Snabdijevanje vodom u dachi dolazi iz bačve. Organizacija vodoopskrbe na dachi: rješenja za različite izvore vode. Snabdijevanje vodom iz bunara

Jednostavno vodosnabdijevanje na selu. Opis ugradnje jeftine crpne stanice ispod bačve za kišu.

Cjelokupna konstrukcija i montaža bureta je slična onoj opisanoj u članku.Pored opisanog dizajna ugrađujemo crpnu stanicu u postolje (najjednostavnije, najjeftinije i najmanje), izoliramo je i obložimo ukrasnim okovom Ograda.

Alati:

nož za pištolj za vruće ljepilo

Materijali:

plastična bačva za hranu 200 l guma G1 x 150 mm, navrtke, podloške i zaptivke za nju 1-inčni američki tip brzootpuštajući spojni ventil sa izljevom mrežasti plastični uložak AquaKit Slim Line 10" NT (50 mikrona) silikonsko brtvilo za kanalizaciju i cijevi prečnika 40 mm prelazi za njih metalni uglovi jedna betonska pločica 500x500mm pumpna stanica izolaciona ploča 20mm (ekspandirani polistiren)

Radni nalog:

1. Ugradnja brisača na dno bureta za kišu.

   Probušio sam rupu na dnu bureta za inčni brisač (G1), i na njega postavio „Amerikanac“ za praktično spajanje sa pumpnom stanicom. Zasebno, želio bih se zadržati na opisu bušenja rupe za pogon. Nisam mogao pronaći potrebnu burgiju. Označen je krug 4 mm manji u prečniku od vanjskog navoja pogona. Zatim sam, koristeći bušilicu promjera 2 mm u koracima od približno 3 mm, izbušio niz rupa duž ovog kruga, izrezao pregrade nožem i njime izravnao rupu. Morate to učiniti vrlo pažljivo, uništit ćete cijev "par praznih", loše napravljena rupa će otežati brtvljenje pogona. Vrlo je važno spriječiti stalno curenje direktno u crpnu stanicu. Brigač treba pustiti u cijev za 40-60 mm, to će omogućiti da se krhotine slegnu na dno bureta i da ih pumpa ne skuplja. Osim toga, plastični glavni filter od sitnih krhotina savršeno je postavljen na brisač unutar cijevi.

2. Pravljenje prelivanja.

   Kako bi se osiguralo da se cijev nikada ne prepuni, na vrhu sam izbušio rupu za kanalizacijsku plastičnu cijev promjera 40 mm i zalijepio adapter sa spojnicom u rupu. Sada, kada je bure napunjeno, višak vode se sam slijeva u atmosferski odvod.

3. Izrada postolja za bure za kišu.

   Zavario sam postolje za bure iz uglova. Za stabilnost, postolje je napravljeno prema veličini betonske pločice 500x500. Unutar postolja sam napravio okvir za crpnu stanicu. Na vrhu postolja sam napravio hvataljke za cijev tako da nije bilo opasnosti od pomjeranja i lomljenja brtve pogona.

4. Instalacija crpne stanice.

   Stanicu sam postavio ispod bačve unutar postolja, izolovao je pjenom od proljetno-jesenjih mrazeva, a sa vanjske strane pričvrstio dekorativnu i zaštitnu ogradu (pričvršćivanje je slično ogradi, ali umjesto šrafova koristio sam metričke šrafove , jer je potrebno sezonsko rastavljanje). Spojio sam kuglasti ventil na izlaz stanice (izveo ga van) i metalno-plastičnu cijev (izolirao) i uveo u kuću.

5. Značajke usluge:

   Da biste prvi put pokrenuli centrifugalnu pumpu stanice, prvo je morate napuniti vodom; s gore opisanim dizajnom, to je teško učiniti, a bez toga pumpa neće raditi.
   Testirane su dvije opcije:
   1. Prije ugradnje bureta, pumpu napunite vodom prema uputama za crpnu stanicu (zatvorite izlaz iz pumpe, odvrnite tehnološki čep, napunite vodom kroz ovaj otvor i zategnite čep). Zatim ugradimo cijev, zašrafimo „američku“, stavimo glavni filter na brisač i nalijemo nekoliko kanti vode za testiranje.
   2. Bačvu ugrađujemo na nenapunjenu pumpu, ne ugrađujemo glavni filter. U pumpu je ugrađen nepovratni ventil; bez dovoljnog pritiska spolja, neće se otvoriti. Stoga napunimo par kanti vode, otvorimo slavinu na izlazu iz pumpe i na vrhu bureta, dugim štapom prečnika oko 10 mm i dužine metar, istisnemo ventil kroz brisalu, čekamo da voda izlazi iz slavine. Otpuštamo ventil, isključujemo vodu i stavljamo glavni filter.
   Za zimu maknem bačvu i stavim adapter na oborinsku kanalizaciju na odvodnu cijev. Ispustim vodu sa crpne stanice i ostavim stanicu napolju. U proleće se ležaj centrifugalne pumpe pokvari. Za prvi start, morate ručno rotirati osovinu motora. Radim to kroz propeler ventilatora za hlađenje motora, skidajući zaštitno kućište sa stražnje strane motora. Dobro radi cijelo ljeto, ali se postupak mora ponoviti trećeg proljeća.

Za ugodan boravak u seoskoj kući ili kolibi, preporučljivo je stvoriti minimalne pogodnosti, uključujući tekuću vodu. Prvo što treba učiniti je urediti autonomni izvor vodoopskrbe: bunar, bušotinu ili spremnik za skladištenje. Zatim morate riješiti glavni problem - vlastitim rukama postaviti vodovod u svoju dachu i organizirati njegov neprekidan rad. Kako se to implementira u praksi na različite načine opisano je u ovoj publikaciji.

Načini organizacije vodosnabdijevanja

Za seoske kuće postoje 3 opcije za autonomno vodosnabdijevanje:

• iz skladišnog rezervoara instaliranog na tavanu;
• iz bunara ili zatvorenog kontejnera pomoću površinske crpne stanice;
• iz bunara sa potopnom pumpom.

