自分の手でサージプロテクター(延長コード)を作る方法。 自分の手でサージプロテクター(延長コード)を作る方法自分の手でリール上の220 V延長コード
私がダーチャの周りの草を刈るのに使っている芝刈り機は電気で動いています。
これは私にとって非常に適しており、実際には、キャブレターエンジンを操作する近所の人に心配を引き起こす多くの煩わしさを排除します。
ただし、電気延長コードが必要です。
そこで、電動トリマーを接続するのに便利な電気延長コードの作り方を、家庭職人向けに作り方のヒントを解説写真・写真・動画付きで作成して用意しました。
コンポーネント
この設計は、次のような単純な技術的デバイスに基づいています。
- 耐久性のある絶縁体を備えた電線。
- フォーク;
- ソケット;
- 木製フレームなので収納や作業に便利です。
フレームのない最も単純な形式のトリマー エクステンションは、下の写真のように見えます。
しかし、それはあまり使いやすいものではありませんでした。ワイヤーは定期的に絡まり、この写真に示されているよりもはるかに大きく巻かなければなりませんでした。
ワイヤーが撮影されている古い家具箱のボードに注目してください。 長さは約0.5メートル、厚さは約2センチで、それからリールの形のフレームを作りました。
延長コードの要件
デザインの作成時に設定した主なタスクは次のとおりです。
- 必要な長さ;
- トリマーの使いやすさ。
- 電流伝送の信頼性。
- 電気安全。
それらをさらに詳しく分析していきます。
ケーブルの長さ
この条件は、草刈りエリアの広さと常設コンセントの数によって決まります。 別棟の存在と、庭園エリア、庭の小道、ダーチャのフェンスの周りの芝生を耕す必要性を考慮すると、30 メートルの延長コードが必要でした。
使いやすさ
最初の願いは、自家製の設計について心配する必要がなく、単に店で延長コードを購入することでした。 しかし、以下の理由によりお断りせざるを得ませんでした。
新しい接続方式 TN-S、TT、TN-C-S では、3 芯の延長コードを介して電動トリマーに電力を供給する必要があります。 漏れ電流の使用により最大限の安全性が確保されます。
ただし、私のダーチャは田舎にあり、位相と動作ゼロの 2 つのワイヤからなる古い TN-C 接地システムを使用して接続されています。 したがって、トリマー電源延長コード用のワイヤは2本で十分であることがわかりました。
感電に対する保護はのみ行われます
これを考慮して、私は常に乾燥した天候でのみ作業し、ゴムまたはプラスチックの靴底を備えた靴を閉じて作業します。これにより、緊急モードで発生して漏れ電流を引き起こす可能性のある危険な相電位の流れが防止されます。
延長ソケット
回路の 2 線設計を考慮すると、最も単純な 2 ピン ソケットが必要でした。
乾いた木の台座にネジで固定しました。 そしてリングの下に芯線をネジ接続で接続しました。
延長プラグ
ワイヤーの反対側にはプラグが取り付けられています。
このタイプの2芯線を輪に巻いただけの延長コードとコンセント付きプラグを2シーズン近く使っていました。 しかし、操作と保管を容易にするために、それを最新化することにしました。
フレーム作り
設計はダブル リールに基づいており、延長コードの両端を独立して使用できます。 この目的のためにこのフォームを作成しました。
フォークの端の片側を少し小さくしました。短い方が作業しやすいです。
ボードにある形の穴を開けることもできますが、私はまだ自分の手でジグソーを作るつもりであり、普通の手動のものは遠いものでした。
に穴を開ける必要がありました。 作業をスピードアップするために、私は最初に鋼製のピンと高電圧スイッチの駆動部からのバネで作られたペンドリルを使用しました。 家具の固定用に作られました。
より小さな直径のドリルも使用しました。 ノミとナイフで穴を仕上げ、大きな歯の付いたヤスリでエッジを滑らかにしました。 そうしないと、鋭利なエッジが電線の絶縁層を損傷する可能性があります。
その結果、トリマーエクステンション用の木製フレームが完成しました。
残っているのは、ニスを塗るかペイントして装飾的な外観を与えることだけです。 しかし今のところ、それは元の形式で動作します。
作業中に使用したり、手に持ったりするのに便利です。
芯の堅牢性を考慮し、ワイヤーをフレームに密着させません。 緩めのリングで巻かれており、木の深い切り欠きのおかげで延長部分にしっかりと保持されます。
組み立て
プロセスは要約すると、フレームに開けられた穴を通して単純なキャンブリックでワイヤーを結び付けることでワイヤーを固定します。 ケーブルタイや通常のテープやコードを使用することもできます。 ただ、断熱材を圧迫しないでください。
この固定により、ワイヤーはフレームにしっかりと固定されると同時に、巻き付けたり、どの側からでも巻き付けたりするのに便利です。
電気的チェック
最初に、延長コードのすべての部品が完全であるかどうかを外部から検査する必要があります。
これは、電圧に接続される電気配線でのあらゆるアクションを完了する必須のプロセスであるという事実に注意を払っていただきたいと思います。 これにより、多くの間違いや事故を防ぐことができます。
組み立てられた電気延長コードは次の点を検査する必要があります。
- ワイヤは正しく接続されており、短絡はありません。
- 誘電体絶縁層の状態。
指揮者の評価
私はテスターを持って電気回路を鳴らしました。 私はこのテクノロジーをカバーしています。
したがって、ここでは詳細は明らかにしませんが、短絡が発生していないこと、ワイヤーがソケットとプラグに正しく接続されていることだけを指摘します。
誘電体絶縁層の確認
この操作の主な目的は、損傷した絶縁体を通る可能性のある漏れ電流経路を特定することです。 この作業は特別な装置であるメガオーム計を使用して実行されます。 原則として、それは家庭の職人の工具庫にはありません。 最寄りの電気研究所に連絡する必要があります。
私はこれらの操作を仕事中に実行しました。 これらには次のものが含まれます。
- 通電導体間の絶縁の制御。
- 各ワイヤの誘電体層の状態の評価。
コア間の絶縁測定
メグオーム計は単純なオーム計として簡略化して表すことができ、さまざまな値の増加した高電圧を生成し、非常に小さな電流を考慮して、それらをオーム、キロオーム、メガオームの抵抗の単位に変換します。
500ボルトの電圧でテストし、結果はメガオームで得られました。
ワイヤの誘電体層の品質の分析
両方の導線を短絡し、プラグとソケットを除く絶縁側の電線全体を水の入った容器に入れます。 1 つの電極がそこに下げられ、メガオーム計の端に接続されます。 金属製の容器を使用する場合は、その上に直接接点を作成できます。
デバイスの 2 番目の端は、電流が流れる導体に接続されます。 電圧はメガオーム計から供給され、金属導体から水への漏れ電流量が指示計を使用して監視されます。 私の断熱材はこのテストに無事合格しました。
メガオーム計の使用は危険として分類されます。 これらは、少なくとも III の安全グループを持つ訓練を受けた担当者によって実行されることが許可されています。
電気的なチェックを終えた後、思い切って延長コードを入れて電動トリマーの電源を入れてみました。
30mリール延長コードの作り方に興味がある方は、「アマチュアTV」のオーナーの動画をご覧ください。
本番環境では以下が必要になります。
- 長さ10 mm〜1 mの鋼製の正方形。
- 直径10〜12 mmのナット付きスタッド - 長さ170 mm。
- アングルグラインダーなどのハンドル。
- カップリング 100 mm とそのためのプラグ 2 個
- 直径 230 mm の合板の円形 2 つ
- 8 mm スタッド - 長さ 1 m、ナットとワッシャー 6 個
- 3つのソケットと1つのプラグ
- ワイヤー
リールに延長コードを作ります。
コイルのベースを正方形から作成し、写真に示した寸法に従って曲げました。 次に、2 つのナットでマウントを溶接し、壊れたアングル グラインダーから借用したハンドルを上部のナットに取り付けます。2 番目のナットが何に使用されているかは、下でわかります。 コイルを取り付けるために、ベースにピンを溶接しました。
巻き付け中にワイヤーがピンに擦れないようにするには、ポリプロピレンパイプなどからワイヤーのブッシュを作成する必要があります。
では、コイル自体を作り始めましょう。
直径230mmの合板で作った円には、あらかじめ穴を開けておきました。 中心には、コイル自体をベースに取り付けるための穴があり、ワイヤーをソケットに出すための円形の穴が3つあり、コイルを締め付けるためのさらに3つの穴があります。 そして、ハンドルが取り付けられる、円の近くの外側の円にもう 1 つの穴があります。 プラグにも同じ穴を開けました。
ソケットを準備し、ワイヤーからそれぞれ約10cmの部分を3つ切り取り、剥がしてソケットに取り付けます。 次に、ソケットからのワイヤーを穴に挿入し、ソケット、サークル、プラグを一緒に締めます。 ワイヤーをねじっていきます。 カップリングの端にケーブル用の穴を開け、その穴に挿入します。 ケーブルをソケットからのワイヤーに接続します。 カップリングに2番目のプラグを取り付け、合板の2番目の円を取り、3本のピンですべて締めます。 コイルの準備ができました。
コイルをベースに置き、コイルが自由に回転できるようにナットで軽く締めます。 ナットが緩まないようにするには、ナットをロックする必要があります。
ワイヤーをリールに巻き付けていきます。 輸送中にリールが自然に解けないように、上でハンドルの取り付け部分に書きましたが、近くにもう一つナットを溶接し、そこにリミッターをねじ込んでいます。
