creștere se produce uniform, dar în betonul întărit, în zonele întărite, hidratarea încetinește, iar în zonele neîntărite se continuă cu aceeași forță. Această denivelare provoacă deteriorarea betonului care se usucă.

Reacția de hidratare are și efectul opus, care nu este mai puțin periculos pentru integritatea monolitului de beton. În straturile superioare de întărire ale amestecului de beton turnat, hidratarea se oprește și acestea scad în volum, în timp ce în straturile sale profunde procesul continuă și, în consecință, își măresc volumul. Rezultatul unui astfel de impact asupra monolitului forțelor multidirecționale este adesea rupturi ale monolitului de beton.

Înapoi la index

Daune cauzate de contracție de la uscarea betonului

Acest tip de deteriorare se întâmplă de obicei deoarece monolitul de beton deja întărit, dar nu este încă pe deplin matur, continuă să se micșoreze în volum.

Aceasta este o caracteristică nu numai a betonului, ci și a oricăror compoziții de ciment și adezive, cum ar fi șapa de ciment, tencuiala etc.

Acesta este cel mai comun tip de deteriorare prin contracție, iar prevenirea formării unor astfel de fisuri este o sarcină foarte dificilă. În plus, de la o astfel de deteriorare a temperaturii, micile fisuri din beton se extind și se adâncesc, care au apărut din primele două soiuri de daune prin contracție.

Înapoi la index

Cum să preveniți și să eliminați fisurile din beton

Componente pentru prepararea amestecului de beton.

Este clar pentru orice persoană sănătoasă că este mai bine să preveniți apariția unei probleme decât să eliminați consecințele acesteia. Toate acestea sunt complet valabile pentru fisurile dintr-un monolit de beton. Pentru a vă salva de munca inutilă în viitor, atunci când pregătiți un amestec de beton, trebuie să urmați câteva reguli simple.

Când amestecați amestecul, este necesar să mențineți rețeta și să respectați cu strictețe proporțiile dintre componentele sale. Rețineți că fisurile pot apărea nu numai dintr-un exces de apă în compoziția amestecului, ci și dintr-un exces de ciment în acesta.

La turnare, amestecul de beton trebuie compactat cât mai mult posibil. Acest lucru va proteja amestecul turnat de apariția deteriorărilor din cauza influenței forțelor gravitaționale. De asemenea, pentru a preveni apariția fisurilor în betonul așezat, sunt dispuse curele armate.

Betonul după turnare necesită neapărat îngrijire. Sarcina sa principală este de a preveni evaporarea excesiv de rapidă sau neuniformă a umidității din corpul amestecului de beton turnat. Pentru a face acest lucru, amestecul este acoperit cu o peliculă rezistentă la umiditate sau pânză de pânză, periodic - după 4-8 ore - suprafața sa este umezită cu apă până se întărește complet.

Rosturi de dilatație în pardoseli din beton.

Cu suprafețe mari de turnare, pentru a evita apariția fisurilor de la schimbările de temperatură, este imperativ aranjarea rosturilor de dilatație. Dacă este necesar, cofrajele pot fi izolate.

Dacă totuși apar fisuri, atunci este necesar să efectuați lucrări pentru a le elimina cât mai repede posibil. Fisurile trebuie sigilate cu mortar de ciment Portland. În plus, este de dorit să se pregătească amestecul de ciment de aceeași marcă ca și betonul turnat, atunci uniformitatea structurii betonului nu va fi perturbată.

După etanșarea fisurilor cu mortar de ciment, suprafața tratată trebuie netezită cu grijă cu o perie. Apoi suprafața este acoperită timp de 2-3 zile cu o folie de plastic, fixată de-a lungul marginilor cu scânduri sau bare. Filmul trebuie îndepărtat periodic pentru a umezi suprafața tratată cu apă.

Nici cel mai profesionist constructor nu va putea evita complet apariția fisurilor în beton, mai devreme sau mai târziu vor apărea. Dar aspectul lor poate fi întârziat mult timp, iar fisurile apărute pot fi reparate rapid și eficient, prevenind distrugerea monolitului de beton. Noroc!

Fisurarea structurilor din beton este un eveniment destul de comun. Cauzele acestui fenomen dăunător sunt identificate și sistematizate. Oricum, indiferent de sursa fisurilor, atunci când apare acest defect, sunt necesare lucrări de reparație imediată.

De ce apar fisuri în beton?

Există două motive principale pentru apariția fisurilor în structurile din beton - aceasta este influența factorilor externi și a tensiunilor interne inegale în grosimea betonului.

Fisurile care apar în beton sub influența factorilor externi sunt împărțite în tipuri:

• Fisuri pe coturi situate perpendicular pe axa armăturii, lucrând în tensiune în timpul îndoirii;
• Fisuri de forfecare rezultate din fisuri de încovoiere. Ele sunt situate în zonele de tensiuni transversale în diagonală față de axa armăturii;
• Fistula crapă (prin). Apar sub influența forțelor centrale de tracțiune;
• Fisuri la punctele de contact ale betonului cu șuruburi de ancorare și elemente de armare. Cauza stratificarea produselor din beton armat.

Cauze de apariție: ancorare și armătură incorectă în colțurile fundațiilor benzi, tasarea sau ridicarea solului, cofraj „subțire” sau prost fixat, încărcarea produselor din beton armat până la punctul de dezvoltare acceptabilă a rezistenței, selectarea incorectă a secțiunii și a locației de armătură, compactarea insuficientă a betonului în timpul turnării, expunerea la lichide chimic active.

După cum arată practica, de regulă, cauzele fisurilor din beton sunt câțiva dintre factorii enumerați.

Cauzele tensiunilor interne care literalmente „scripă” structura de beton este o diferenta semnificativa de temperatura la suprafata si in grosimea betonului. Diferența de temperatură se poate datora următoarelor motive:

• Răcirea rapidă a suprafeței de beton de către vânt, apă sau zăpadă;
• Uscarea rapidă a suprafeței temperatura ridicata aer și lumina directă a soarelui;
• Degajare intensivă de căldură în timpul hidratării unor volume mari de ciment situate în interiorul produselor masive din beton armat.

Astfel de fisuri cauzate de o diferență de temperatură merg adânc în câteva zeci de milimetri și, de regulă, se închid complet după ce temperatura grosimii betonului și temperatura stratului de suprafață se egalizează. La suprafață rămân doar așa-numitele fisuri „păroase”, care sunt acceptabile și pot fi ușor eliminate prin chituire sau călcare.