Bilješka. Voda se može crpiti iz plitkog bunara (do 8 m) pomoću iste pumpne stanice, a za bunar ili kontejner može se koristiti potopna pumpa. Ali za dachu, potonje rješenje nije ekonomski opravdano, jer je cijena opreme za bušenje viša od površinske opreme.

Izbor odgovarajućeg sistema u velikoj meri zavisi od izvora vode. Opcija sa bunarom je najskuplja, pogotovo kada ga nema na licu mesta. Malo je vjerojatno da ćete se sami nositi s bušenjem, morat ćete se obratiti stručnjacima i platiti novac. Osim toga, potrebno je kupiti pumpu za duboke bunare i priključni kabel položen zajedno sa dovodom vode. Posvećeni rješavanju ovog problema.

Bunar ili jama za rezervoar za vodu iskopava se vlastitim rukama za 1-2 dana, plus još jedan dan za uređenje. Postoje dvije stavke troškova: kupovina armirano-betonskih prstenova i primjena hidroizolacije, što će biti jeftinije od bušenja i ugradnje obložne cijevi sa stupom. Ako nije moguće doći do vodonosnika, implementira se opcija kapaciteta 3-10 m³, koja se puni iz tankera.

Shema s potkrovljem

Ovo je najjeftiniji način organiziranja autonomnog vodosnabdijevanja za dachu, koji se koristi u malim kućama sa zabatnim krovom. Ideja je jednostavna: bilo koji odgovarajući rezervoar postavlja se na tavan - rezervoar ili nekoliko bačvi ukupne zapremine 200-600 litara, odakle voda gravitacijom teče u prostorije dače. Nema hidrauličnog akumulatora niti automatike, samo unutrašnje ožičenje do toaleta i kupatila.

Ovakav sistem je privlačan korisnicima iz sljedećih razloga:

• minimalni troškovi za kupovinu vodovoda i cjevovoda;
• kontejner se puni bilo kojom pumpnom jedinicom kroz crijevo;
• Ako je rezervoar izoliran, krug može raditi zimi.

Referenca. Punjenje tavanskog rezervoara obično se vrši iz bunara pomoću jednostavne centrifugalne pumpe koja se koristi za navodnjavanje bašte i povrtnjaka.

Glavni nedostatak sistema leži u gravitaciji: što se rezervoar više prazni, to je slabiji pritisak u vodovodnoj mreži. Neki moderni sanitarni čvorovi (na primjer, tuš kabine) ne rade bez podrške iz glavne linije. Isto važi i za akumulacione kotlove za snabdevanje toplom vodom. Pa, problematično je za samog vlasnika da dopunjava rezervoar jednom nedeljno, ili čak i češće.

Sistem sa pumpnom stanicom

Ova shema s automatskim dovodom vode na dachi osigurava stalan pritisak u mreži i sastoji se od sljedećih elemenata:

• cjevovod sa nepovratnim ventilom na kraju, uronjen na nivou od 30 cm od dna bunara;
• pumpna stanica sastavljena s hidrauličnim akumulatorom i presostatom odgovornim za gašenje i pokretanje motora (u običnom govoru - hidrofor);
• grubi filter koji zadržava čestice veće od 100 mikrona;
• Relej za suvi rad (ponekad uključen u stanicu), koji sprečava da se pumpna jedinica uključi ako nema vode u glavnom vodu.

Pumpa pumpa pritisak u sistemu dok se ne aktivira relej podešen na određeni pritisak. Prilikom prikupljanja vode, gumena „kruška“ hidrauličkog akumulatora istiskuje nagomilanu zalihu vode, nakon čega pritisak pada i relej ponovo pokreće elektromotor stanice.

Što se tiče izvedbe, ova shema je skuplja od prethodne, jer ćete morati kupiti navedenu opremu i materijale, a zatim iskopati rov za polaganje vodovoda. Ali pouzdan je i autonoman u radu; vlasnik kuće će samo povremeno morati trošiti vrijeme na održavanje ili rekonfiguraciju releja.

O ljetnom vodosnabdijevanju

Takozvana ljetna vodoopskrba na dachi način je smanjenja troškova i pojednostavljenja prethodne sheme, koja se koristila u toplom i prijelaznom periodu godine, kada temperatura na ulici nije pala na nula stupnjeva. Umjesto cjevovoda položenog na dno rova ​​dubine 1 m ili više, koristi se obično crijevo za zalijevanje. Odmotava se direktno na tlu i pričvršćuje se na cijev pumpe, pričvršćena stezaljkom. Princip rada kola i upotrebljene opreme ostaju nepromenjeni.

Važna tačka. Crijevo se ne može zakopati u zemlju, pa leži na površini i često vam smeta pod nogama. Takva linija je podložna slučajnim oštećenjima i curenju, može je jednostavno sažvakati dvorski pas. Nakon što se isprazni, pumpa neće moći pumpati vodu dok ne otklonite problem i ručno napunite crijevo.

Da bi se izbjegle nevolje, ljetno vodoopskrba je napravljena od jeftinih plastičnih cijevi - HDPE ili PPR, ukopanih 10-20 cm u zemlju. Ovdje je važno održavati nagib prema bunaru i ugraditi odvodni ventil za pražnjenje sistema u jesen. Druga opcija je provođenje cjevovoda duž zida kuće, kao što je to uradio majstor u sljedećem videu:

Upute za instalaciju

Kao što je gore spomenuto, punopravno "zimsko" vodosnabdijevanje na dachi skriveno je od mraza u rovu. Njegova dubina ovisi o lokaciji linije smrzavanja tla ispod koje je potrebno ići. Ako iz raznih razloga to nije izvodljivo, cijev se ukopava što je dublje moguće (najmanje 1 m) i temeljito izolira. U nekim slučajevima, kada glavni vod leži blizu površine, zagrijava se posebnim električnim kabelom.

Faze rada na instaliranju vodovoda za dacha izgledaju ovako:

1. Kopanje rova ​​i polaganje cjevovoda od kuće do bunara sa uređajem za unos vode.
2. Ugradnja crpne stanice (hidrofora) u tehničkoj prostoriji sa električnim priključkom.
3. Ugradnja filtera, zapornih ventila i unutrašnjeg ožičenja.

Bilješka. Nakon pokretanja sistema, možda ćete morati da konfigurišete prekidač pritiska, o čemu ćemo govoriti u poslednjem odeljku.