ケーブルの長さはお客様の裁量で選択できます。 ケーブル ワイヤの端 (絶縁体なし) は、はんだ酸またはアルコール ロジン フラックスでエッチングされ、ワイヤの裸の端にはんだ付け錫の小さな層が塗布されます。 延長コードの接点もエッチングされ、ケーブル ワイヤの端にはんだ付けされます (ボルト接続がない場合)。
接続する家電の数に応じて、延長コードのソケットも同様に選択します。
エクステンションの組み立て
延長コードの組み立てに関しては、この写真を見れば説明の必要はないと思います。 唯一のことは、接触接続を行う際の間違いを防ぐために、各ワイヤを接続する前にワイヤを鳴らす必要があるということです。
オリンパスデジタルカメラ
電気プラグ - アース付き
アパートに接地ループに接続された接地バスがある場合、それに応じて、相線、中性線、および接地線の 3 つの線用のケーブルが選択されます。 プラグは予想される負荷を考慮して選択されます。通常、そのようなプラグは家庭用のニーズに合わせて 10 アンペアの定格です。
このようなプラグの選択の範囲は広く、購入するときに、延長コードに接続される負荷について説明して販売コンサルタントに相談することができます。 ワイヤをプラグに接続する前に、ワイヤの裸端を錫ではんだ付けすることをお勧めします。 信頼性の高い接触接続を実現するために、接触遷移部の抵抗を均一にするために、ケーブル ワイヤの裸端に小さな錫の層を適用します。
それは今のところすべてです。 セクションに従ってください。
延長コードを組み立てる準備をする
延長コードを作成する前に、まずその目的を決める必要があります。 これにより、特定のデバイスを接続できるかどうか、および最大許容電力を判断できます。 これらの要因は、ケーブル断面やその他のコンポーネントの選択に直接影響します。 将来的にはより強力な電気機器を接続できる可能性があるため、すべてのパラメータを少し余裕を持って選択することをお勧めします。
まず、コードとして使用するワイヤーを購入する必要があります。 最良の選択肢は、柔軟性の向上を特徴とする PVS 銅線であると考えられています。 ソケットにアース端子がある場合は3芯ですが、無い場合は2芯のケーブルでも大丈夫です。 購入するときは、製品のラベルを注意深く検討する必要があります。
「PVA 3 x 1.5」というブランドが示されている場合、これはワイヤが 3 芯であり、芯線の断面積が 1.5 mm であることを意味します。 これらのパラメータを使用すると、最大 3.5 kW の電力の負荷を接続できます。 5 kW の電力の場合、2.5 mm の断面積が必要になります。 計算用のデータは特別なテーブルに取り込むことができ、自分の手で延長コードを作る方法の問題に対する解決策を大幅にスピードアップします。
断面を選択するときは、導体の長さの係数を考慮する必要があります。 たとえば、ケーブル長が 100 メートルを超える場合、高出力デバイスの接続により動作中に電圧降下が発生する可能性があります。 したがって、計算表に記載されている断面積よりも大きな断面積のケーブルを選択することをお勧めします。
次に、取り外し可能な適切な電気プラグを選択する必要があります。 古いデザインのソケットを使用する予定がある場合は、ユーロタイプの製品を購入することはお勧めできません。 それ以外の場合は、追加でアダプターが必要になります。 各プラグの本体には、最大電流を示すマークが付いています。 たとえば、16A では断面積 1.5 mm のケーブルが必要となり、25A では断面積は 2.5 mm になります。 アース接続がある場合、プラグの設計にはアース ピンが必要です。
単一のアウトレットを選択することはお勧めできません。 ソケット ブロックは少なくとも 2 つ、できれば 3 つまたは 4 つの要素を持つ必要があります。 選択するときは、オープン配線で使用するように設計されたオーバーヘッド構造を誤って購入しないように、細心の注意を払う必要があります。 誤って引き抜かれないように保護する特別なクランプはなく、時間が経つと、そのようなソケットの背面カバーが外れてしまいます。 延長コードについては、ソケット ストリップまたはケーブル ソケットの形で別のオプションがあります。 コンピューターまたはその他のオフィス機器を接続する必要がある場合、この場合は、押しボタンスイッチとライト表示を備えたサージプロテクターが作成されます。
すべての材料が準備できたら、延長コードの組み立てを開始できます。 この手順は、ナイフ、ドライバー、ペンチを使用して実行します。
DIY延長コード
多くの場合、延長コードを選択するとき、どちらが優れているのか、重い負荷に耐えられるかどうかという疑問が生じます。まあ、品質は良さそうですが、コードが短いです。 延長コードは品質、コンセントブロックの数、長さなど自分好みのものを自作するのが望ましいです。 難しくない。
延長コードを自分で作り始める前に、ケーブル、電気プラグ、ソケットのブロックを購入する必要があります。 ケーブルの選択に関しては、長さと負荷を考慮する必要があります。
基本的に、延長コードを自分の手で作る人は、3〜5キロワットの重負荷用のケーブルを使用します。 最も最適な軟質多線銅線 2 芯ケーブルは、断面 2 ~ 2.3 mm の PVC です。
延長コードを自分で作る方法の説明に移りましょう。
- ケーブル絶縁体の最上層を5〜7センチメートル除去し、次にワイヤーを1〜1.5センチメートル剥がす必要があります。
- 次に、ネジを緩めてプラグを分解し、ネジでプラグの固定クランプを緩めます。
- ワイヤをプラグの接点に接続し、ネジでクランプし、ケーブルをクランプで固定して、プラグを組み立てます。
- ソケットブロックを分解し、プラグと同じようにワイヤーをコンタクトプレートに接続しましょう。 次にブロックを組み立てていきます。
延長コードを自作するのはまったく難しいことではなく、店で買うよりも数倍安く済みます。
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電動キャリア組み立て用アクセサリー
信頼できるキャリアを組み立てるには、将来の可能性を考慮して、それがどのような目的で使用されるかを理解する必要があります。 たとえば、今日は 0.5 kW のコード付きドライバーを接続し、明日は 5 kW のヒートガンを接続する必要があります。 これら 2 つのデバイスが電力と電力の点で比較できないことは明らかです。 電動キャリアそのような負荷に耐える準備ができていなければなりません。 ただし、そのような広範な建設サービスを提供せず、作業に単純な電動工具(ドリル、グラインダー、ハンマードリル)を使用することが確実な場合は、最も一般的なコンポーネントで十分です。
まず、使用されるワイヤ、プラグ、コンセントの特性がこれに直接依存するため、予想される動作電力を (できればある程度の余裕を持って) 決定する必要があります。
接続されたデバイスの合計電力が約 2 kW の場合、延長コードとして使用されるワイヤの最小断面積は 1 mm2 である必要があります。 この場合、電気プラグとソケットは動作電流が 10 A になるように設計する必要があります。
ここで、延長コードに接続されているすべての機器の合計電力が約 3 kW であると仮定します。 この場合、断面積 1.5 mm2 (最大負荷 4.6 kW) のワイヤを使用する必要があり、電気プラグとソケットの定格電流は 16 A である必要があります。
総負荷が最大 5 kW の場合、少なくとも 2.5 mm2 の断面積を持つワイヤが必要になります (最大負荷は 5.9 kW)。 ただし、このような負荷の場合、動作電流は約 23 A になり、使用するプラグとソケットは適切なもの (この電流用に設計されたもの) でなければならないことに注意してください。
する 自分だけの電動ベビーキャリアを作る、次の材料が必要になります。
- - 適切な断面と長さのワイヤ。
- - より線を圧着するための NShVI ラグ。
- -取り外し可能な電気プラグ。
- - 必要なソケット数 (またはソケットのブロック)。
必要なツール:
- -ペンチ;
- -ドライバー;
- -トングを押します。
- - ワイヤーの皮をむくための装置。
そうそう、電気延長コードに使用するワイヤーのブランドを書き忘れていました。 延長コードが動作中に多数のねじれを起こしやすいことは明らかです。 多くの場合、コンクリートの床に沿って引きずられ、ある施設から別の施設への輸送中に常にねじれたり、ほどけたりします。
したがって、ここではより線コアで絶縁性の良いフレキシブルワイヤが適しています。 これらには PVA が含まれます。 PVA ワイヤーは優れた柔軟性と高品質の絶縁性を特徴としており、損傷することなく何度ねじったり戻したりすることができます。 モノリシックコアを備えたワイヤはこの目的には適していません。
どのようなワイヤ断面を選択するか 電動キャリアアセンブリ? 接続されているツールの出力を見積もると、作業には1.7 kWのハンマードリルを使用し、場合によっては1 kWの電気ドリルと、ランプ、はんだごて、ドライバー用の充電器などの小さなものを使用します。 合計で、総負荷は 3 kW を超えません。 この負荷を考慮すると、3x1.5 mm2 の PVS ワイヤが必要ですが、これで十分です。 パワーリザーブが維持されるため、過負荷が回避されます。
電源プラグを使用して延長コードをネットワークに接続します。 店で、アース接点付きの折りたたみ式ユーロプラグを購入しました。 持ち運びにも便利な、アース接続付きのプラグを選択することをお勧めします。 したがって、延長コードを作成する際の最適な解決策は、3 芯線と、アース接点を備えたプラグおよびソケットを使用することです。