Metode de eliminare a fisurilor în betonul proaspăt turnat

• Fisurile din beton armat care au apărut înainte ca materialul să înceapă să se întărească pot fi eliminate prin tratament repetat prin vibrații;
• Fisurile care au apărut în procesul de întărire și întărire sunt eliminate prin frecarea cimentului (fierului) sau a mortarului de reparare în fisură;
• Rețeaua de fisuri apărute la 8 ore după turnare se elimină în felul următor. Suprafata se curata cu o perie metalica. Praful de ciment rezultat este îndepărtat. Suprafața este tratată cu un compus reparator și, după uscare, este re-curățată cu o perie sau sticlă spumă.

Fisurile care apar in beton dupa intarirea completa sunt eliminate prin injectare cu compusi poliuretanici. Tehnologia de injecție constă în aplicarea unor compuși speciali în fisură, care etanșează fisura și formează o „cusătură” elastică.

Acesta din urmă limitează efectiv propagarea ulterioară a fisurilor sub influența sarcinilor statice și dinamice.

Acestea fiind spuse în acest articol de ce betonul crapă, este imposibil să nu menționăm cum să prevenim acest proces foarte dăunător, care duce în cele din urmă la distrugerea completă a structurilor din beton.

• Foarte des, atunci când amestecă materialul pe cont propriu, constructorii fără experiență adaugă o cantitate mare de apă. Acest lucru duce la o evaporare puternică și la întărire și întărire foarte rapide. Rezultatul este formarea de fisuri de contracție. În acest sens, apa trebuie adăugată în porții mici și trebuie respectată consistența recomandată a soluției, chiar dacă pare că este prea groasă;
• Sunt necesare structuri din beton turnate în condiții de temperatură ridicată a aerului și lumina puternică a soarelui fara esec protejați cu folie de polietilenă, cârpă umedă sau covorașe speciale. Dacă acest lucru nu este posibil, suprafața betonului (de cel puțin patru ori pe zi) este pulverizată abundent cu apă;
• Pentru a evita apariția fisurilor din cauza contracției solului, trebuie să respectați cu strictețe tehnologiile de lucru ale betonului acceptate: compactarea solului, umplerea pernei, așezarea benzilor de armare etc.

În orice caz, înainte de a începe lucrări de beton, ar trebui studiate cu atenție și urmate cu strictețe teoretice și recomandari practice GOST și specialiști în: alegerea mărcii și tipului de ciment, tipul și tipul de armătură, compoziția betonului și alte caracteristici ale lucrării de beton.

De ce crapă șapa de podea?

Mulți constructori susțin că o fisură îngustă este acceptabilă și nu necesită reparații, dar nu este întotdeauna cazul. Este important de ce șapa de podea crapă, deoarece dacă cauza este instalarea necorespunzătoare sau o fundație nesigură, atunci distrugerea va continua. În acest caz, soluția se va prăbuși, defectele vor crește și, ca urmare, se va sparge stratul de finisare și, în general, întreaga reparație. Astfel, trebuie să știți ce să faceți dacă șapa de podea este crăpată.

Cauzele fisurii sapei

Tencuiala de gips aproape că nu se micșorează la maturitate, dar amestecul de ciment-nisip o face. Prin urmare, în ciuda decalajului mic în timp dintre instalarea balizelor și așezarea șapei, se vor obține în continuare depresiuni și vârfuri pe suprafața șapei. În structura sa, orice amestec care conține gips diferă de mortarul de ciment. Ele diferă prin plasticitate, coeficient de expansiune liniară, aderență. Probabilitatea ca la joncțiunea mortarului de gips și ciment de-a lungul farurilor să se formeze fisuri pe toată adâncimea este de aproape 100%.

A doua greșeală comună este prepararea soluției cu exces de apă. Scopul de a adăuga mai multă apă decât este necesar este de a vă face mai ușor, deoarece soluția devine mai convenabilă de lucrat și foarte plastică. Desigur, acest lucru este foarte convenabil în procesul de turnare a soluției, dar după un timp veți avea probleme cu o astfel de șapă:

• Excesul de apă din soluție îl expune la contracție și deformare mare. Prin urmare, cel mai probabil șapa se va crăpa și se va umfla.
• Un raport crescut de apă și ciment în timpul preparării oricărei șlamuri de ciment reduce foarte mult gradul de rezistență. Adică, șapa nu va dobândi rezistența de care are nevoie și suprafața sa se va dovedi a fi liberă. În consecință, va face praf și va mătura, ceea ce va afecta negativ așezarea oricăruia acoperirea podelei. Pentru a adăuga rezistență șapei, va trebui să o acoperiți cu un grund special pentru penetrare adâncă.

O altă greșeală pe care o fac maeștrii la așezarea șapei este armătura greșită. Armatura trebuie sa fie in corpul betonului, dar nu sub sapa. În general, utilizarea plasei armate este inutilă. Întărirea cu fibre va fi mult mai ieftină și mai eficientă.

Pentru a preveni fisurarea sapei, trebuie:

• Utilizați o bandă de amortizare care taie șapa de pe pereți, coloane, pereți despărțitori. Șapa nu trebuie să intre în contact cu acestea.
• Nu turnați mortar de ciment-nisip pe o bază de lemn. În acest caz, se folosesc alte tehnologii de pardoseală (pardoseli reglabile, podele prefabricate Knauf).
• Utilizați o folie de plastic în procesul de așezare a șapei semi-uscate, care o va izola de bază de ciment. Acest lucru este necesar pentru a exclude absorbția umidității din amestecul care este așezat în beton.
• Achiziționați ciment de înaltă calitate și nisip grosier de râu sau de carieră cu o cantitate minimă de argilă.

Cum se remediază fisurile?

Sigilarea fisurilor în șapă va ajuta doar dacă vorbim despre o acoperire veche sau s-au format fisuri în zonele cu probleme: granița diferitelor comunicații, țevi sau materiale de bază, fisuri deasupra balizelor.

În acest caz, pentru reparații, este necesar să pregătiți un amestec de 1 parte de ciment și 6 părți de ciment, frământați-l pe lipici PVA. Crăpăturile trebuie să fie brodate la bază și să le alegeți pe toate, dar ce poate fi sfărâmat. Suprafața trebuie chituită și amorsată cu un amestec de reparații. Este foarte important să-l aliniați înainte de solidificare. De asemenea, trebuie menționat că repararea fisurilor în șapă este doar o oportunitate de a obține o suprafață mai uniformă și nu garantează deloc rezistența și integritatea șapei în viitor.

Cum să întăriți șapa de la crăpare?