Prije glavnog ciklusa radova izvršite pripreme - odaberite prostoriju i mjesto u njoj za postavljanje hidrofora i zacrtajte trasu za polaganje cjevovoda od zgrade do izvora vode. Jedna preporuka: pokušajte voziti rutu u pravoj liniji, prateći najkraću stazu do kuće. Ako to nije moguće, osigurajte glatke zavoje u rovu tako da cijevi ispod zemlje ne moraju biti spojene spojnicama, već savijene prihvatljivog radijusa.

Polaganje spoljnog autoputa

Prva faza - kopanje rova ​​duž predviđene trase - obavlja se ručno. U idealnom slučaju, trebate otići 30 cm ispod linije smrzavanja tla i postaviti pješčani jastuk visine 100 mm. Ovo posljednje nije potrebno ako se vodovod planira položiti unutar kućišta PVC kanalizacijske cijevi sa izolacijom, kao što je prikazano na dijagramu.

Savjet. Iskopajte rov sa blagim nagibom (5 mm po 1 m dužine) prema bunaru da se po potrebi isprazni glavni. Širina jarka je proizvoljna, ali ne manja od 30 cm, inače će biti nezgodno polagati cijevi.

Instalacija vanjskog dovoda vode od izvora do dacha izvodi se sljedećim redoslijedom:

1. Iskopajte rov blizu zidova bunara i temelja zgrade, kao što je prikazano na fotografiji. Ako potonji nema ugrađenu čahuru, morat ćete izbušiti prolaznu rupu da biste umetnuli cijev u kuću. Njegov prečnik mora biti najmanje 150 mm. Istu operaciju obaviti sa zidom bunarskog prstena, praveći otvor Ø50-100 mm.
2. Sipajte pješčani jastuk visine 10 cm i položite HDPE cijev prečnika 32 mm duž jarka, vodeći je u prostoriju i u bunar. Druga opcija je postavljanje PVC cijevi Ø100 mm (koje se koriste za kanalizaciju) u rov, a unutar nastalog kućišta provedite vodovod.
3. Prolaze kroz temelj i zid betonskog prstena izvesti u rukavima izolovanim mineralnom vunom.
4. Na kraju cjevovoda koji vodi u bunar ugradite koljeno od 90° i na njega pričvrstite vertikalni dio dovoda vode sa nepovratnim ventilom na kraju.

Savjet. Nemojte koristiti polipropilenske (PPR) cijevi namijenjene samo za interne komunikacije za vanjske podzemne mreže.

Bušenje temelja može se izbjeći ako je nivo vode na izvoru nizak. Zatim se rov kopa dublje, a cijev se ubacuje u seosku kuću ispod armiranobetonskog temelja. Nema potrebe žuriti sa zatrpavanjem jarka. To se radi na kraju, kada se seoski vodovod pusti u rad i testira. Kako pripremiti rov i kako ga pripremiti, pogledajte video:

Instalacija i povezivanje crpne stanice

Pogodnost ugradnje hidrofora leži u činjenici da su glavni elementi sistema - pumpa, hidraulični akumulator i presostat s manometrom - već sastavljeni prema dijagramu, ostaje samo spojiti komunikacije. Ali ovdje postoje neki trikovi, pa slijedite ove smjernice kada radite:

1. Postavite pumpnu stanicu blizu vertikalne cijevi koja izlazi iz poda. Horizontalni dio od pumpe do ulaza treba biti što kraći i nagnut.
2. Pričvrstite jedinicu na pod pomoću odstojnika za izolaciju vibracija.
3. Bolje je spojiti dovod na pumpu kroz sito postavljeno na horizontalnom dijelu.
4. Većina stanica ima male i nezgodne rupe za punjenje. Stoga na izlazu iz pumpe ugradite T i cijev Ø32 mm sa slavinom za punjenje sistema, kao što je učinjeno na fotografiji.
5. Pričvrstite filter za vodu od 100 mikrona na drugi izlaz T-a, a zatim distribuirajte komunikacije po kući.

Budući da potrošnja energije standardnih crpnih stanica rijetko prelazi 1 kW, nije potrebno povući zasebnu električnu liniju iz ploče, dovoljno je ugraditi dobru utičnicu s kontaktom za uzemljenje. Ako planirate zagrijati vodu za potrošnu toplu vodu pomoću električnog bojlera, onda ne možete bez polaganja zasebnog kabela za napajanje i ugradnje automatskih prekidača. Povežite svoju pumpnu jedinicu na istu liniju. Kako se izvodi vezanje hidrofora opisano je u sljedećem videu:

Pokretanje i konfigurisanje sistema

Površinska usisna stanica može raditi samo sa cjevovodom napunjenim vodom. Stoga, prije pokretanja, vod se mora napuniti vodom kroz prethodno predviđeni vrat. Nepovratni ventil instaliran na kraju za unos vode spriječit će je da teče u bunar. Polako punite sistem, dopuštajući da vazduh izađe kroz vrh, zatim otvorite slavinu i uključite pumpu. Ako se sve uradi kako treba, neće biti problema sa vodosnabdevanjem.

Ako niste zadovoljni tvorničkim postavkama presostata (gornja granica - 2,8 bara, donja - 1,4 bara), postupite na sljedeći način:

1. Isključite jedinicu, odvrnite i skinite plastični poklopac presostata.
2. Okretanjem matice na velikoj oprugi ključem promijenite vrijednost praga isključivanja. Matica na maloj oprugi podešava deltu između gornje i donje granice.
3. Provjerite rad jedinice i zatvorite poklopac releja.

Nakon uspješnog lansiranja, provjerite cijeli ulični cjevovod na curenje, nakon čega možete sigurno zakopati rov.

Zaključak

Samostalno postavljanje zimske verzije vodovoda prilikom uređenja ljetne kuće prilično je radno intenzivan proces, iako nije kompliciran. Ako nemate iskustva u vodoinstalaterskim radovima, instalacija cjevovoda i pumpne opreme sa cjevovodima će trajati 1 dan, ne računajući kopanje jarka. Posebno obratite pažnju na nepropusnost spojeva cijevi: zbog najmanjeg curenja cjevovod će se isprazniti preko noći, a ujutro stanica neće moći obezbijediti vodosnabdijevanje.