ソケット、またはアース付きのソケットのブロックは、古いオブジェクトから残ったものです。 このようなユニットは電気店で購入できます。
さらに、必要な数のソケット (2 つ、3 つ、または 4 つのソケット) が付いています。 また、成形ソケットブロックを購入する必要もありません。 キャリアは組み立て可能ですそして単一の閉じたソケットから。 その数も無制限にすることができます。
電気的チェック
最初に、延長コードのすべての部品が完全であるかどうかを外部から検査する必要があります。
これは、電圧に接続される電気配線でのあらゆるアクションを完了する必須のプロセスであるという事実に注意を払っていただきたいと思います。 これにより、多くの間違いや事故を防ぐことができます。
組み立てられた電気延長コードは次の点を検査する必要があります。
- ワイヤは正しく接続されており、短絡はありません。
- 誘電体絶縁層の状態。
指揮者の評価
私はテスターを持って電気回路を鳴らしました。 このテクノロジーについては別の記事で説明しました。
したがって、ここでは詳細は明らかにしませんが、短絡が発生していないこと、ワイヤーがソケットとプラグに正しく接続されていることだけを指摘します。
誘電体絶縁層の確認
この操作の主な目的は、損傷した絶縁体を通る可能性のある漏れ電流経路を特定することです。 この作業は特別な装置であるメガオーム計を使用して実行されます。 原則として、それは家庭の職人の工具庫にはありません。 最寄りの電気研究所に連絡する必要があります。
私はこれらの操作を仕事中に実行しました。 これらには次のものが含まれます。
- 通電導体間の絶縁の制御。
- 各ワイヤの誘電体層の状態の評価。
コア間の絶縁測定
メグオーム計は単純なオーム計として簡略化して表すことができ、さまざまな値の増加した高電圧を生成し、非常に小さな電流を考慮して、それらをオーム、キロオーム、メガオームの抵抗の単位に変換します。
500ボルトの電圧でテストし、結果はメガオームで得られました。
ワイヤの誘電体層の品質の分析
両方の導線を短絡し、プラグとソケットを除く絶縁側の電線全体を水の入った容器に入れます。 1 つの電極がそこに下げられ、メガオーム計の端に接続されます。 金属製の容器を使用する場合は、その上に直接接点を作成できます。
デバイスの 2 番目の端は、電流が流れる導体に接続されます。 電圧はメガオーム計から供給され、金属導体から水への漏れ電流量が指示計を使用して監視されます。 私の断熱材はこのテストに無事合格しました。
メガオーム計の使用は危険として分類されます。 これらは、少なくとも III の安全グループを持つ訓練を受けた担当者によって実行されることが許可されています。
電気的なチェックを終えた後、思い切って延長コードを入れて電動トリマーの電源を入れてみました。
30mリール延長コードの作り方に興味がある方は、「アマチュアTV」のオーナーの動画をご覧ください。
便利な製品
- 消えるインクペン
- 木彫りの刃物
品
自分の手で電動ベビーキャリアを作る方法
自分の手で電気キャリアを作る方法の問題は非常に簡単に解決されます。プロの電気技師にとって、それは彼らが言うように、簡単で、約5〜10分かかりますが、それ以上はかかりません。 一般に、このプロセスは次のシーケンスで表すことができます。
- ワイヤーを準備していきます。 両端から掃除します。最初に上部の絶縁体を取り外し、ワイヤのより線を解放します。 最大30〜50mmの大量の断熱材を除去する必要はありません。 次に、個々のコアを剥がし、ワイヤーを約0.5センチメートル露出させます。 これを電線の両端で行います。
写真を運ぶためのワイヤーの準備
- プラグを取り付けます。 まず、ネジを1本だけ緩めて分解します。部品を分離した後、最初にケーブルの一端にゴム製のシールを貼り、次にプラグ自体の本体を貼り付けます。 その後、この製品の内部を取り出し、ワイヤークランプのネジを外します(ほとんどの場合、これは2本のタッピングネジでネジ止めされたプラスチック製のブラケットです)。 その後、すべてが簡単です - ケーブルの端をプラグの接点に接続し、ワイヤークランプを交換し、プラグの内側を本体に接続し、ネジを締めます。 ここで、プラグコンタクトへのワイヤの接続は完全に行う必要があり、コンタクトネジはしっかりと締め付ける必要があることに注意してください。 2 つのケーブル コアが互いに接触しないようにすることも必要です。
写真搬送ケーブルの接続方法
- ソケットを取り付けていきます。 原理は電線にプラグを取り付けるときと同じです。 まず、ソケットを分解します。トップカバーを取り外すと、ワイヤーが接続されている内部にアクセスできます。 そこには、ワイヤーを接続する必要がある端子があります。 購入したポータブルコンセントのモデルによっては、端子が若干異なる場合があります。 ここには 3 つのオプションがあります。最も一般的なのは四角ナット付きのネジです。 あまり一般的には使用されない端子は、内部にネジ穴とネジが付いた金属立方体です。 クイック接続端子もあり、プッシュレバーを使用してワイヤを接続します。 ワイヤーを固定するには保持する必要があります。 その後解放され、ワイヤは自動的にクランプされます。 まさにこれらの端子を備えたソケットを購入した場合は、ワイヤの端をはんだ付けするか、少なくとも圧着端子を装備することをお勧めします。
通常のソケットまたはLEDキャリー用のソケットに関しては、プラグやソケットよりもワイヤーに取り付けるのはそれほど難しくありません。 原理は同じです。カートリッジを2つの部分に分解し、真ん中を引き出し、ワイヤーの端をそれに接続し、すべてを元の位置に戻します。 ここでは、ほとんどすべてがプラグの場合とまったく同じです。ワイヤーをコアに接続する前に、カートリッジ本体の半分の1つをワイヤーの上に置くことを忘れないでください。
キャリングランプソケットの写真
このように、電動キャリアは決して複雑な製品ではありません。 このようにして、必要な長さのキャリアを作成できます。ここで、ワイヤは100〜250 mに巻かれたコイルで販売されていることに注意してください。 長距離の場合は、巻き上げシステムについて考える必要があります。さらに、ドラムやその他の装置を作成する必要がある場合もあります。
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延長コードにはどんな種類があるの?
ヘッドフォン延長ケーブルを自作するのに難しいことは何もありません。 現在、市場には取り外し可能な USB コネクタがたくさんあり、4 芯の銅線コードは世界中どこでも (Aliexpress を使用して) 入手できます。 電力バスは横向きに走っています。接点が開いたときに情報の損失を避けるために、電力バスが前方に押し出されていることがわかります。 データは内部の 2 本のワイヤを通過します。 ケーブルを接続せずに一体化して使用する方が、弱い信号の減衰が最小限に抑えられます。 私たちは、シールド ケーブルを入手することが優れた選択肢であると考えています。これにより通信範囲が確実に広がります。
ツイストペアは適していますか? もちろんUSBにも対応。 周波数は若干異なりますが、近距離では目立ちません。 圧着ペンチがあれば、モデムの拡張機能を自分で作成できます。 表示されている写真は DNS から取得したもので、8 極および 6 極のコネクタに適しています (電話交換手に適しています)。
最後に、オーディオジャックコネクタには問題ありません。 おそらくお気づきかと思いますが、システム ユニットのフロント パネルにモノラルが時々表示されることがあります...肘をかんでいませんか? 内部を見て、ボードの正しいレイアウトを作成し、必要なジャンパーを取り付け、必要なコア数のケーブルをマザーボードに引き伸ばすだけです。 その秘密は、一部のメーカーはそれを行うのが面倒で、安価なものを押し進めることです。 これで、すべての読者が USB 延長ケーブルを自分で作成する方法を理解し、レビューの目的が達成されたと信じています。
さよならを言いますが、得られた知識は実際に役立つと信じています。 次回は延長コードを自分の手で作る必要があります。
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延長コードを自分で作ることは、電気分野で最も簡単な仕事と考えられています。 組み立てには文字通り30分かかります。 また、緊急事態を防ぐために、操作に関するいくつかの推奨事項を提供できます。
- ユーロソケットを使用する場合は、常にアダプターを携帯してください。 多くの人がプラグに適合するようにプラグを改造します。 これは固く禁止されています。
- 屋外で延長コードを使用する場合は、防湿仕様のコンセントをご購入ください。 内部に水が入らないように最善を尽くしてください。
- 低電圧機器で動作するように設計されたワイヤを使用する場合は、消費電力の高い電源から延長コードに電力を供給しないでください。
- 高負荷下で作業する場合、複数のデバイスが延長コードに接続されている場合、過熱や断線を防ぐためにワイヤーを完全に解く必要があります。
- 動作中に発生する障害は絶縁テープで保護し、損傷したワイヤを修復するためのすべての作業は、ネットワークから切断されたときにのみ実行してください。
延長コードは正しくお使いください。 組み立てが簡単で、回路に複雑なデバイスがないにもかかわらず、感電はポジティブな感情を引き起こさず、場合によっては死に至る可能性があります。
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アレクサンダー、この記事に具体的に何を追加すればよいでしょうか? ご希望を考慮して頑張ります!