Dacă doriți să evitați problemele și să nu recurgeți la lucrări de reparații ulterioare cu o șapă, trebuie doar să urmați tehnologia instalării acesteia. Calitatea depinde în primul rând de proporțiile compoziției. Cu un exces de apă sau ciment, veți fi garantat să formați fisuri. Calitatea bazei este, de asemenea, importantă. Dacă suprafața sa este nesigură sau absoarbe puternic umezeala, șapa trebuie întărită.

Un alt punct important este uscarea soluției. Majoritatea încearcă să accelereze acest proces și încep să deseneze sau să încălziți camera. Din această cauză, are loc o evaporare neuniformă și prea rapidă a umidității, care duce și la crăpare. Mortarul de nisip-ciment ar trebui să se usuce treptat la temperatură și umiditate normale, în plus, pe vreme vântoasă și caldă, trebuie umezit și protejat de uscare prea rapidă. Pentru aceasta, de regulă, se folosește pânză umedă.

• Sapa de pardoseala de ciment de bricolaj Sapa de pardoseala de ciment de bricolaj este pregatita in primul rand pentru a nivela pardoseala. Pentru așezarea unei șape netede, este necesar să instalați balize.…
• Șapă de pardoseală din fibră de sticlă semi-uscată O șapă de podea din fibră de sticlă semi-uscă este o alternativă excelentă la plasa armată, deoarece adăugarea de fibre de polipropilenă permite o armare tridimensională...
• Echipament pentru șapă de podea În prezent, mulți proprietari preferă să facă o șapă de pardoseală semi-uscata, care este mai fiabilă și mai economică. Echipamentul pentru șapă de podea este de obicei...
• Calculul materialelor pentru șapa de podea În procesul de reparare și instalare a podelei, mulți meșteri de acasă întreabă cum să calculeze materialele pentru șapa de podea...
• Compoziția soluției pentru șapa de podea Sapa de podea nu este o sarcină ușoară și necesită ca maeștrii să respecte toate regulile și să respecte o claritate deosebită. Compoziția mortarului pentru șapă...
• Cum să nivelați o podea de beton cu propriile mâini De regulă, cei care urmează să o facă revizuire sau construi o casă sunt interesați de modul de nivelare a podelei de beton cu propriile mâini. Fă-o…
• Umplerea podelei cu argilă expandată Umplerea podelei cu argilă expandată este foarte simplă în tehnologia sa, astfel încât chiar și un neprofesionist se poate descurca cu ea. Singurul lucru de reținut...

Șapa crăpată poate fi reparată cu ușurință

Majoritatea meseriașilor spun că este permisă o fisură mică și îngustă în șapa de podea apartament nouși nu trebuie să faci nimic în privința asta. În cele mai multe cazuri, acesta nu este cazul. Apare întrebarea, care este motivul pentru care s-a crăpat? Un astfel de defect poate apărea din cauza turnării necorespunzătoare sau a unei fundații slabe, iar dacă aceste defecte nu sunt eliminate, umpleți sapa noua sau reparați fisurile în cel vechi, fundația va continua să se prăbușească. Următorul pas va începe să prăbușească betonul de-a lungul marginilor fisurii, apoi stratul final de finisare va începe să se deformeze, apoi plinta. Și va trebui să faci din nou toate reparațiile. Prin urmare, este necesar în primul rând să aflați de ce s-a fisurat șapa de podea în noua clădire și ce să faceți pentru ca fisurile să nu meargă mai departe?

Vă place sau nu, o șapă de podea este cea mai bună și, uneori, aproape singura modalitate de a nivela baza pentru un finisaj final. Ea realizează o acoperire netedă și uniformă pentru pardoseala stratului de finisare, ascunzând comunicațiile sau orice defecte ale bazei sub grosimea ei. Dar atunci când o toarnă, unii oameni se confruntă cu dificultăți minore precum pregătirea amestecului potrivit sau punerea balizelor greșite pentru șapa de podea. La fel, aceste lucruri mărunte duc la crăpături nedorite atunci când șapa se usucă. Dar nu dispera! Uneori, etanșarea fisurilor din șapa de podea nu este același lucru sarcină dificilă. Să aruncăm o privire la motivele pentru care șapa poate sparge și cum să o evităm. Și dacă nu a fost posibil să se evite acest lucru, vom analiza un exemplu concret de reparare a fisurilor din șapa de podea.

Cauzele fisurilor

• Tehnologia de fabricație defectă
• Raportul de amestecare incorect al ingredientelor
• Calitate slabă sau cantitate scăzută de ciment în amestec
• Fara rost de dilatatie
• Întărire greșită

Proporția de amestecare nu este corectă

Aceasta este cea mai frecventă cauză a fisurilor în șapa de podea. Acest lucru se găsește de obicei în amestecurile gata preparate. În primul rând, cei care decid să facă acest lucru pentru prima dată, merg la magazin și cumpără un amestec uscat gata preparat, se încadrează în grupul de risc. Producătorii de amestecuri uscate în producție calculează cantitatea exactă de aditivi necesari, care, dizolvați în apă, sunt distribuite uniform între ei.

Probabil știi că soluția lichidă se aplică mai bine pe podea, iar începătorii vor fi probabil tentați să adauge puțină apă. O astfel de mișcare în rezultatul final nu va face decât să înrăutățească calitatea amestecului. Ceea ce scrie producătorul pe ambalajul amestecului trebuie respectat cu strictețe conform instrucțiunilor.

Amestecarea manuală a soluției nu este recomandată, un mixer de construcție este cel mai potrivit în acest scop, iar dacă nu doriți să vă pierdeți pentru acest miracol scump al tehnologiei, puteți cumpăra o duză simplă pentru un burghiu electric și puteți face o uniformă. lot la viteze mici.

Pentru o șapă de înaltă calitate, se recomandă să luați nisip cu granulație medie extras în carieră și nu nisip de râu, care este mai accesibil. Marca optimă de ciment va fi M-400. În primul rând, nisipul este cernut din bulgări de lut și pietricele. Se adaugă apă cu ochi până când amestecul are suficientă vâscozitate și plasticitate.

Dacă această condiție minimă nu este îndeplinită, este mai probabil să apară fisuri.

Multă apă în soluție

Multă apă în beton supune-l la contracție sau deformare. În acest caz, șapa este, de asemenea, probabil să se crape. Inundarea amestecului de beton reduce și rezistența produsului finit (șapa). Cu cuvinte simpleșapa nu va fi suficient de rezistentă și suprafața va fi afânată.

În acest caz, șapa va trebui acoperită cu un grund de penetrare adâncă pentru a evita prăfuirea și măturarea după aplicarea stratului de acoperire. Și acesta este din nou un cost suplimentar.