Projektant sa više od 8 godina iskustva u građevinarstvu.
Diplomirao na Istočnoukrajinskom nacionalnom univerzitetu. Vladimir Dal diplomirao je opremu za elektronsku industriju 2011. godine.

Povezani postovi:

S ovim vodosnabdijevanje, napravljen na bazi potopne pumpe, možete puniti bačve vodom za zalijevanje vašeg vrta i staklenika; rezervoar iz kojeg se voda koristi za tuširanje; umivaonik, koji se nalazi vani pored kuhinje; posude za odlaganje za kuvanje i pranje posuđa.

Bez nepotrebne buke

Za vodoopskrbu u zemlji najbolje je koristiti metalno-plastične cijevi promjera 16 mm. Lagane su, mogu se savijati i spajati pojedinačni dijelovi cijevi pomoću fitinga, bez upotrebe ikakvih uređaja za njihovu obradu i ugradnju.

Ali da biste napravili vodovodnu cijev, potrebno je riješiti neke probleme. Prvo morate spojiti pumpu na cijev na način da pumpa stvara što manje buke tokom rada. Ako se iznad bunara nalazi kuća koja se nalazi na betonskom prstenu bunara, kao i pod od dasaka, koji se takođe oslanja na ovaj prsten, tada će tokom rada pumpe cijela ova konstrukcija emitovati neugodno brujanje.

Distributer unutar bunara. Na fotografiji se vidi prekidač za uključivanje pumpe na duže vrijeme.

Da biste to smanjili, morate pričvrstiti potopnu pumpu na podnicu ne direktno - pomoću kabela koji je priložen uz pumpu, već na ovaj kabel pričvrstiti komad gumene trake ili tankog gumenog crijeva dužine oko jedan metar i pričvrstiti kabl do njega od pumpe U tom slučaju nema potrebe za rezanjem kabela: na njemu je napravljena petlja na pravom mjestu, a kraj gumene trake je pričvršćen na njega. Ostatak gajtana se slobodno, bez napetosti, izvlači na pod i tu pričvršćuje. Crijevo iz pumpe je pričvršćeno na razvodni uređaj pomoću T-a.

Rasklopni uređaj se sastoji od dva kuglasta ventila, od kojih jedan mora biti uvijek otvoren, a drugi zatvoren. Prebacivanje slavina se mora obaviti sa isključenom pumpom. Kroz jednu slavinu tok vode se usmjerava u bure za zalijevanje bašte, a kroz drugu vodu ulazi u vodovod. Razdjelnik je pričvršćen na komad drveta ili cijevi na način da su krajevi drva (ili cijevi) što je moguće dalje od sredine daske, koja je pod. Ispod krajeva greda moraju se postaviti gumene brtve. Ovakvom montažom razdjelnika smanjuje se nivo buke koja se prenosi kroz crijevo iz radne pumpe.

Kod ovakvog dizajna razdjelnika potrebno je osigurati hitno odvajanje crijeva od pumpe. Ovo stanje u nuždi može nastati ako su, zbog zaborava, obje slavine zatvorene i kada se pumpa uključi u crijevo pod visokim tlakom. Za isključivanje u nuždi potrebno je ugraditi priključak u gornji dio crijeva i na njega staviti crijevo od pumpe, bez pričvršćivanja stezaljkom. Kada se pritisak vode poveća, crevo iskoči sa priključka i pumpa radi bez opterećenja. Da biste spriječili da odspojeno crijevo padne u bunar, morate ga umotati u gornji dio (blizu priključka) s nekoliko okreta kabela i pričvrstiti kraj kabela na prikladno mjesto.

Daljinski upravljač

Na našoj stranici voda teče u kuhinju, koja se nalazi na maloj udaljenosti od bunara. Između kuhinje i bunara nalazi se tuš, na njegovom krovu je postavljena bačva koja se takođe puni pomoću iste potopne pumpe. Drugi razvodnik je instaliran na vanjskom zidu tuša, koji mijenja protok vode ili za punjenje bureta ili za punjenje spremnika koji se nalaze u kuhinji.

Spremnik sa vodomjernom cijevi

U blizini ulaza u kuhinju nalazi se vanjski umivaonik. Također se puni vodom iz javnog vodovoda. Voda se dovode u umivaonik pomoću metalno-plastične cijevi, koja je spojena na zajednički vod pomoću T-a. Voda koja teče u umivaonik se zatvara kuglastim ventilom koji se nalazi neposredno pored umivaonika. Zatim voda teče unutar kuhinje. Tamo se nalaze dva rezervoara.

Jedna je staklena tegla od tri litre, voda iz koje se kuva. Drugi je rezervoar od nerđajućeg čelika kapaciteta 40 litara. Voda iz ovog rezervoara se koristi za pranje suđa i druge kućne potrebe. Rezervoar je do pola napunjen vodom, nivo vode u njemu se kontroliše pomoću vodomjerne cijevi u koju se spušta kugla od plute. Cijev kroz koju se rezervoar puni vodom nema slavinu. Zbog toga se u vodovodu nikada ne stvara višak pritiska. S obzirom da se staklena tegla nalazi pored rezervoara, tako da kada je otvorena slavina kroz koju se ova tegla puni, voda ne teče u rezervoar, već u teglu, potreban vam je čajnik koji raspoređuje protok vode između rezervoara i staklenku (način povezivanja je prikazan na slici).

Spajanje rezervoara u kuhinji

Za punjenje rezervoara sa 20 litara vode potrebno je oko dve minute.

Da ne biste stajali na prekidaču koji se nalazi u kuhinji pored rezervoara za skladištenje i da ne biste čekali da se rezervoar napuni vodom, možete napraviti jednostavnu upravljačku ploču pumpe. Da biste to učinili, možete koristiti vremenski relej tipa sata iz mašine za pranje veša. Relej ima termičku zaštitu, koja se nalazi unutar kućišta, mora se isključiti - tada tokom rada pumpe relej neće raditi nepotrebno. Morate spojiti prekidač u seriju sa vremenskim relejem, koji se može koristiti za isključivanje pumpe u bilo koje vrijeme, bez čekanja da vremenski relej proradi.