DIY 延長コード製造技術。
1. ワイヤーが巻かれる側から締めるセルフタッピングネジでジャーを固定します。 6箇所に取り付けました。 ネジの長さを正確に選択してください。 タッピンねじがソケットに触れないようにしてください。
もちろん、私はそのような留め具を一時的なものとして使用しましたが、一時的なものほど永続的なものはありません。 最初の延長コードは 2002 年に作られ、2 つ目は 2009 年に作られました。
そこで、私からあなたへのアドバイスです! すぐにそして永久に実行してください!
2. 缶(ソケットボックス)の中にドリルが入るようにワイヤー用の穴を開けます。
ワイヤーを通します。
キャンブリックをワイヤーの上に置き、ワイヤーが缶の端に接触するはずの場所に移動することを忘れないでください。
3.ソケットを接続し、手作りのソケットボックスに固定します。
4.一方で
警告!
安全の観点から、金属缶をこのように使用することは生命を脅かすものです。
DIY延長コード。
延長コードは家庭やオフィスで広く使用されています。 店舗では、さまざまなメーカーのさまざまな延長コードを幅広く提供しています。
しかし、多くの場合、必要な電力に合わせて設計された、必要な長さの延長コードを選択するのは困難であり、低品質の製品を購入するリスクもあります。 最適な解決策は、延長コードを自分で作ることです。
まず、延長コードを何に使用するか、それを介してどのような電源装置を接続するかを決定する必要があり、将来のために予備を用意しておくことをお勧めします。 時間の経過とともに、より高電力のデバイスをオンにする必要が生じる可能性は十分にあります。その場合、電力の予備により、発生する可能性のあるトラブルを回避し、新しい延長コードを購入する必要がなくなります。
延長コードが切れる理由の記事では、その目的以外で延長コードを介して強力な負荷をオンにした場合にどのような結果が生じる可能性があるかについて詳しく説明しています。
延長コードは 3 つの主要コンポーネントで構成されます。
ソケットブロック;
ケーブルは通常 PVA グレードが使用されます。
電気プラグ。
ソケット ブロックとプラグは通常、最大電流 10A (2.2 kW) または 16A (3.5 kW) で使用できます。 したがって、総電力が約 2 kW のデバイスを接続する場合は、プラグと 10A ソケット ブロックで十分であり、ワイヤ断面積は少なくとも 1.0 mm 2 である必要があります。
2 kWを超える電力のデバイスを接続する場合は、16Aのプラグとソケットブロックを購入する必要があります。ワイヤ断面積は少なくとも1.5 mm 2 である必要があります。
この例では、2 kW 以下のデバイスを接続するための延長コードを組み立てます。 プラグおよびソケットブロック 10A、PVS-2x1.0 を配線します。
たとえば、ほとんどのアパートではまだ 2 線の電気配線が使用されているため、アースなしで 2 線の延長コードを組み立てます。
4本のネジを外し、ソケットブロックを分解します。 内部には、ワイヤが接続される 2 つのネジ端子を備えた接点グループがあります。
ネジを1本外し、プラグを分解します。
ワイヤーを必要な長さに切断し、ソケットブロックの側面から外側の絶縁体を取り除き、プラグを必要な長さにします。
より線は柔らかく柔軟性があり使いやすいですが、ネジ端子に接続すると線が圧縮されて接点が切れたり、スパークや発熱が発生することがあります。 したがって、NShVI 圧着チップを使用するか、はんだ付けすることをお勧めします。
プレスペンチをお持ちの場合は、ソケットブロックのワイヤーをラグで圧着します。
先端をネジクランプに差し込み、ネジでしっかり固定します。
プラグのトップカバーをワイヤーの上に置き、ワイヤーを必要な長さに剥がし、クランプするネジのサイズと一致するリングで締めます。
プレスペンチがない場合は、皮を剥いた電線をプラグ側とソケットブロック側から半田付けしてください。
ソケットブロックでは、ワイヤーをクランプに挿入し、ネジで締めます。 動作中にワイヤーがネジクランプから抜けないよう、クランプストリップと2本のネジを使用してワイヤー自体をソケットブロックの本体に固定します。 また、ネジとワッシャーを使用してワイヤーをプラグに固定します。 プラグとソケットブロックを組み立てます。
延長コードが正しく組み立てられているかどうかをマルチメーターでチェックします。 デバイスのスイッチを抵抗測定モードまたはブザー測定モードに切り替えます。 1 つのプローブをソケット ブロックのソケットの 1 つに接続し、もう 1 つのプローブをプラグの接点の 1 つに接触させます。 デバイスを 1 本のワイヤに接続すると、マルチメータの抵抗がゼロになるか、ブザーが鳴ります。 異なるワイヤに接続されている場合は、マルチメーターにブレーク (1) が表示され、ブザーが鳴らなくなります。 ソケットブロック内のプローブを再配置し、テストを繰り返します。 すべてが揃っていれば、延長コードは準備ができており、使用できるようになります。
ステップバイステップのビデオを見る 自分の手で延長コードを組み立てる方法
延長コードが切れる原因を調べてください。
スイッチ付き延長コードのメリット
延長コードにはソケットの数が異なり、ワイヤの長さも異なります。 また、スイッチの有無も異なります。
多くの場合、自家製キャリアにはワイヤーにスイッチが取り付けられています。 ソケット付きキャリアでもランプ付きキャリアでも便利です。
ボタンを内側に挿入するには、スイッチの寸法に従ってソケットコネクタの間に穴を開ける必要があります。 スイッチ付き電動ベビーキャリアにはいくつかのメリットがあります。
スイッチ付き延長コードの利点:
- ソケットからプラグを取り外さずに、電化製品をネットワークから切断する機能。
- 電化製品の故障原因を特定する時間を節約します。
携帯用コードにスイッチが付いていれば、接続されている機器のプラグを抜く手間が省けます。 この場合、スイッチボタンを押すだけで十分です。 機器を電力キャリアに接続しても、機器が動作しないことが時々発生します。 原因の究明には膨大な時間がかかります。 原因をすぐに特定するには、ライト表示付きのボタンをキャリアに取り付ける必要があります。 このボタンは 220V の電圧用に設計されています。 キャリアが通電されると、それが視覚的に見えます。これは、電源がすべて正常であることを意味します。 誤動作の原因は別の場所で探す必要があります。 また、このボタンを使用すると、作業の休憩中に電動工具の電源が完全に遮断されます。
品種
延長コードには主に 2 つのタイプがあり、目的に応じて分けられます。 照明に必要なものもあれば、電化製品を接続するために必要なものもあります。 タイプを問わず電動キャリアにはワイヤーが装備されています。 最良の選択肢は丸型ケーブルですが、これが利用できない場合は平型製品を使用できます。 選択するときは、まずワイヤーの特性が依存する予想される負荷を考慮する必要があります。 携帯用ランプの場合、断面積1.5sqのケーブルが適しています。 LED デバイスの場合、このパラメータを減らすことができます。
さまざまな高出力デバイスの動作を保証するように設計された電動キャリアには、断面 2.5 平方のワイヤが装備されている必要があります。 これにより、低出力ラジオやヒーターなどのあらゆる電化製品を接続できるようになります。 延長コードの目的は将来変更される可能性があるため、延長コードには追加の電力リザーブを提供する必要があります。
搬送ケーブルの選択
選択する際の最も重要な基準の中で、コアの数、断面積、長さ、ワイヤの種類に注意する必要があります。 二重絶縁層を備えた柔軟な銅線を選択することをお勧めします。 安価なワイヤは機械的ストレスに対する耐性が低くなります。 わずかな損傷でも、電流が流れている導体が開き、人が感電する可能性があります。
ワイヤ断面積は、フレキシブル 2 芯ワイヤの許容荷重に基づいて選択する必要があります (記事も参照)。 最良の選択肢は、断面積 2.5 mm² のワイヤです。 このケーブルは 16A の連続負荷に容易に耐えることができ、過負荷になっても過熱しません。 また、このような断面積により、30m以上の長いキャリアでも電流の損失が最小限に抑えられますので、必要なワイヤの長さを慎重に測定し、後で余分なワイヤを巻き続けることがないようにすることをお勧めします。また、延長コードを引っ張った状態で置かないでください。
安全上の理由から、持ち運びの際にはアースを取ることをお勧めします。 この場合、3芯線を選択する必要があります。 ただし、家庭用の電気配線が 2 線式の場合、延長コードをアースしても意味がありません。 この場合、2 芯ケーブル、ソケット ブロック、および接地接点のないプラグで十分です。
延長コードの機能を正しく理解する
日常生活でよく使われる製品の名称として使われる動詞「extend」から派生したこの言葉は、消費者へのネットワークが延長されるか、電化製品の電源コードが長くなるかの2通りに解釈できます。
延長コードの機能を正しく理解することは、さまざまな消費者にとって火災安全の基礎を築きます。