Diferența materială

A doua greșeală comună este materialul diferit al balizelor și șapa în sine. Tencuiala pe bază de gips se va micșora rar după uscare, ceea ce nu se poate spune despre amestecul de ciment-nisip. Și întrucât nu trece mult timp între instalarea balizelor și turnarea șapei, pe suprafața șapei se vor obține fie depresiuni, fie denivelări.

Ele apar nu numai din cauza diferitelor compoziții ale amestecului de gips de balize și șapă de ciment-nisip. dar și diferențe de plasticitate, coeficient de dilatare liniară și aderență. Și în acele locuri în care mortarul de ciment se învecinează cu balizele de gips, pot apărea fisuri în șapa de podea, deci ce să faci. Va trebui să reparăm totul.

Fara rost de dilatatie

O altă cauză brută a unei fisuri în șapă este amplasarea incorectă a rosturilor de dilatație sau absența completă a acestora. Și anume cusătură de perete și cusături intermediare pe podea.

Rotul de dilatație a peretelui trebuie umplut cu un material elastic (polipropilenă, polistiren), trece prin întreaga grosime a șapei, separându-l astfel de influența sarcinilor de deformare ale pereților. Unii meșteri recomandă, de asemenea, așezarea unui rost de dilatație în jurul coloanelor, elementelor interioare încorporate și a scărilor.

Rosturile de dilatație intermediare, pe tură, nu trec prin toată grosimea șapei, ci doar pe jumătate. Ele împart șapa în părți egale, împiedicând-o să se crape după contracție. Lățimea unor astfel de cusături este selectată în funcție de grosime și de prezența unei podele calde. Nu uitați să faceți semne speciale în zona plasei de armare dacă șapa dvs. este întărită.

Rosturile de dilatare sunt prevăzute în toate tipurile de șape în încăperi cu o suprafață mai mare de 30 m. În consecință, suprafața maximă a câmpurilor în care trebuie împărțită șapa este aceeași de 30 m. Laturile zonei nu trebuie să depășească 6 m. La un moment dat, rosturile de dilatare intermediare trebuie tăiate pe coridoare, iar distanța dintre aceste tipuri de cusături trebuie să fie mai mică de șase metri.

Dacă ca strat de finisare se alege plăci ceramice sau gresie porțelană, atunci crestăturile de la rosturile de dilatare ar trebui să fie comparabile cu cele dintre rosturile plăcilor.

La interior, lăsăm cusăturile neumplute, dar se recomandă sigilarea cusăturilor de pe șantierul străzii cu silicon sau adeziv impermeabil pentru a evita intrarea apei în ele și pentru a nu sparge șapa la temperaturi sub zero.

Rosturile peretelui pot fi de obicei lăsate goale. In cazul in care decideti sa le reparati, este recomandat sa folositi numai materiale moi.

Armare

O alta dintre greselile frecvente in care sapa crapa este armatura incorecta, de proasta calitate. Dacă decideți să cumpărați armături și să faceți o fundație de înaltă calitate, atunci ar trebui să fie în corpul de beton și să nu se afle sub grosimea șapei. Nu este recomandat să folosiți o plasă de armare aici și pur și simplu nu este nevoie să transferați atât de mulți bani degeaba, dar armarea cu fibre va fi foarte eficientă. Armatura trebuie sa fie in corpul betonului, dar nu sub sapa. În general, utilizarea plasei armate este inutilă. Întărirea cu fibre va fi mult mai ieftină și mai eficientă.

Înainte de renovare

Nu contează dacă șapa este crăpată, dar începutul lucrărilor de resuscitare ar trebui să efectueze o serie de proceduri pentru a simplifica și accelera munca pentru a elimina fisura.

1. În primul rând, determinați din ce motiv au fost formate. Dacă șapa nu a fost executată, veți determina prezența rosturilor de dilatație și modul în care a fost turnată podeaua.
2. Dacă fisurile din șapa pardoselii arată ca niște segmente împrăștiate pe întreaga bază, acestea sunt reparate cu adezivi epoxidici folosind tehnologia de „închidere forțată”.
3. Dacă au apărut crăpături în șapa de sub pardoseală din cauza lipsei de rost de dilatareîntre camere sau de-a lungul pereților, nu ar trebui să le închideți fără a face chiar această cusătură.

Înainte de a începe lucrările de reparație, trebuie mai întâi să identificați cauza fisurilor. Altfel, după câteva luni, se vor face din nou simțiți, și nu numai în locuri vechi, ci și în locuri noi.

Înainte de a repara fisurile din șapa de podea, va trebui să vedeți care este gradul de deteriorare și să evidențiați zonele care trebuie reparate.

Puteți găsi cu ușurință fisuri vizibile. Dar va trebui să cauți goluri ascunse lovind întreaga bază cu un ciocan de lemn.

Dacă în timpul acestei proceduri auzi sunet de apel, atunci ai găsit unul dintre aceste goluri. Defectele ascunse găsite trebuie marcate și la sfârșitul lucrării, calculați suprafața care necesită reparații.

Dacă, în consecință, s-a dovedit că 30% din suprafața camerei sau mai mult trebuie reparată, se recomandă demontarea bazei vechi și completarea unui nou strat.

Repararea fisurilor mici

Se recomandă tăierea unor fisuri minore în șapa de podea cu o polizor de până la 20 mm. Îndepărtați resturile după procesare cu un aspirator convențional și ștergeți praful rămas cu o cârpă umedă și lăsați suprafața să se usuce înainte de a repara. După uscare, suprafața este gata de reparare.

Viclean! Dacă spațiile sunt nerezidențiale, se recomandă verificarea fisurilor pentru o posibilă deformare ulterioară. Pentru a face acest lucru, crăpăturile din șapa de podea sunt sigilate cu foi de hârtie și lăsate pentru o perioadă. Dacă foaia este ruptă, fisura rezultată continuă să se extindă, iar reparațiile necesită o abordare mai dificilă.

Repararea fisurilor mari

Nu degeaba o fisură este una dintre cele mai grave daune aduse unei șape, așa că repararea fisurilor dintr-o șapă trebuie făcută aici și acum. Dacă nu acordați atenție acestui lucru în timp, atunci cel mai probabil va crește, ceea ce va duce la imposibilitatea reparației și va trebui să faceți o nouă șapă.

Pentru a elimina crăpăturile din șapa de podea, este necesar să faceți destul de multe costuri, atât financiare, cât și fizice. Prin urmare, vă recomandăm să urmați toate tehnologiile descrise mai sus și să le respectați cu strictețe, atunci podeaua reparată vă va servi mult timp și nu va trebui să vă întreprindeți din nou reparația acesteia.