Ovaj prekidač je pogodan za isključivanje pumpe kada punite umivaonik ili staklenu teglu vodom, jer je za punjenje potrebno samo nekoliko sekundi. Kada je relej potpuno uključen, njegovo vrijeme odziva je oko 6 minuta. I potrebno je oko 2 minute da se napuni spremnik. Stoga na tijelu vremenskog releja trebate označiti kut pod kojim trebate okrenuti gumb za podešavanje vremena tako da se relej isključi nakon 2 minute. Da biste pumpu uključili na duže vrijeme (prilikom punjenja buradi vodom i zalijevanja bašte), potrebno je postaviti prekidač za uključivanje i isključivanje pumpe unutar bunara.

Da biste mogli upravljati pumpom bilo pomoću vremenskog releja dok ste u kuhinji, ili pomoću prekidača koji se nalazi unutar bunara, potrebno je pravilno instalirati električne priključke. Napajanje bunara mora se vršiti trožilnim kablom. Za jednostavnu instalaciju, preporučljivo je koristiti kabel s raznobojnim žicama.

Gdje je slavina, tu je i odvod

Cijeli vodovod se sastoji od nekoliko dijelova metalno-plastičnih cijevi, koje su međusobno povezane pomoću fitinga. Na kraju ljetne sezone, neki dijelovi vodovoda se uklanjaju i skladište za zimu. S početkom ljetne sezone na svoja mjesta postavljaju se uklonjeni dijelovi vodovoda.

Spajanje plastičnih cijevi na odvodnu cijev

Cijev za punjenje vanjskog umivaonika

Spajanje gumenog crijeva na odvod umivaonika

Da biste mogli više puta ukloniti i montirati vodovodne dijelove, potrebno je ukloniti gumene O-prstenove na spojnicama i zamotati mjesto gdje su bili sa nekoliko slojeva izolacijske trake.

I bit će vrlo zgodno koristiti tekuću vodu ako jednostavno ispraznite iskorištenu vodu. Da biste to učinili, morate spojiti odvodnu cijev sudopera na komad valovite cijevi i omotati spoj slojem tanke gume. Guma mora biti pričvršćena s nekoliko zavoja bakarne žice. Zatim morate spojiti ili debelu gumenu cijev na valovitu cijev i odnijeti je jedan i pol do dva metra od sudopera, ili je umetnuti u plastičnu cijev odgovarajuće veličine i također je odvojiti od sudopera.

Spajanje valovite cijevi na odvod u sudoperu

U početku sam pretpostavio da će iskorišćena voda formirati lokvicu na izlazu iz gumene cevi, a onda će slobodni kraj cevi morati da se položi na drugo mesto. Međutim, voda koja je izlila iz cijevi otišla je u potpunosti u zemlju i nije bilo potrebe za pomicanjem cijevi. Za vodoopskrbu na selu koristio sam potopnu pumpu sa gornjim vodozahvatom snage 250 W, metalno-plastičnu cijev prečnika 16 mm, ukupna dužina cijevi je 22 m. Nehrđajući materijal za hranu čelični rezervoar rađen po narudžbi. Dimenzije rezervoara: 350x200x550. Kapacitet takvog rezervoara je oko 40 litara.

Nije dovoljno snabdjeti kuću vodom, već je nakon upotrebe treba negdje odložiti. Teško je to izvesti kantama, a nekako je i besmisleno: voda sama dolazi u kuću, a onda to morate sami izvoditi. Potrebna vam je barem osnovna kanalizacija za vaš dom ili vikendicu. Mogućnost jednostavnog uklanjanja cijevi iz kuće i ispuštanja vode na tlo ili malu rupu neće odgovarati svima. Ne izgleda baš dobro, a neprijatan miris iz ove lokve ili rupe je gotovo zagarantovan. sta da radim?
Dakle, trebat će nam: stara metalna ili plastična bačva, određena količina kanalizacijskih cijevi (najmanje 6 metara, po mogućnosti 110 mm PVC), čajnik, izlaz, oko 0,5 kubnih metara lomljenog kamena srednje frakcije, lopata i nekoliko sati našeg dragocjenog vremena.
Odabiremo mjesto za naš drenažni bunar. Po mogućnosti, ne bliže od 5 metara od kuće, ne bliže od 20-25 metara od bunara ili bušotine i ispod njih duž toka podzemne vode. Kopamo rupu prečnika većeg od prečnika bureta za najmanje 0,5 m (prečnik standardne bačve je 0,6 m, visina 0,9 m, zapremina 0,2 kubna metra) i dubine oko 1,5 m (dublje je bolje ). Na zidovima bačve napravimo rupe, ako je metalna, onda brusilom, ako je plastična, zatim pilom za drvo sa finim zubom. U zidu, blizu dna bačve, napravimo rupu za ulaznu kanalizacionu cijev. Na dno rupe ispunimo najmanje 20 cm lomljenog kamena i postavimo bačvu naopako, orijentišući rupu za cijev prema kući.
Sada morate iskopati rov ispod kanalizacione cijevi, dovodeći ga na mjesto koje vam je potrebno. Cijev se mora polagati sa nagibom od najmanje 3 mm po metru prema cijevi. Može se unijeti u kuću ili ispod temelja ili kroz rupu u njoj. Nema potrebe za izolacijom cijevi; voda koja teče kroz nju će je savršeno zagrijati. Nedaleko od bureta postavljamo čaht sa malim komadom cijevi koji se proteže iznad površine zemlje kako bi zrak cirkulirao unutar bureta i omogućio zraku da izađe iz kanalizacije kada se napuni iz kuće (tako da zrak iz bure ne ulazi u vašu kuću). Ubacimo cijev u cijev kroz rupu napravljenu za to. Razmak između bureta i zida jame popunjavamo lomljenim kamenom do pune visine bureta. Preporučljivo je na dno bačve staviti neku vrstu materijala koji ne truli (komad starog škriljevca je savršen). I rov i rupu punimo zemljom, dobro je zbijamo. U podu ili zidu kuće napravimo rupu i na kraju uvedemo kanalizaciju u kuću. Dalje po Vašem nahođenju. Na komad cijevi koji viri iz zemlje nedaleko od zakopane bačve možete staviti plastičnu pečurku, što je teško, ali se može naći u trgovinama.
A sada nijanse.
Ovo je isključivo odvodni sistem za dom, ne može da se nosi sa fekalnim otpadom, ne može se ni na koji način čistiti, održavati i nije za to namenjen. Ova kanalizacija se može koristiti za odvode iz kuhinje ili kupatila. Isti uređaj imaju i drenažni bunari iz septičke jame.
Mikroklima za bakterije koje prerađuju otpadne vode ovisi o dubini jame. Idealno, dubina jame bi trebala biti: dubina smrzavanja tla + visina bureta + visina jastuka od lomljenog kamena (za Lenjingradsku regiju: 1,2 m + 0,9 m + 0,2 m = 2,3 m). Ali kopanje tako duboko je teško i nije neophodno. Otpadna voda takođe zagrijava bure.