さまざまな事件のニュース報道で、あんな事務所が火事で全焼したというニュースをよく聞きました。 延長コード火災、コンピューター、プリンター、その他のオフィス機器で過負荷になっています。
溶けて発火した運搬用ケーブル
そして同時に、サーキットブレーカーは機能しませんでした。固定配線の一部として機能した延長コードは実際には延長コードではなかったので、RCDは役に立ちませんでした。そのケーブルは、そのケーブルであることが判明しました。保護が設計された電気配線ワイヤよりも断面積が小さい。
この場合、サーキットブレーカーは定格動作電流を維持しながら、細い搬送ケーブルが加熱して溶け、発火しました。
したがって、恒久的に設置される延長コードを自分の手で作成する場合は、電気配線のコンセントのワイヤーと同じ断面のケーブル、つまり回路ブレーカーを選択する必要があります。ネットワークの最も脆弱な領域、つまり導体の断面積が最も小さい領域を保護する必要があります。
延長コードの固定使用は PUE によって推奨されていませんが、配線をすぐに再開発して修理することができないため、コンピューターと関連機器を正しい場所に接続するには延長コードを持ち運ぶことが唯一の方法です。
リール上の延長コード
リールの延長コードを自分で作る別の方法を見てみましょう。
長さはあなたの裁量に応じたケーブル、ソケットブロック、プラグ、2つのワッシャー、長さ16 cmの8 mmボルトとナット、電動ジグソー、8 mmドリル付きドライバー、およびスプールが必要です。
まずはコイルを作りましょう。 ジグソーを使用して、直径25〜30センチメートルの完全に均等なパンケーキを2枚切ります。 材料は合板、チップボードが適しています。 次に、パンケーキの真ん中にドリルで穴を開け、長さ13cm、直径5cmのポリエチレンパイプを切り取ります。
次に、ボルトにワッシャーを置き、ボルト自体にワッシャーを付けてパンケーキの穴に押し込み、次にパイプを置き、次に2番目のパンケーキ、ワッシャー、ナットを付けて一緒に締めます。
ポリエチレンパイプはパンケーキ間のスリーブとして機能します。 締めるときは、スリーブが中心に来るようにしてください。 パンケーキの端から中心まで3cmのところにドリルで穴を開けます。 ケーブルの片側にソケットブロックを接続します。 ソケットブロックがコイルに当たるまでケーブルのもう一方の端を外側から内側に押し、セルフタッピングネジでソケットを固定します。 プラグをコードに接続します。 そして、コードを袖に巻き付けます。 コイル付き延長コードが完成しました。
では実際にキャリアを組み立てる例を見てみましょう。
たとえば、1.5 kW の出力のヒーター、場合によっては 0.85 kW の出力のドリル、またはその他の小さなもの (携帯電話の充電器、携帯用ランプ、はんだごて、あるいは他のものかもしれません。 これらすべてのデバイスの合計電力を計算すると、3 kW を超えません。 これに基づいて、PVS ワイヤ 3*1.5 mm2 を使用します。これで十分です。 パワーリザーブもあるでしょう。
少し脱線して、3 * 1.5 mm2 という数字が何を意味するのかを少し説明します。
3 – 最初の数字は常にワイヤ内のコアの数を示します。 位相とゼロに加えてアースも必要となるため、持ち運びには3芯のワイヤーを使用することをお勧めします。
1.5 mm2 は 1 つのコアの断面積です。 ワイヤまたはケーブルでは、いくつかのコアが 1 つの断面を持ち、1 つまたは複数のワイヤが異なる断面をもつことがあります。
集会に戻りましょう。 店では、接地接点付きのソケットまたはソケットのブロックを購入します。 負荷が 3 kW の場合、電流は約 13.6 A になります。そのため、16 A に耐えられるソケットを購入します。また、16 A 用のプラグも使用しますが、それには接地接点が必要です。
キャリアの組み立てを始めましょう。
必要な材料と道具はすべて揃っています。 まずフォークを分解する必要があります。 ほとんどのプラグはネジ式接続です。 剥がした撚線コアを単にネジで固定すると、ワイヤのかなりの部分が損傷します。
その結果、接触接続の面積が減少し、その後の発熱やさまざまな故障につながる可能性があります。 ありふれたワイヤーの焼損から始まり、プラグの完全な故障で終わります。
そこで、NShVIの圧着には専用のチップを使用します。
まずワイヤーを剥がす必要があります。 上部の絶縁体を慎重に取り外し、ラグで圧着するのに必要な長さにワイヤの皮をむきます。 剥ぎ取りには専用のナイフを使用するのが最善です。
しかし、ナイフがない場合は、どんなナイフでも構いません。 ちなみに、文具ナイフで電線の皮を剥くのは、電線が切れてしまいますのでお勧めできません。 ただし、上部の断熱材を除去するのには非常に適しています。
ここでワイヤを圧着し、プラグの組み立てを開始できます。 通常、すべてのプラグにはワイヤを固定するための特別なクランプが装備されています。 ワイヤの外側絶縁体をクランプでクランプし、ワイヤをプラグの接点に接続します。
注意。 なぜクランプでワイヤーを固定する必要があるのかを説明したいと思います
実際のところ、多くの人がキャリアや他の電化製品の電源を切るとき、プラグではなくケーブルを引っ張ります。 したがって、コアとプラグコンタクトとの接触接続が損傷する可能性があります。 あるいはワイヤーが抜ける可能性もあります。
次に、ワイヤーをソケットまたはソケットブロックに接続します。 これを行うには、分解してみましょう。 アース線もプラグと同様にNKIチップに圧入されます。 そうでない場合は、コアをねじってリングにし、接地接点に接続します。 残りの2本のワイヤを対応する端子に接続します。
ここで、ソケットブロックのカバーを閉じるには、ワイヤー用の特別な凹みを作成する必要があります。 慎重に切り取ってワイヤーを置き、蓋を閉めてネジで留めます。
すべてをより明確にするには、ビデオをご覧ください。
そしてこのビデオでは、何の説明もなくキャリーをする人がいます。
原則として、キャリアはすべて準備が整っており、使用できます。 しかし、あなたと私はそれを改善してボタンを挿入することができます。
適切な延長コードを組み立てるための手順
ほとんどの場合、緊急の必要がある場合(修理中など)、またはメーカーの完成品にがっかりした場合に、自分の手で延長コードを作りたいという欲求が生じます。 実際、洗濯機やその他の電化製品をポータブルコンセントに接続すると、ソケットが溶けて黄色くなり始めることは珍しくありません。 これは、メーカーがケーブル断面積をケチって品質を高めているため、ネットワーク負荷に耐えられないことが原因です。 これを防ぐには、文字通り30分と少しのお金をかけて、強力な電気延長コードを自分で作ることができます。 次に、「電気技師自身」の読者に、専門家からの簡単な説明と役立つヒントを提供します。
それでは、まず、家庭で適切な電気延長コードを作るために何を使用できるかを考えてみましょう。
- 取り外し可能な電気プラグ。 壊れた電化製品を切り離すこともできますし、新しい電化製品を購入することもできます。 プラグの要件は、接地されている必要があることです。
- 必要な長さの3芯ケーブルです。 ここでは、将来の自家製製品の目的に注意を払う必要があります。 強力な電気機器(溶接機など)を接続する場合は、コアの直径が適切である必要があります。 電流と電力のケーブル断面積を事前に計算することをお勧めします。 将来的にソケットの溶解やショートなどのトラブルが起こらないように。 ほとんどの場合、家庭で電気延長コードを組み立てる場合、PVS 3*1.5 および PVS 3*2.5 ワイヤが使用されます。
- ソケットのブロック (または 1 つだけ)。 ここには主な要件もいくつかあります。コンセントの後壁が閉じられている必要があり、製品には接地接点があり、設計が防塵および防湿になっている必要があります。 これらの要件がすべて満たされていれば、将来的にはそのような電気事業者を使用する際の安全性の問題を心配する必要はなくなります。
ツールに関しては、次のものが必要になる場合があります。
- マルチメーター(組み立て後に延長コードを確認できます);
- 湾曲したストレートドライバー。
- 電線から絶縁体を取り除くためのペンチまたは特別なツール。
- 鋭いナイフ。
- 絶縁テープ。
例を使用して、4つのソケット用のソケットを備えた3線ケーブルから電気延長コードを自分で作成する方法を見てみましょう。 したがって、組み立て説明書は次のようになります。
- プラグとソケットブロックのネジを外し、コアを固定する場所を準備します。
- ケーブルの上部シースを両側から 4 ~ 6 cm 剥がします。
- 下の写真に示すように、各ワイヤーを 10 mm ずつ剥ぎます。
- ワイヤーを対応する端子に挿入し、ドライバーでネジをしっかりと締めます。
ソケットブロックをひねって、逆の順序で差し込みます。 ケーブルが通過穴内でぶら下がっている場合は、少し絶縁体を巻き付けて、よりしっかりとフィットさせます。
マルチメーターを使用して、自家製の電気延長コードを接続します。 すべてが正しい場合は、プラグを電源に直接差し込んで使用してください。
作成手順は以上です。 自宅で自分の手で電気延長コードを作る方法を知っていただければ幸いです。 突然の疑問は「電気屋さんへの質問」カテゴリーで専門家に質問してください!