Pentru a evita lucrările de reparații după uscare, este suficient să urmați tehnologia de așezare a șapei. Pentru a rezuma: În primul rând, observăm proporțiile amestecului. Excesul de apă 100% ne va da crăpături pe podeaua uscată. Pregătirea solului joacă, de asemenea, un rol important. Dacă absoarbe umezeala, șapa va trebui oricum întărită.

Și cel mai important lucru! Nu este nevoie să grăbiți uscarea soluției prin curenți artificiali sau încălzirea camerei. Cu astfel de acțiuni, umiditatea se evaporă neuniform și rapid, din aceasta vor apărea și fisuri.

Șapa de pe podea trebuie să se usuce singură, treptat și la o temperatură egală. Dacă vremea de afară este caldă sau, dimpotrivă, vântoasă, va trebui să fie umezită, protejându-l astfel de uscarea rapidă. Pentru implementarea acestui proces, se folosește în principal pânză de pânză umedă.

Urmând acestea reguli simple când turnați fisuri de șapă pe podea nu va fi niciodată

Instrucțiuni video

De ce crapă șapa?

Fisuri în șapa de podea - un defect sau o eroare acceptabilă. Mulți constructori susțin că, dacă fisura nu este largă, iar deasupra este așezată o acoperire, atunci nu este necesară nicio reparație. Din păcate, acest lucru nu este întotdeauna cazul. Totul depinde de ce crapă șapa. Dacă motivul este o umplutură incorectă sau o fundație nesigură, atunci distrugerea va continua, soluția se va prăbuși, defectele vor crește, iar ulterior stratul de finisare va fi spart și întreaga reparație în ansamblu. Pentru a evita problemele și cheltuielile inutile în viitor, luați în considerare cazurile când și cum să reparați șapa de podea.

Motive și soluție

„yandex” nu este găsit

• mortar de ciment pregătit necorespunzător;
• uscare prea rapidă sau neuniformă;
• strat prea subțire sau neuniform;
• instalarea balizelor pe amestecuri care conțin gips.

Toate cazurile de mai sus pot fi ignorate dacă fisurile sunt puține și foarte subțiri. De obicei, astfel de defecte apar imediat după uscare și nu se modifică în timp. Pentru cele mai multe acoperiri decorative nu sunt critici.

Crăpăturile adânci care diverg în timp se pot forma atunci când sunt montate pe o bază nesigură sau moale, fără armături suplimentare. Crăparea este, de asemenea, foarte probabilă dacă baza este poroasă. „trage” umezeala din soluție. În acest caz, pot apărea și zone cu ecou (determinate prin atingere) - asta înseamnă că șapa s-a desprins în unele locuri. De asemenea, pot apărea fisuri zdrențuite și adânci atunci când se folosește o soluție „grasă” - cu o cantitate mare de ciment. Din păcate, o astfel de daune este foarte gravă, iar o simplă reparare a fisurilor nu va rezolva nimic. În acest caz, va trebui să faceți totul din nou.

Va ajuta la sigilarea fisurilor în șapă dacă vorbim despre o acoperire veche sau dacă au apărut fisuri în zonele cu probleme: aceasta este granița materiale diferite baze, conducte sau comunicații, crăpături peste faruri.

Pentru reparații, se prepară un amestec de 6 părți de nisip pur și o parte de ciment și se frământă cu lipici PVA. Crăpăturile sunt brodate la bază și tot ceea ce poate fi sfărâmat este selectat. Suprafața este amorsată și chit cu un amestec de reparare. Este foarte important să-l nivelați înainte de solidificare. Este de remarcat faptul că repararea fisurilor în șapă este doar o oportunitate de a obține o suprafață mai uniformă și nu garantează integritatea și rezistența acesteia în viitor.

Pentru a evita problemele

„yandex” nu este găsit

Un alt punct important este uscarea soluției. Mulți încearcă să o accelereze creând curenți sau încălzind camera. Din acest motiv, umiditatea se evaporă neuniform și prea repede, ceea ce duce și la crăpare. Mortarele de ciment-nisip ar trebui să se usuce treptat la umiditate și temperatură normale, în plus, pe vreme caldă și vântoasă, trebuie umezite și protejate de uscarea rapidă (de exemplu, acoperite cu pânză umedă).

În conformitate cu tehnologia general acceptată, dacă mortarul sau betonul este realizat în conformitate cu regulile și proporțiile, imediat după turnarea într-o matriță, cofraj sau la suprafață, acesta începe să se întărească. Cu toate acestea, a lui caracteristici de rezistență crește nu imediat, ci pe o perioadă de timp.

În această perioadă, chiar dacă vizual mortarul sau betonul arată solid, nu le poate fi aplicată o sarcină semnificativă - materialul se poate crăpa și se poate prăbuși.

În acest sens, constructorii începători sunt interesați de întrebarea cât de mult ciment (beton sau mortar) se usucă, precum și de ce factori afectează încetinirea sau accelerarea acestui proces.

Etape de întărire a amestecului de ciment

ÎN caz general, a continua lucrari de constructie va fi suficientă o expunere de 30 de zile a unei structuri proaspăt turnate. În unele cazuri, la turnarea fundațiilor puternice pentru clădiri, structuri sau echipament industrial, această perioadă se prelungește la 90 de zile.

Cu o construcție mică „internă” - turnare șapă, așezare placi ceramice, amenajarea unei zone oarbe sau potecă din beton și alte lucrări similare, puteți merge și muta obiecte de pe suprafață după 72 de ore din momentul în care este pus mortarul sau betonul.

În acest caz, materialul trece prin două etape de întărire: întărire și întărire efectivă.

• apucând. Acesta este un proces destul de rapid - nu mai mult de 24 de ore din momentul în care a fost preparat amestecul. Temperatura este principalul factor care influențează viteza de setare. mediu inconjurator.

În sezonul cald, când temperatura aerului este în intervalul 20-22 de grade Celsius, mortarul (betonul) începe să se „prieze” la aproximativ 2 ore după amestecare. Dacă temperatura aerului fluctuează în jurul valorii de 0 grade, acest proces poate dura 20 de ore.

În același timp, materialul își păstrează „mobilitatea” în tot acest timp, iar dacă în acest moment începeți să efectuați orice acțiune cu el, etapa de „setare” poate fi întârziată semnificativ în timp.

• întărire. Conform codurilor și instrucțiunilor de construcție, mortarul (betonul) se întărește în 30 de zile după turnarea structurii.

Cu toate acestea, în acest caz, nu este implicată întărirea completă, ci întărirea la o astfel de valoare la care poate începe următoarea etapă a lucrărilor de construcție. Întărirea completă are loc în decurs de unul sau chiar mai mulți ani.