Ako je tlo na lokaciji na kojoj se postavlja kanalizacija glinovito, a voda polako napušta bure, onda se kanalizacijski sistem vašeg doma može malo poboljšati. Da biste to učinili, morate postaviti još jednu kanalizacijsku cijev, ili još bolje, drenažnu cijev. Ova cijev može ispuštati vodu u drenažni jarak na granici lokacije, ili može voditi nikuda, završavajući u slijepoj ulici. Svrha ove cijevi je odvođenje viška vode iz bureta, čime se povećava područje upijanja vode u tlo (područje za navodnjavanje). Cijev se polaže u rov na sloj od lomljenog kamena i također se oblaže lomljenim kamenom, a zatim zemljom. Dubina rova ​​je veća od dubine dovodne cijevi, a nagib je usmjeren od cijevi. Naravno, kanalizacionu cijev će morati oštetiti niz rupa u donjem dijelu kako bi se poboljšao protok vode, čineći je poput drenažne cijevi. Ovo nije potrebno ako je cijev postavljena u drenažni jarak.

Možda će vas zanimati slični materijali:

1. Da budem iskren, malo sam iznenađen da se nečiji kanalizacioni sistem može smrznuti. Kanalizacijske cijevi se u principu ne mogu smrznuti, tamo...

Recenzije (38) o “Najjednostavniji sistem odvodnje za ljetnu rezidenciju.”

Hvala na korisnom clanku i adekvatnim odgovorima.Od sutra pocecu da radim.Nadam se da se cev u nasoj Transbaikaliji nece smrznuti.Naravno da se slazem sa tobom da treba napraviti znacajan nagib.Inace,ja ne razumijem da li će cijev biti dovoljna za 50 ili je potrebna za 100?

1. Zavisi od udaljenosti i karakteristika problema koji se rješava. Bolje je napraviti 110. PVC, pouzdaniji je, iako skuplji. Na udaljenostima do 5 (pet) metara možete napraviti 50 (pedeset dolara), ali po mogućnosti i PVC (nije uvijek dostupan u trgovinama) - jer je izdržljiviji i otporniji na mraz. Ovo je, na kraju krajeva, eksterni kanalizacioni sistem, a ne unutrašnji.

1. Šta se može dogoditi sa 50. cijevi? Zamuljiti se, zamastiti, sapuniti? Ili će se čvrsto začepiti?
2. Crvena (mislim za eksterno ožičenje) ili će biti siva (za unutrašnje ožičenje), pošto će se koristiti samo ljeti? U trgovini su rekli da je bolje tražiti crni (sovjetski) - LDPE - polietilen visoke gustine. Šta kažeš?
3. Moja parcela ima nagib. Uz ogradu samo nizbrdo. Shvatio sam da je bolje da se udubim.
4. Tlo - ilovača. Gdje se kišnica obično usmjerava sa krova? U drugu rupu?

1. Odgovori, Vladimire.
   1. I ne samo to, Vladimire, posebno u ilovači, čak i na površini. Na primjer, može se saviti bubrenjem tla tako da je nagib na nekom području slomljen. Posljedice su iste, začepiće se općenito... Ako se ne pokvari.
   To se događa i kod cijevi od 110, ali mnogo rjeđe, naravno, ako se poštuju osnovna pravila instalacije.
   2. Definitivno neće raditi za "unutrašnje ožičenje". Potreban nam je PVC za vanjsku kanalizaciju. Za unutrašnju kanalizaciju obično se koristi PP. Nećete ga iskopati za zimu...
   “Crna cijev” je obično HDPE cijev, a ne LDPE cijev (do sada nisam čuo ništa o LDPE cijevima, možda nemam dovoljno iskustva). U principu, možete to učiniti ako ga pronađete, ali mogu nastati problemi s spajanjem cijevi na krivine (skretanja) i izlaskom iz kuće. Ako niste „specijalista“, onda je bolje da ne eksperimentišete.
   4. Kišnica se obično usmjerava u drenažni sistem oko kuće, koji je ispušta u drenažni jarak. Tu se koriste i druge cijevi - "drenažne", valovite plastične cijevi sa perforacijom i zaštitom geotekstilom.
   U ilovastom tlu potrebno je napraviti barem malo polje za navodnjavanje za kućne odvode (mali drenažni sistem je samo za tu svrhu). Jer ilovasta tla ne upijaju dobro vodu. S druge strane, ako ste „u pokretu“, tada bi uobičajeno posipanje lomljenog kamena oko bureta (pojednostavljeni sistem drenaže) trebalo biti dovoljno za dugo vremena.

   Naravno, možete uvesti kišnicu u ovaj kanalizacioni sistem, ali... Tada će postojati velika verovatnoća oštećenja cevi od jesenjih i prolećnih voda tokom „nultih prelaza“, jer ne kontrolišete zapreminu i sastav (možda sa led) ovih voda. Zbog toga se drenažne cijevi izrađuju perforirane, tj. „curenje“ tako da voda može sama da otiče. A ako postavite drenažne cijevi umjesto kanalizacijskih cijevi, tada će se ove rupe brzo začepiti kućnim odvodima („mulj i zaprljati“) i neće raditi. O mogućim neugodnim mirisima duž čitavih 20 metara cijevi i ne govorimo. Zato je bolje imati zasebnu kanalizaciju i zasebnu kišnicu.