さらに、ボタンの形のスイッチを備えた、より信頼性の高いバージョンの電気延長コードを作成することが可能であることに注意してください。 この場合、ソケットの電源をオフまたはオンにすることができます。 長いキャリア(たとえば、50メートル)を組み立てる場合は、ワイヤが常に絡まらないように、特別なリールに巻き付けることをお勧めします。 さらに、コイルはワイヤのコイルよりも保管に便利です。
自家製延長コードの組み立てに関するビデオ説明書
フレーム作り
設計はダブル リールに基づいており、延長コードの両端を独立して使用できます。 この目的のためにこのフォームを作成しました。
フォークの端の片側を少し小さくしました。短い方が作業しやすいです。
シンプルなジグソーまたは電動ジグソーを使用して、ボードに所定の形状の穴を切ることができます。 しかし、私はまだ自分の手でジグソーを作るつもりであり、普通の手動のものは遠いものでした。
自作のボール盤を使って穴を開ける必要がありました。 作業をスピードアップするために、私は最初に鋼製のピンと高電圧スイッチの駆動部からのバネで作られたペンドリルを使用しました。 家具の固定用に作られました。
より小さな直径のドリルも使用しました。 ノミとナイフで穴を仕上げ、大きな歯の付いたヤスリでエッジを滑らかにしました。 そうしないと、鋭利なエッジが電線の絶縁層を損傷する可能性があります。
その結果、トリマーエクステンション用の木製フレームが完成しました。
残っているのは、ニスを塗るかペイントして装飾的な外観を与えることだけです。 しかし今のところ、それは元の形式で動作します。
作業中に使用したり、手に持ったりするのに便利です。
芯の堅牢性を考慮し、ワイヤーをフレームに密着させません。 緩めのリングで巻かれており、木の深い切り欠きのおかげで延長部分にしっかりと保持されます。
電動搬送アセンブリ
すべての要素を購入したら、キャリアの組み立てを開始できます。 まずケーブルをプラグに接続します。 プラグには通常、ネジ端子またはポイント端子が使用されます。 接点接続の信頼性を確保するには、各コアをモノリシックにする必要があります。 これを行うには、コアをはんだ付けしたり、ねじってリングにしたり、特別なチップを使用したりできます。 ケーブルも同様にソケットブロックに接続します。
アース付きキャリアでは、ワイヤを正しく接続することが重要です。 ケーブルに色分けされた導体がある場合、中性線、相導体、および接地導体は色別に接続されます。
マーキングがない場合は、テストによって最終結果を確認することをお勧めします。 この措置により、ハウジング上に相電圧延長コードが現れることも防止されます。
急いで行うと、導体の覆われていない部分が活電する可能性があります。 このような延長コードの操作は生命を脅かすものです。 高品質の構造要素に多くの時間とお金を費やし、安全で信頼性の高いキャリーを作る方が良いでしょう。
電動抱っこ紐の作り方
まずケーブルを準備する必要があります。 これを行うには、上部の絶縁体を取り外してコアを解放します。 次に、すべてのワイヤを個別に剥がします。各ワイヤは少なくとも 5 mm 露出する必要があります。
プラグを分解するには、ネジを 1 本外すだけです。 プラグ本体をワイヤーの片側に置く必要があり、ゴムシールを忘れないでください。 次に、プラグの内側からケーブル クランプを外します。これは、タッピング ネジで固定されているプラスチック製のブラケットです。 次に、プラグ接点を配線の端に接続し、構造全体を組み立てる必要があります。
接点の接続には特に注意が払われ、すべての要素をしっかりと固定することが重要ですが、やりすぎないように注意してください。
ステップバイステップの組み立てガイド。
- 電気ケーブルの両側から最初の層を取り外します上部の絶縁体を 50 ~ 70 mm 剥がし、各ワイヤを 1 センチメートル剥ぎます。
- フォークの分解。 ボルトまたはタッピンねじを緩め、ケーブルをプラグ本体に固定するように設計されたクランプのねじを緩めます。
- 剥がした端を接続しますプラグの2つのピンに接続します。 どちらがどこへ行っても問題ではありません。 主なことは、特定の色の3番目のコア(写真では黄緑色)をプラグとソケットの接地接点にそれぞれ配置することです。 ワッシャーを使用してボルトの下に固定する設計の場合は、1 つのコアのすべてのワイヤーを半分に分割し、ボルトの両側でそれらをねじってリングにすることをお勧めします。 ドライバーを使用してボルトを所定の位置にねじ込むことができるように、あまり強く押しすぎないように注意してください。
- ケーブルの固定フォークをクランプして組み立てます。
- ソケットブロックの分解 2 本のワイヤを接点に接続し、3 番目のワイヤを接地接点に接続して、プラグ上の同じワイヤに接続します。 より線コアの先端をはんだ付けするか、チップを付けることをお勧めします。極端な場合は、ペンチを使用してコアのすべてのワイヤをしっかりと撚り合わせます。
- ケーブルをハウジングに固定し、ブロックを組み立てます。
延長コードの準備ができたら、あとはコンセントに差し込んで確認するだけですが、マルチメーターで確認したほうが良いでしょう。
- 動作中は、ケーブルの損傷を避けてください。延長コードがコンセントから抜かれている場合にのみ、損傷が現れた場合はすぐに絶縁テープで絶縁してください。
- 壊れたソケットとプラグは交換する必要があります。
- 内部に水が入らないようにしてください。
- 許容限度を超えて過負荷をかけないでください。
- 最大負荷に近い状態で動作させる場合は、コイルまたはドラムが加熱する可能性があるため、長い延長コードを巻き戻すことをお勧めします。
- 修理は必ず電源から外してから行ってください。
- 380 ボルトのコンセントを接続する
- スイッチやソケットの修理
- 屋外コンセントの設置
- 220 ボルトのコンセントを接続する
延長ジョイントが破損または延長した場合
延長コードを長期間使用していると、コードがよじれたり、切れたりしてケーブルがショートすることがあります。 延長コードの長さを長くしたかったのかもしれません。 自分の手で延長コードを接続する方法を見てみましょう。
まず、電源コードを抜きます。 ケーブルがショートした場合はすぐに分かりますので、ショート箇所の中心から両側を10cmほど切断し、すすを拭き取ってください。 ケーブルの上部絶縁シースを5 cm取り外し、両側のワイヤーを1.5 cm掃除します。
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2 本の裸線をできる限りしっかりと撚り合わせます。できれば隙間なく、良好な接触が得られます。これにより、負荷による接続の加熱が防止されます。 より線を絶縁テープで絶縁し、他の電線も同様にしますが、より線の弾力性と強度を考慮して、必ず両方のより線に絶縁テープを巻いてください。
ワイヤをはんだ付けすることを好む人もいますが、この方法はねじるよりも優れています。 ワイヤと絶縁体のはんだ付けも同様に行われます。 ケーブルを延長する場合も同様の作業を行います
照光式スイッチの接続方法
バックライトのない通常のスイッチとバックライト付きのスイッチは、バックライト ウィンドウを除いて外観に違いはありません。 バックライトは消灯時のみ点灯するため、消費電力はほとんどありません。 バックライト付きスイッチ回路は、ネオンランプ付きの抵抗器と LED 付きの抵抗器を使用して組み立てられます。
スイッチがオフのときは、抵抗の低いランプのフィラメントを通じて表示部に電圧が供給されます。 インジケーターには約220Vが印加されているため点灯しますが、スイッチをONにするとインジケーターランプの接点がショートし、直接白熱灯に電流が流れ、バックライトは点灯しません。
照光式スイッチの接続
という疑問が生じるかもしれません。 バックライトは点灯しているのにランプが点灯しないのはなぜですか? ネオンであれ LED であれ、バックライトを流れる電流は高抵抗によって制限されるため、白熱灯を点灯するには十分ではありません。 白熱灯は大きな電流を必要とします。
バックライトをスイッチ接点に接続する
バックライト付きスイッチの接続図は、抵抗付きのネオン電球または LED を使用して組み立てることができます。 LED を組み込んだ照光式スイッチは、蛍光灯や LED ランプではうまく動作しない場合があります。 インジケーターライトは非常に小さいため、気付かない可能性があります。
これは、省エネランプや LED ランプの電源の抵抗が白熱灯のフィラメントよりも大きいという事実によって説明されます。 電流はこの抵抗によって制限され、インジケーターの電圧はスイッチを点灯させるのに十分ではありません。
LED上に組み立てられたバックライト付きスイッチのスキーム
以下は、1 つの LED 上に組み立てられたバックライト付きスイッチの簡単な図であり、簡単に繰り返すことができます。
LED バックライトをスイッチに接続するための最初の図
回路による VD1 ダイオードの目的は、逆電圧による LED の破壊から保護することです。 LED の逆電圧は 20 V で、そのためのネットワーク内の逆電圧は正弦波の負の部分の値に等しく、LED の Urev よりも大幅に高くなります。 この LED スイッチ回路は 1 か月あたり最大 1 kW の電力を消費しますが、これはかなりの量です。
これまたは別の照明回路を組み立てる場合は、接続をねじってはんだ付けする必要があります。 露出したワイヤと抵抗は、絶縁テープまたは熱収縮チューブで十分に絶縁する必要があります。 抵抗とコンデンサを使用した別のバックライト回路。
LED バックライトをスイッチに接続するための 2 番目の図