De remarcat faptul că perioadele indicate sunt valabile cu păstrare temperatura optima mediu și umiditate conform instrucțiunilor. De asemenea, pentru ca mortarul sau betonul întărit să-și câștige rezistența uniform și să nu se crape, suprafața acestuia trebuie protejată de lumina directă a soarelui (de obicei cu folie de plastic), în zilele foarte călduroase, umpleți dimineața sau seara și în timpul zi stropiți suprafața cu apă în decurs de 72 de ore.

constructor

Ziua buna Acum, parca, sezonul constructiilor s-a incheiat ... si cimentul a scazut la pret. Vindem chiar si la 90 de ruble per sac (50 kg) merita acum sa cumparam ciment pentru nu scump, cu asteptarea că pierde 5 pe lună % din puterea ta? Este chiar posibil să cumpărați ciment fără o dată de producție? Cum se verifică calitatea cimentului la livrare? (mod rapid)

Înregistrare: 28/06/09 Mesaje: 243 Mulțumiri: 67

Așa ce este!

Înregistrare: 28.06.09 Mesaje: 243 Mulțumiri: 67 Adresă: Krasnoyarsk

Înregistrare: 28.11.10 Mesaje: 133 Mulțumiri: 48

constructor

Înregistrare: 28.11.10 Mesaje: 133 Mulțumiri: 48 Adresă: Ufa

Înregistrare: 21.09.09 Mesaje: 34 Mulțumiri: 7

alagg

Participant

Înregistrare: 21.09.09 Mesaje: 34 Mulțumiri: 7 Adresă: Localitate

Nu luați dacă nu veți consuma. Desemnat Cimentul nu este pietriș sau nisip. Ele stochează curentul în coloane purjate și apoi nu pentru mult timp, pare până la 6 luni. si apoi marca cade. Dacă cimentul este de înaltă calitate, el obține kirdyk mai repede.

Înregistrare: 03.08.10 Mesaje: 101 Mulțumiri: 70

Vreau sa-ti dau!!!

Înregistrare: 03.08.10 Mesaje: 101 Mulțumiri: 70 Adresa: Samara

Participant

Tocmai m-am înscris, bine ai venit.
11 ani a lucrat la o fabrică de ciment. a fost inginer de proces, a fost maistru de tura in transport maritim si ambalare (sursa de informatii - experienta si educatie de specialitate).
Strict vorbind, nu îl poți testa fără un laborator. Ca întotdeauna, există un DAR.
dacă vorbim despre utilizarea unui astfel de ciment în construcții cu înălțimi joase - cu toleranțele REZONABILE corespunzătoare pentru rezistență și timp de priză, atunci există un mic arsenal de metode pentru analiza expresă a calității cimentului.
A. Este ciment? dealerii noștri reușesc să „aspire” sub masca cimentului orice pulberi minerale de culoare mai mult sau mai puțin cenușie, insolubile în apă. acestea sunt pulberi minerale banale pentru producerea betonului asfaltic și pentru umplerea stingătoarelor cu pulbere (praf de dolomit), acesta este praful precipitatoarelor electrostatice ale fabricilor de ciment, acesta este ciment „activat” în mori artizanale de diferite feluri, măcinat împreună cu „ aditivi”, cum ar fi nisip (ciment de nisip), zgură, deșeuri de beton și așa mai departe. proprietatea comună NU este astringentă. se poate prinde. dar este mai bine să taci despre putere, despre predictibilitate.
B. ciment. calitate? se poate vorbi mult timp despre producatori, despre standarde, despre tara de origine, despre alite, belite si aluminoferite. trimițându-i pe cei interesați, de exemplu, la cartea lui Duda „Chimia cimentului” și la orice manuale pe tema „materiale de construcție”, voi spune că ne interesează 3-4 parametri:
1. nu este, nu este o marcă. aceasta este rata de dezvoltare a rezistenței, care este exprimată în termeni de timp de începere a prizei (astfel încât cimentul să înceapă să se întărească nu la 3 minute după amestecarea cu apă și nu la 3 ore), ci în intervalul de 40-60 de minute. acest indicator reflectă indirect întreaga chimie a cimentului.
Al doilea indicator, acesta nu este, nu este o marcă. aceasta este uniformitatea întăririi - se manifestă în absența fisurilor și a deformărilor în turta de ciment (aluatul gros este făcut din ciment și apă, turta de vacă D 10 și 1,5 cm grosime se face din aluat, se întărește în mediu umed timp de 3 zile.Deformarea și fisurile (bună ziua, ciment chinezesc!) nu ar trebui să fie.
3. da. este un brand. de ce nu important? da, pentru ca acasa nu se poate prepara un amestec de CB cu WCO (raportul apa-ciment) dorit si sa-l compacteze pentru utilizarea integrala a marcii declarate. la pregătirea betonului din ceea ce este în ceea ce este, vom turna inevitabil de 2-5 ori mai mult ciment decât ar trebui, în funcție de rezistența necesară a acestei structuri. prin urmare, cerințele pentru marca reală de ciment pot fi omise, respectiv, de 2-3 ori. de aici mai detaliat: cimentul vine în principal cu clasele 400 și 500 (nu vorbim despre standardul britanic (BS) și ISO). marca de ciment este un indicator mediu (media aritmetică a probelor dintr-un lot) al activității (un astfel de termen) a cimentului. dintr-o instalație care se respectă, cimentul se eliberează cu ... hm ... cu 5-10% mai mult decât gradul declarat. doar în cazul în care. activitatea cimentului este determinată de proprietățile de suprafață ale fiecărui bob de ciment și de proprietățile sale chimice și mineralogice, dar - prin suprafața acestui granu foarte mic. în consecință, activitatea poate fi „întinsă” în 2 moduri: prin chimia materiilor prime (prin supraestimarea aluminoferitelor) și prin mecanică - prin suprafață, i.e. prin creşterea fineţei măcinarii. rezultatul va fi aproximativ același - activitatea necesară (tăria cubului la vârsta de 28 de zile).
3 1/2 - aditivi. oooh, ShPT-uri, D0, D20 - câte pene sunt rupte ... pe scurt: ShPT-urile (aka D40 și mai sus) se distinge printr-un timp îndelungat pentru începutul întăririi. creștere lentă a puterii - acestea sunt minusuri. plusuri - rezistență excelentă la coroziune (la sulfat și alte agresive panza freatica, scurgerile stajelor de vaci, umplerea foselor septice etc.), absența aproape completă a deformării și deformării, rezistența ridicată la iarnă, rezistența la foc peste medie, generarea scăzută de căldură în matrice nu prezintă interes. D0 - viteză mare de întărire, aproape de timpul minim de priză, NU rezistență mare la coroziune, rezistență la iarnă și rezistență la foc. D20 - medie între extreme. tipuri „inovatoare” de cimenturi, ciment de nisip, cimenturi activate (în care aportul de aditivi depășește uneori 80%) - poate. vezi cecuri.
4 și ultimul - nu termenul GOST „stabilitate”. are cea mai directă relație cu marcă, viteza de setare și deformare, deoarece determină cel mai important parametru pentru operator (nu pentru constructor, pentru operator!) - păstrarea proprietăților declarate în timp.