Hvala na odgovorima. Ja ću misliti.
I poslednje pitanje:
Nemoguće mi je izaći van kroz podrum (podne ploče i betonski blokovi 60 cm na temelju).
Samo ću probušiti rupe na bočnim stranama okvira i onda nastaviti s vanjskim ožičenjem. Shodno tome, ne želim da pravim rupe na 110. Izaći ću 50. 110 PVC će ići na zemlju.
Kako spojiti izlaz kroz brvnaru i PVC-110 duž vanjskog zida kuće? Ovo je tri metra u pravoj liniji i svih pet sa zaokretima.

1. Vladimire, nisam baš razumeo pitanje. Unutar kuće koristite pedeset dolara za unutrašnjost, tj. PP cijev. Pustite ga na ulicu kroz zid kuće od brvnara, samo pažljivo "zapečatite" praznine, ne bi trebalo biti propuha. I onda pređite na 110. PVC, i vi ga vozite. Od izlaza iz brvnare do 110. PVC-a možete potrošiti istih pedesetak dolara, samo nedaleko. Na primjer, spustite ga s okretima prema dolje do temelja (teško je reći, bez zamišljanja moguće rute), zatim kosim T-om sa revizijom, za svaki slučaj, u koji se ubacuje ekscentrični prijelaz od pedeset dolara do sto. I 110. je otišao.
   U principu, dozvoljeno je instalirati pedeset kopejki na ulici "na vidnom mjestu" (ako sam dobro razumio, to je problem), ali preporučljivo je da je to i PVC cijev, inače može doći do isti problemi kao "ispod ograde". Da, i treba ga dobro i pažljivo pričvrstiti, ostavljajući praznine za toplinsko širenje. Pvc se prodaje za pedeset dolara, ali ne svuda, moraćete da ga potražite.
   I opći savjet, u slučaju da ste vatrogasac, izbjegavajte prave uglove. Ako je potrebno, napravite ih montažne, na primjer, 45 plus 45, sa umetcima između njih. Pravi uglovi se dobro začepljuju, ali ih je teško očistiti.

Da, sve ste dobro razumeli. Samo što ni jedan prodavač u radnjama (obišao sam ih oko pet) nije naišao na PVC-fifty. Tražiću dalje. Od izlaza iz brvnare do lokacije cijevi 110 trebam hodati oko pet pedeset metara duž zida (odozdo je ulaz u garažu). Moramo pronaći PVC.
Ali stare sovjetske crne cijevi koje su ranije bile postavljene u stanovima (50) nisu slučajno PVC? Još su stajali na odvodnim rezervoarima okačenim iznad glave

1. Ne, Vladimire, "stare sovjetske crne cijevi" su polipropilen, vrlo rijetko polietilen niske gustine, boja je bila samo drugačija. Potražite u specijalizovanim prodavnicama, u građevinskim bazama, gde prodaju profesionalne kanalizacione cevi od 4 i 6 metara, bez utičnica. Reći ću vam kako da ih povežete, nije teško. Na internetu postoje savjeti za sve. Potražite u prodavnici na adresi: Ufa, avenija Oktyabrya, 97, prodavnica "Svi instrumenti". Međutim, za električare obećavaju trometarski PVC od 50 mm za 202 rublje. U krajnjem slučaju, možete instalirati unutrašnje 50 mm PP cijevi, samo ih trebate paziti. Provjerite na proljeće.

Hvala na savjetu!
Znam ovu radnju i bio sam tamo. Ovo je online trgovina. Sva roba mora biti naručena i primljena po dolasku robe. Svakako ću provjeriti njihovu web stranicu.
Samo usputno pitanje: hoću li konačno naći pedeset dolara PVC cijevi. Ali za sve vrste okreta i drugih stvari također je potreban PVC? Ovo je vjerovatno potpuno nerealno. Pogledaću na internetu i na njihovoj web stranici.
Hvala još jednom na pažnji.

1. Zdravo još jednom, Vladimire.
   Molim za oprost. “Pregledavši” internet u potrazi za PVC-om od pedeset dolara, zapravo sam otkrio da su te cijevi dostupne samo u Sankt Peterburgu i Moskvi, i to ne uvijek domaće proizvodnje. Živim skoro u Sankt Peterburgu. Stoga, dobro, kupite pedeset dolara PP, samo ne tražite standardni jeftini 1,8 mm PP, već 2,0 ili 2,2 mm, barem neku marginu sigurnosti. U principu, pedeset rubalja PP se ugrađuje u nekritične dijelove kanalizacionog sistema, bez razmišljanja o posljedicama. Morat ćete samo paziti na ovo područje, kao što sam već napisao, uglavnom u proljeće, na otvaranju sezone dacha.
   PVC koji sam našao u Ufi vjerojatno neće biti prikladan; oni su za zaštitu električnih žica. Njihova debljina zida je samo 1,5 mm. Zašto mi ih je pretraživač dao kao kanalizaciju(!) za mene je misterija. Pa napravite pedeset dolara PP od kuće do ograde. Ovo nije moguće, ali ako vam zaista treba, onda...

Hvala vam na ovom članku na savjetu. Upravo sam imao situaciju da sam sebi kupio višestepenu pumpu. Stigao je vodoinstalater i postavio ga. Sve je radilo kao sat i nije bilo problema. Kada sam sutradan bio umoran i pogledao u rudnik, tamo je bila voda i voda je skoro poplavila pumpu. Ali da sam imao odvod vode, ovo se ne bi dogodilo. Morat ćete preurediti svoj rudnik.

Ovdje je vrlo kompetentan i pomno osmišljen sistem vodosnabdijevanja za seosku kuću na 2 kata.

Vodovod je razvijen za dvokatnu seosku kuću i sastoji se od polietilenske bačve zapremine 160 litara u potkrovlju, dva rezervoara za grijanje vode zapremine 50 i 80 litara. Potrošači - kuhinja i kupatilo.

Voda se pumpa u bačvu iz bunara s potopnom pumpom i razrjeđuje polipropilenskim cijevima poprečnog presjeka 25 mm. Ulaz iz bunara je položen u podrum ispod temelja
kuće na dubini od 1 m. Od podruma do bačve vodi cijev u potkrovlje.
Kako je sistem projektovan tako da se može koristiti i ljeti i zimi, ispostavilo se da je prebacivanje vode sa slavina prilično složeno.