ここでのコンデンサは分圧器の役割を果たします。 この回路の抵抗は 100 ~ 500 オームに設定されており、コンデンサの充電電流を制限するように設計されています。 このバックライト方式の電力消費量は 1 か月あたり 50 W 未満です。 LED回路はサイズが大きいという欠点がありますが、スイッチ本体には十分なスペースがあります。
抵抗を使ったネオン回路
ネオンランプの照明はサイズが小さく、電力消費もほとんどありません。 ネオン電球は点灯にほとんど電流を必要としないため、省エネランプや LED スイッチの照明に適しています。
省エネ・LEDランプに最適なネオン点灯回路
抵抗器は 0.25 W を超える電力で選択されます。 ネオン電球を家の中で見つけるのは難しくありません。 延長コード、電気ケトル、アイロン、その他の家庭用電化製品の電圧インジケーターとして使用されます。 このようなインジケーターは、すでにスイッチに取り付ける準備が完全に整っています。
ソケットとスイッチの選び方
rj 45 ソケットの接続 インターネット ソケットの接続方法
バスルームのコンセント。 浴室のコンセントの要件
シングルキースイッチの接続
ソケット
プラスチックまたはセラミックのベースから作ることができます。 使用するベースのサイズとランプのパワーを忘れないでください。 各製品には独自の最大負荷しきい値があり、アンペアで示されます。 電動延長キャリアには特別なソケットが装備されており、通常のオーバーヘッドおよび内蔵オプションとは著しく異なります。 完全密閉設計となっており、プラグホール内も保護します。 形状はトリプルでもシングルでも何でも構いません。 一部のオプションには、同時に 6 つのプラグを使用する機能があります。 最良の選択肢は、4 台のデバイスを接続できるデバイスです。
また、特に電動キャリアをポータブル照明源と固定光源の両方として使用する場合には、スイッチを設けることをお勧めします。 原則として、スイッチはワイヤー自体に取り付けられます。
最小限の工具を使用して、すべてのコンポーネントの接続が可能です。 作業するには、ドライバーとナイフだけが必要です。 はんだごてがあれば、ケーブルの端の処理がはるかに簡単になり、大量のエネルギーを消費するデバイスを使用するときに延長コードを安全に使用できます。
理論から実践へ
必要な工具は、サイドカッター、ドライバー (マイナスまたはプラス)、ナイフ、ペンチです。 すべてが揃っていれば、作業を開始します。 延長コードは、アパートに設置されている配線とは異なり、ツールキットとデザインの両方でシンプルな最小限で便利です。
まず、必要なワイヤーの長さを測定します。 次に、ソケットの接点に接続するために、両側のワイヤの端を露出させる必要があります。 ナイフを使用してワイヤの絶縁体を慎重に切断します。 露出部の長さは1cm以上必要であり、芯線を傷めないように被覆を過度にカットする必要はありません。 カット部分はサイドカッターで丁寧に取り除きます。
プラグを分解し、ワイヤーを固定している小さなボルトを緩めます。 あらかじめリング状に曲げて剥がした端をワッシャーの下に挿入します。 極性を守る必要はありません。 時計回りにネジを締める際に、ワッシャーの下から電線が飛び出ないよう、裸線を左から右に挿入することをお勧めします。 コンタクトを接続したら、ソケットを組み立てます。 細部まで忘れないでください。 ボルトの下にワッシャーがあり、プラグの出口でワイヤーがクランプで固定されている必要があります。
次に、ソケットブロックを分解し、類推して、その中のワイヤーを接続します。 ここでは極性を観察するための推奨事項もありません。 主なものは正確さです。 接続を確実にするために、さらに接点をはんだ付けすることもできます。 高電圧機器を扱うときに延長コードを使用する場合は、コンセントを接地する必要があります。 このために、3芯ワイヤーを購入します。 1 本のワイヤがソケット ブロックから出ており、動作中にアースに接続されます。
スイッチ付き電動抱っこ紐の作り方。
キャリアに何かを入れたものの、このデバイスやツールが機能しなかったことがあります。 そして、その原因が電動工具なのかキャリアなのかを探し始めます。 しかし、ソケットブロックにバックライト付きボタンが取り付けられている場合、キャリアに電圧があるかどうかが視覚的にわかります。 そして検索範囲は大幅に減少します。
それでは、キャリアにバックライト付きボタンを取り付けてみましょう。 もちろん、より簡単な方法で、ボタン付きの既製のソケットブロックを店頭で購入することもできます。 ただし、インストール プロセス自体はあなたにとっても私にとっても重要なので、ボタンは自分たちでインストールします。
バックライト付きボタン KCD3 をホームセンターで購入します
ご購入の際は技術仕様にご注意ください。 ボタンは少なくとも 220 V、通常は 250 V の電圧、16 A の電流に耐えるように設計されている必要があり、保護等級は IP - 55 以上でなければなりません。
ボタンには 3 つの連絡先があります。 2 つは電源の接続 (切り替え) に必要で、3 つ目はバックライト用です。
ソケットブロックにボタンを取り付けるには、それに対応する穴を切る必要があります。 これを行うには、ドリルと小さなヤスリを使用できます。 いくつかの穴を開け、ヤスリを使用して必要な寸法に調整します。 主なことは、ボタンが体の中でぶらぶらしないように、無理をしないことです。
ボタンには、入力と出力の場所、およびバックライトの接点の場所がマークされている必要があります。
次に、次のようにボタンを接続します。ソケットの接触端子からバックライト接点にワイヤを接続します。 PVA を使用している場合は、青いワイヤーを接続する必要があります。 さて、いわば、相導体を「入力」に接続し、「出力」からのワイヤをソケットの2番目の接触端子に接続します。
覚えているとおり、3 番目のワイヤはアースに接続されています。 ソケットブロックのカバーを閉めると確認できます。
ボタンをオンにすると点灯し、コンセントに電圧があることを示します。 オフにするとバックライトが消え、それに応じてソケットは動作しなくなります。
注意。 このボタン接続方式では、回路は 1 本のワイヤのみで切断されます。つまり、ソケットに位相が存在する可能性があります。 コンセントから電圧を完全に取り除く必要がある場合は、2 つのボタンを取り付ける必要があります。 または、ボタンがすでに取り付けられているソケットのブロックを購入した場合は、それらも 2 つあるはずです。
知識を定着させるために、ビデオクリップを見ることをお勧めします。
スイッチを使ったベビーキャリアの作り方に関する良いビデオ
自宅で延長コードを直す方法
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よろしくお願いします、アレクサンダー!
ソケットとソケット内の配線の固定
ソケットの分解は上部カバーを取り外すことから始まり、内部要素に自由にアクセスできるようになります。 配線は内部端子に接続されますが、コンセントの種類によって異なります。 ほとんどの場合、端子は四角ナット付きのネジの形で取り付けられます。 プッシュ機構に基づいたクイック接続デバイスはあまり人気がありません。 ケーブルを固定する際に押さえる必要があるのが特徴です。 将来的には、デバイスを下降させた後、ワイヤーは自動的にクランプされます。 このタイプの端子を備えたソケットを選択する場合は、ケーブルの端に特別なエンドキャップを追加するか、単にはんだ付けすることをお勧めします。
カートリッジの取り付けは簡単で、特別なスキルは必要ありません。 構造は 2 つの別々の部分に分解され、ケーブルの端は主要な内部要素 (コア) に接続されます。 次に、すべての部品を逆の順序で取り付けます。
明らかなように、リール上の電動キャリアは非常に単純な製品であり、その製造はこの分野の知識を持たない人でも行うことができます。 すべてのコンポーネントを買いだめし、安全対策を忘れないようにしてください。 製品の長さは、動作条件や所有者のニーズに応じて個別に選択されます。 配線はコイルで販売されることがほとんどで、その巻線は最大 300 メートルに達する場合があります。 長距離の持ち運びをより便利にするために、ドラムまたはリールなどの巻き上げシステムの存在に注意する価値があります。
延長電気コードの使用制限
規制文書には、延長コードの使用に関する狭い範囲の制限が規定されています。 特別な保護手段がなければ、1 kW を超える出力のモーター (タイプの指定なし: 非同期、整流子) の動作は許可されません。 この条件を回避するのは 1 つのケースのみです。装置の電源がオフのときにのみ接点のオフ/オンが可能であることを確認する必要があります。 どうやら、回路が突然切れたり切り替わったりしたときに、ここでアークが発生することになっているようです。
クランプで電流を測定するための部分的に剥がされたケーブル
一般的な延長コードは電流クランプ測定には適していません。 一例を写真に示します。 電源線の絶縁が壊れているため、電流クランプを使用して測定できます。 この写真は、理想的なタイプの延長コードを自分で作る方法の例として機能することはできません。 私たちの場合、2芯ワイヤが使用され、それ以上は必要ありませんでした。ソケットは古いタイプのもので、ソケットの直径にはヨーロッパ規格に従って製造されたデバイスのプラグが含まれています。 接続の問題を回避するのに役立ちます。
ソケットと延長コードの段階
ここで、あまり明白ではない事実を付け加えておきますが、実際に観察するのは決して難しくありません。それは、延長コードのプラグが所定の位置にあるということです。 ワイヤーを持ってみると、位相が常にソケットに差し込まれている側にあることがわかります。 写真を見てください。それが実証されています。プラグは、ワイヤーが下を向いた最も明白な方法で配置されています。 左図の位置に位相を合わせます。 電気技師や職人が推測をやめられるようにします。 フェーズは左です。