Înregistrare: 23.12.10 Mesaje: 21 Mulțumiri: 130

Participant

Înregistrare: 23.12.10 Mesaje: 21 Mulțumiri: 130 Adresă: Cherkessk

Acum, trecem la metoda de testare în sine.
verificarea paduchilor. din păcate, aceasta este Rusia (Ucraina, Kazahstan etc.) - riscul de a întâlni o companie de o zi care vinde cu o reducere bună 100 (1000, trebuie să intri) tone de pulbere pentru stingătoarele luate PENTRU ELIMINAREA este un lucru comun lucru pentru noi. În consecință, potențialii furnizori ar trebui să rămână fie cu acele puncte de vânzare cu amănuntul care nu au schimbat semnele de zeci de ani (nu sunt într-un singur loc, și anume, nu schimbă semnele stând într-un loc), fie cu structuri afiliate producătorilor de ciment (deși . ..).
verificarea calitatii.
proprietăți fizice. cimentul trebuie să fie o pulbere fină de la gri deschis la gri închis, foarte grea (mult mai grea decât gipsul). nuanțele de verde indică un conținut suficient de fier, ceea ce este BUN. proaspat dupa transport pneumatic sau dupa macinare, proprietatile ei sunt asemanatoare cu apa - curge, se unduieste la suprafata, daca un astfel de ciment este in saci mari, dar este declarat ca importat de departe - NU l-as lua. sau o pulbere uscată lipită împreună în plastilină, lăsând o senzație lipicioasă pe degete, lipită împreună într-un „bulgăre de zăpadă” - acest lucru este normal. aderența are loc datorită faptului că fiecare particule de ciment își pierde încărcarea electrostatică (în timpul depozitării, turnării, vibrațiilor) și, în consecință, mantaua personală de aer, după care particulele încep să se lipească între ele. boabe: dacă boabele sunt (la frământare în degete, acest lucru nu este periculos, de obicei) pietricele cu margini ascuțite sau boabe de nisip, în cuptor. dacă boabele sunt rotunjite și acoperite cu pietricele de ciment înghețate în centrul cărora se simt bile rotunde - acest lucru este normal. ciment vechi, poți merge mai departe. miros: da. adesea „mormântul” este greu, acest lucru este normal.
chimie. cel mai delicios dintre toate operele mele.
bazată pe reactivitatea ridicată a suprafeței cerealelor de ciment.
pentru analiză veți avea nevoie de o apă minerală precum Essentuki-17 (cea mai sărată sau asemănătoare) și mănuși de cauciuc, sau frământați ceva. o farfurie de unica folosinta, aceeasi lingura, o punga de plastic pentru o atmosfera umeda si o carpa sau ziar pentru aceeasi. Nu prea am încercat alte tipuri de apă minerală, așa că nu le pot recomanda.
pentru a câștiga experiență, o mostră de ciment bun cunoscut este foarte de dorit.
verificare propriu-zisă: turnați o jumătate de pahar din cimentul de testat într-o farfurie, cu o lingură (nu urcați cu mâinile fără mănuși! arsurile chimice sunt aproape garantate!) -7 cm și de la 1 la 0 la margini, e bine dacă faci o tranziție bruscă de la partea groasă la cea subțire într-o singură parte, este ascuțită. arunca o privire atenta la:
cimentul de înaltă calitate începe aproape imediat o fixare falsă, care este depășită cu o lingură, devine din nou plastic. se întinde în 5-10 minute, se încălzește vizibil în partea groasă, poate schimba culoarea în albastru-verde (D0). lua.
pulberi minerale, pulberi pentru stingătoare etc. - practic nu se prinde în 30-60 de minute, nu se încălzește. ciment - în cuptor. vânzătorul – în bot.
amestecate prost amestecate si cimenturi de corp: se prind in bucati, cu formarea de tasari si fisuri, se pot incalzi sau nu. în cuptor. vânzătorul – pe rinichi.
multe cimenturi chinezești, ale noastre sunt foarte active în chimie: se gripează aproape instantaneu, se încălzesc puternic, până la vaporizare și adesea izbucnesc din cauza deformărilor termice. în cuptor, deși ... dacă un mortar de zidărie sau tencuială cu var - puteți, în principiu, să-l luați. dacă betonul este fin și contaminat cu nămol, argilă, praf, nisip - îl puteți lua (cu precauție, nu utilizați acceleratori de întărire, plastifianți moderat, plastifianți și vibrații - cu grijă. tampon de activitate - argilă, nămol, praf, dar aceasta este o problemă separată). decide individual.
praf de precipitator electrostatic și alte deșeuri: KhZ. cine cum. praf pur din filtre - nu reacționează în niciun fel, nu se întărește. în cuptor. praf de la filtre cu saci (aka ciment ultra-high grade) - ca cimentul bun, putin mai energic, datorita suprafetei dezvoltate. lua.
Totul durează 10-15 minute.
proba, împreună cu o farfurie și o cârpă umedă (chiar și cu apă dintr-o băltoacă, nu contează), o introducem într-o pungă și o înfășurăm strâns. de preferat pentru o zi sau trei, in cel mai cald loc (doar ca sa nu se arda pachetul). dacă nu există timp, atunci pentru câteva ore. Ei bine, cel puțin pentru o oră.
ciment normal: dur, fără fisuri (aproape fără), inele la batere, se rupe la cădere. atunci când este uscat la aer - poate fi acoperit cu sare. verificarea trecută, puteți lua.
pulberi minerale, cimenturi proaste și alte mure: cel mai probabil se va gripa, cu crăpături până la despicarea în mai multe părți sau sfărâmarea în firimituri. în cuptor.
da, totusi: daca cimentul este in saci sau in saci mari, poate fi important sa verificati fixarea. ciocan. atingând alerga, poți saci. din ciocanul apucat sare cu un sunet. ne uităm la saci mici în timpul încărcării - chiar și cel mai compact ciment din sac va permite pungii să se îndoaie și să se deformeze în mâinile lucrătorului. bateți selectiv pe paleți, de sus și din colțuri. când primim ciment de la un camion de ciment - ascultăm. pietrele, cilindrii și alte gunoaie scot un sunet vesel de „ding-ding”.
Sper ca informatia sa fie de ajutor:

Înregistrare: 26.09.10 Mesaje: 23 Mulțumiri: 13

Participant

Înregistrare: 26.09.10 Mesaje: 23 Mulțumiri: 13

Iată un articol interesant pe care l-am găsit.