Slika 1 prikazuje glavne preklopne ventile sistema koji se nalaze u kuhinji.

Namjena slavina za nepovratni ventil:

• ventil K02 ne dozvoljava da voda iscuri iz bojlera ako nema vode u dovodu vode;
• slavina VN2 vam omogućava da ispustite ovu vodu ako je potrebno;

U kupatilu je ugrađen KOZ nepovratni ventil koji sprečava da voda teče nazad u bunar. Za odvod vode natrag u bunar, slavina VN10 postavljena je paralelno sa ventilom.

1. VNZ slavina se koristi za spajanje i isključivanje perilice posuđa;
2. slavina VN5 8 u otvorenom položaju povezuje vodovodni sistem sa eksternim vodovodom;
3. slavina VN7 isključuje dio sistema iz kupaonice i omogućava autonomnu upotrebu zimi;
4. slavina VN6 pruža mogućnost odvodnje vode iz kuhinjskog dijela sistema zimi;
5. slavina BH4 omogućava ispuštanje vode iz cijevi za dovod tople vode do kuhinjske slavine;
6. Nepovratni ventil K01 i slavina BN1 obezbjeđuju dovod zraka u bojler kada se koristi zimi.

U kupatilu je ugrađen nepovratni ventil K0Z koji sprečava da voda teče nazad u bunar. Za odvod vode natrag u bunar, slavina VN10 postavljena je paralelno sa ventilom.

Za spajanje mašine za pranje veša ugrađuje se slavina BH9 sa prelazom na spoljni navoj od 3/4" (slika 2). Tokom zimske upotrebe, na nju se može zašrafiti baštenska armatura, koja vam omogućava da udobno crpite vodu.

Slavina VN13 na horizontalnoj cijevi (ne vidi se na slici 2) služi za odvajanje dijela za dovod vode - slavine za umivaonik, tuš, WC i bojler - od vertikalne cijevi koja vodi do bureta.

Ispred bojlera u kupatilu, slično kao kod K02 i VN2, ugrađen je nepovratni ventil K05, paralelno sa ventilom je ventil VN14, koji omogućava ispuštanje vode iz bojlera (slika 3).

Za odvod vode iz cijevi za dovod tople vode od bojlera do umivaonika i slavina za tuširanje, na najnižoj tački cijevi ispod sudopere ugrađuje se slavina BH15 sa fitingom (slika 4).

Za odvod vode iz fleksibilne cijevi koja dovodi vodu do vodokotlića, ugrađuje se sličan ventil VN16, također sa priključkom. Za odvod vode iz tuš kabine, u donju tačku njegove cijevi urezan je T-priključak, na koji je spojeno crijevo sa slavinom VN17 i priključkom.

U potkrovlju je postavljena polietilenska bačva zapremine 160 litara kao rezervoar za vodu (slika 5). Komad od mesinga od pola inča pričvršćen je u njegov poklopac s dvije matice. Iznutra do ove cijevi sa standardnim adapterom

spojen je dio polipropilenske cijevi, koji ide do dna bačve. Njegov gornji kraj spojen je na cijev koja se napaja iz podruma.

Za automatsko isključivanje pumpe koristi se senzor punjenja iz mašine za pranje rublja. Na priključak senzora je pričvršćena plastična cijev čija je dužina odabrana tako da kada se cijev spusti u vodu, senzor se uključuje kada voda dostigne nivo 80-100 mm ispod gornje ivice cijevi.

Između nekoliko izlaza senzora, odabran je normalno zatvoren par, povezan serijski sa prekidačem pumpe. Prilikom duvanja u spojnicu, para se otvara. U poklopcu cijevi izbušena je rupa promjera dovoljnog za čvrsto prianjanje cijevi. Radi pouzdanosti, senzor je zalijepljen na površinu cijevi silikonskim zaptivačem.

Jednostavan indikator napunjene bačve može se sastaviti na sljedeći način: paralelno s kontaktima senzora, spojite serijski krug otpornika i LED, na primjer L-1503 SRC-E, spojen dijagonalno na diodni most, na primjer KD906A( B) ili KTs407A. Snaga

otpornik od 100-220 kOhm povezan u seriju s mostom mora imati najmanje 0,5 W. Na fotografiji 3, takav LED je ugrađen u kutiju sa automatskim osiguračima od 16 A koji se koriste kao prekidači.

Rad seoskog vodovoda u toploj sezoni

Slavine VN1 - VN6 su zatvorene, VN7 (kuhinja), VN8, VN12, VN13 su otvorene. Slavine VN9, VN10, VN11, VN14 ispod bojlera i VN15 - VN17 (odvod ispod lavaboa, odvod iz tuša i iz WC vodokotlića) u kupatilu moraju biti zatvorene. Da biste sistem napunili vodom, uključite pumpu u bunar. Voda kroz slavinu VN12 u kupatilu, KOZ nepovratni ventil i slavinu VN8 ulazi u bačvu na tavanu; u kuhinji, kroz slavinu VN7, zaobilazeći slavinu VN2 kroz nepovratni ventil K02, puni bojler instaliran u kuhinja. Da bi se omogućilo da zrak izađe iz bojlera, poluga slavine u sudoperu mora biti postavljena na položaj tople vode. Nakon punjenja bojlera voda će istjecati iz miksera i mora se zatvoriti. Kada se bure napuni, senzor punjenja ugrađen u njega će raditi i isključit će pumpu, nakon čega možete prebaciti prekidač pumpe u položaj isključeno.

Nakon punjenja bojlera u kuhinji potrebno je napuniti bojler u kupatilu, za šta otvoriti ventil BN13 (na horizontalnoj cijevi u kupatilu; ljeti treba biti stalno otvoren). Zatim postavite ručicu slavine za umivaonik u položaj gdje je topla voda otvorena (kako bi se omogućilo da zrak izađe iz bojlera) i zatvorite je nakon punjenja. Uključite bojler u kupatilu.

Kada voda u buretu nestane, da biste ga napunili, samo ponovo uključite prekidač pumpe. Ako imate senzor za isključivanje pumpe, ovaj prekidač možete držati stalno uključenim, ali je bolje s vremena na vrijeme isprazniti cijelo bure.

Dijagram vodoopskrbe za dachu (dvokatnu kuću) - fotografija