Detergent Feri și mortar de ciment pentru zidărie

Multă vreme am lucrat ca zidar la diferite șantiere și covene și, prin urmare, am cunoștințe de primă mână despre tot ce ține de acest meșteșug dificil.

Pentru început, lucrarea în sine la un șantier este un proces care necesită foarte mult timp și necesită costuri fizice enorme. Și nu contează dacă ești tencuitor, pictor sau zidar. Important este că este într-adevăr foarte greu. Încă mai cunosc senzația de oboseală în așa măsură încât nici măcar mâinile nu se ridică după o zi lungă de muncă, ca să nu mai zic de altceva. Și se întâmplă zi de zi, an de an!

Nu, nu, nu am de gând să mă plâng deloc! Până la urmă - cine a studiat ce, mai ales că, pe lângă dificultăți, există și multe aspecte pozitive: De exemplu, te simți adesea mulțumit de rezultatele muncii tale la sfârșitul zilei de lucru? Și pentru mine, dacă îmi construiesc o casă, acest sentiment este mereu prezent, pentru că în fiecare seară observ personal ceea ce am făcut cu mâinile mele. Și merită. Acesta este ceea ce face ca o persoană să se simtă necesară și utilă! Un fel de forță motrice!

Dar toate acestea sunt o vorbă și vreau să vorbesc despre mortarul de zidărie și despre dificultățile cu care se confruntă un zidar harnic în timp ce lucrează cu el. Dacă ați lucrat vreodată cu un mortar de zidărie de ciment, atunci știți perfect ce se întâmplă cu mortarul preparat în timpul zilei: pur și simplu se micșorează treptat, pierzându-și moliciunea și elasticitatea necesară. În cele din urmă, după un timp, această soluție devine pur și simplu imposibil de lucrat. Este bine dacă soluția a fost adusă din unitatea de soluție, unde s-au adăugat plastifianții necesari. Dar există și momente în care nu se adaugă plastifianți, iar soluția în sine a călărit încă o oră în spatele ZILka înainte de a ajunge la șantier, unde zidarii o așteaptă cu nerăbdare. Desigur, o astfel de soluție trebuie întinerită în câteva ore după descărcare. Au fost momente în practica mea când ajutoarele și-au pus cizme de prelată și au amestecat soluția cu picioarele, călcând-o și înjurând puternic în același timp, deoarece a devenit imposibil să rupi bulgări formați cu o lopată. Dacă soluția a fost frământată manual, atunci a fost necesar să ne gândim bine la substanțele care îi conferă moliciune și elasticitate. În construcțiile private, argila a fost adesea folosită în aceste scopuri, dar, după cum știți: cu cât mai multă lut în mortarul de ciment, cu atât devine mai slab după întărire. Deci, nici aceasta nu este o opțiune.

Materialele de construcție au apărut în momentul în care, în zorii civilizației noastre, primii oameni au început să construiască case și fortificații. De-a lungul timpului, omenirea a căutat materiale care să aibă o mare rezistență și disponibilitate în orice loc de reședință. După lungi căutări și experimente, s-a constatat că calcarul și ghipsul mărunțiți fin, atunci când sunt amestecate cu apă și minerale, capătă proprietăți astringente deosebite.

După întărire, formează o îmbinare monolitică având caracteristicile unei pietre dure. Din acel moment, cimentul a început să fie produs în cantități mari și folosit la construcția de structuri mari și mici. Trecând din nou pe lângă o clădire din piatră și metal, ne punem adesea întrebarea: „Deci, cum se face cimentul?”

Fapt interesant:în timpul construcției piramidelor egiptene, faraonii au folosit o tehnologie similară producției de beton. Un amestec de calcar zdrobit și așchii de piatră a fost turnat cu apă și transformat în blocuri de piatră monolitice.

Din ce este fabricat cimentul?

Prima etapă de producție începe într-o carieră de calcar, când componentele viitorului ciment sunt îndepărtate din sol cu ​​ajutorul mașinilor de exploatare. La material de construcții având rezistența necesară, pentru producție se alege calcarul, care se află aproape de suprafață. În componența sa, în număr mare, sunt prezente siliciu, fier și oxid de aluminiu. Dacă sapi mai adânc, roca va fi mai curată, dar cu un conținut ridicat de carbonat de calciu. Piatra extrasă, dacă este necesar, este sortată și trimisă în producție, unde proporțiile sunt modificate pentru a obține ciment de diferite grade.

Materiale conexe:

Cum fac albinele miere?

prelucrarea calcarului

La uzina de producere a cimentului, roca este descărcată în aparatul pentru zdrobirea primară a pietrelor. Bolovenii mari, sub influența unei forțe de presare de câteva tone, sunt zdrobiți treptat până la dimensiunea unei mingi de tenis și alimentați la transportor. Pietrele mici și mari sunt trimise la zdrobire secundară, unde sunt reduse la dimensiunea unei mingi de golf și într-o pulbere fină. Calcarul, cu diferite procente de carbonat de calciu, este prelucrat separat.

Schema liniei de concasare si uscare calcarului: 1 - alimentator cu banda PL-650; 2 – separator magnetic; 3 – complex de uscare; 4 - lift; 5 - buncăr de alimentare cu cap glisant; 6 – alimentator cu bandă PL‑500; 7 – moara МЦВ-3; 8 – moara cu jet rotativ MRS-2/770; 9 - ciclon-buncăr TsB-4,5; 10 – colector de praf II ПЦ-2.0 cu buncăr; 11 – filtru cu sac FRI-60; 12 – alimentator sector PS-1V; 13 – ventilator VVD; 14 – ventilator presiune medie; 15 - porti glisante; 16 - compresor.

Acest lucru este necesar pentru amestecarea lor ulterioară în diferite proporții și în conformitate cu o anumită tehnologie pentru a produce ciment de diferite grade.

Sortare și măcinare

Calcarul fin, cu ajutorul unui încărcător de sortare, este plasat în depozite uscate, ferit de umiditate și schimbări de temperatură. Din amestecul brut se formează grămezi, de compoziție diferită, pregătite pentru etapa de măcinare. Pe transportor, piatra zdrobită intră în mașina de măcinat - moara cu role, în care se formează praf de calcar.