対称フォークには明確に定義された方向がありません。 保護接点用の凹部は上部にあります。 プレハブフォークについては、何もない場合は、碑文(写真を参照)に従って、読みやすく、逆さまに置かないようにする必要があります。 この場合、すべては延長コード内の配線をどのように接続するかによって決まることを強調します。 プラグの指定された位置で、位相が延長コードのソケットと一致していることを確認する必要があります(写真に示す方法で撮影した場合)。 一見すると不必要な複雑さのように見えますが、仕事の場面ではさまざまな用途に役立ちます。
左右対称のフォークの刻印
注意: 強力な電気製品の場合、プラグは取り外しできません。 与えられた条件を満たす長さのケーブルを探すために、次のような欺瞞的な操作を使用します。 指示に従って慎重にワイヤーをシールします。
フィラーカップリングコンパウンドを取り出して中に注ぎます
硬化後の冷却条件は若干悪くなりますが、形状を維持する確実な骨格を形成します。 言い換えれば、そのような操作の後、フォークは分離できなくなります。
- 指示に従って慎重にワイヤーをシールします。
- フィラーカップリングコンパウンドを取り出し、中に注ぎます。 硬化後の冷却条件は若干悪くなりますが、形状を維持する確実な骨格を形成します。 言い換えれば、そのような操作の後、フォークは分離できなくなります。
高品質の電気延長コードの選択
2 ~ 10 個のソケットを備えた新しい角度付き延長コードは、小売チェーンで幅広く入手できます。 しかし、この豊富な延長コードの中から高品質の延長コードを選択することは、専門家でも力を超えています。
電気延長コードを選ぶときは、まずワイヤーを確認します。最も最適なPVSワイヤーは丸いので、操作中にねじれません。
店舗でキャリアを購入した場合は、パッケージに記載されているパラメータを信頼しないでください。 通常、それらは水増しされます - これはマーケティング戦略です。
したがって、どのような広告であっても、スイッチがオンになっているデバイスの合計電力を超えてはなりません。 高品質の延長コードの要件は 2000 ワットまたは 2 kW です。 ストアでブロックを購入することもできます。 電気安全規則に従うことが最善の保護です。 私たちはちょうど小型空母について話していました。 実際には、たとえば建設現場では 20 メートルを超えるケーブルを使用する必要があります。 このようなキャリアはしばしばもつれたり、結び目になったりすることがあります。 これを避けるために、建築業者はリールの延長コードを使用します。 フレームはコイルと同様にこの目的に使用されます。 このタイプの電気事業者には違いがあります。
リールの延長コードが異なるインジケーター:
- 長さ;
- 力;
- リールが作られている素材。
延長コードの長さは、特定の現場での作業に必要な長さに若干の余裕を加えて選択されます。 工事用電力表示器は5kW以内まで対応可能です。 コイル自体は鉄またはプラスチックでできています。 日常的に使用する場合はプラスチック製のリールで十分ですが、建設現場では鉄製のリールを使用することをお勧めします。 このような条件下では、より長く持続します。 高圧延長コード用のアダプターもあります。 すべてのコイルが 1 つのフレームに結合されている車のオシログラムを取得するときに使用されます。
家や夏の別荘の所有者はさまざまな目的で延長コードを必要とするかもしれませんが、必要な延長コードは自分で作ることができるため、最寄りの電気店でこの属性を急いで購入する必要はありません。
延長コードの部品の選び方
ダーチャ用の外部キャリアの製造には、KG ブランドが最適なケーブルです。これは、銅導体、ゴム絶縁体、およびシースを備えた柔軟な電源ケーブルです。 このケーブルは屋外での使用に優れており、日光やカビに対する耐性があり、動作中の潰れや摩耗にも耐性があります。
たとえば、断面積 2.5 mm² の 3 芯ケーブル KG から、庭園用の信頼性の高い柔軟な延長コードを作成できます。 30 メートルの延長コードを使用すると、最大 6 kW の電力の有線電化製品を家の外で使用できます。 この場合、ケーブルの正確な断面積を計算する必要があります。1 kW の電力の場合、0.75 mm² のケーブル断面積が必要です。長さが 20 m を超える場合は、計算結果に次の値を掛けます。 1.5.
家庭用には、5 メートルの短い延長コードが適しており、PVS 3x1 または 3x1.5 ワイヤが適しています。 銅導体と 3x15 mm² PVC シースを備えた丸線は、16 A の電流負荷に完全に耐え、220 V ~ 380 V のネットワーク電圧向けに設計されています。
また、人気の「ソケット」やプラグなどのコンセントも必要になります。 ユーロソケットの場合はユーロプラグが必要です。標準オプションは機能しません。
家庭用の10メートル延長コードの作り方
まず、取り外し可能なプラグを購入し、選択したケーブルまたはワイヤーをそれに通す必要があります。その後、銅線の端を剥がし、ネジを使用してプラグに接続する必要があります。
次に、コンセントを接続する必要があります。延長コード回路には、原則として黄緑色の絶縁体を持つアース線の接続が含まれます。 ソケットを分解したら、ワイヤを厳密な順序で接続する必要があります。 接地点は常に中央にあります。
延長コードは準備ができており、ワイヤーとソケットの断面積を正しく計算していれば、長年にわたって役立ちます。
日常生活でも企業でも、必要な電化製品に電力を供給できるコンセントがない部屋や屋外で電化製品の電源を入れる必要がよくあります。 この問題は、延長コード、いわゆる「持ち運び」の助けを借りて簡単に解決できます。
延長コードの機能、つまりプラグソケットから一定の距離にある電化製品の電源を入れる機能に加えて、1 つのプラグコネクタを複数に分岐するキャリー機能もあり、これは非常に重要です。複数の電化製品を 1 つのソケットに接続するのに必要です。 たとえば、コンピュータをネットワークに接続するには、モニタ、システム ユニット、オーディオ機器、プリンタ、ルーターなどを接続するための複数のソケットが必要です。
技術的なニーズに対応した延長コードも広く使用されており、さまざまな電動工具やデバイスをネットワークに接続するために使用されます。
最新の延長コードには、プラグ コネクタの数、電力、品質、それに応じて価格が異なるさまざまなオプションが用意されています。
どの延長コードを選ぶべきですか?
実際のところ、低品質の延長コードだけでなく、宣言された特性にまったく対応していない延長コードにも遭遇することがよくあります。 このような延長コードは、特に大きな負荷に電力を供給するために使用する予定の場合、長時間は機能しません。 低品質の延長コードを使用すると、火災や感電の原因となる可能性があります。 では、この状況ではどのように進めるべきでしょうか?
延長コードが十分に信頼でき、不用意な瞬間に故障しないことを確認するには、自分で作る必要があります。 キャリアの作成は難しいことではありません。主なことは、適切な構造要素を選択することです。 以下でさらに詳しく見ていきますが、 信頼性の高い延長コード(持ち運び)の作り方.
延長コードの必要電力の計算
延長コードを作成するには、プラグ、必要な長さのワイヤ、および必要な数のプラグコネクタのペア(ブロック内のソケットの数)のソケットのブロックが必要です。 これらの構造要素を選択するには、まず、電化製品を延長コードに接続したときにこの延長コードに流れる電力 (負荷電流) の値を考慮する必要があります。
延長コードを選択する前に、これらの電気製品を延長コードを介して特定のコンセントに接続できるかどうかを分析する必要があります。 つまり、まず第一に、 家庭の電気配線の状態を評価する必要がある。 非常に多くの場合、いくつかのかなり強力な電化製品に延長コードを接続した後、次のような状況が発生します。
電気製品が差し込まれているソケット、ソケットに電力を供給するワイヤ (ケーブル)、または中間ジャンクション ボックスまたは分電盤の接点接続が損傷している可能性があります。 この場合、延長コードは役に立ち、非常に信頼できます。
延長コードの電源を選択するときは、次の点も考慮する必要があります。 日常生活に設置されているほぼすべてのソケットの定格電流は 16 A。 したがって、延長コードの最大電力およびそれに含まれる負荷は、この値を超えてはなりません。
より大きな負荷をオンにする必要がある場合は、電気配線の特定部分の特性も考慮して、別のコンセントを使用する必要があります。
たとえば、電気ヒーターやテレビを使用するには延長コードを使用する必要があります。 ヒーターの電力は 2000 W、テレビの電力は 100 W、つまり延長コードに流れる合計電力は 2100 W で、これはほぼ 10 A の負荷電流に相当します。
電気配線、特にキャリアが差し込まれるソケットの状態を分析します。 ソケットコネクタの品質には特に注意を払う必要があります。
剛性が不十分な場合は発熱し、このソケットに差し込まれたプラグも発熱します。その結果、負荷電流が長時間流れると、ソケット自体とソケットの両方が故障する可能性が高くなります。キャリングプラグ。 おそらく、この機能不全はすぐには感じられませんが、たとえば家に誰もいないときに火災が発生するなど、不都合な瞬間に現れる可能性があります。
ソケットのプラグコネクタの信頼性を理解するには、比較的高出力の電気製品(この場合は電気ヒーター)を長時間差し込んだ携帯用プラグが加熱されているかどうかを確認する必要があります。 この場合、プラグが熱くなればなるほど、ソケットコネクタの状態は悪化します。
ポータブルソケットブロックも同様です。 市販の延長コードの損傷の最も一般的な原因の 1 つは、キャリアに含まれる電化製品のプラグと確実に接触しない低品質のプラグ コネクタです。 このような状況を回避するには、より信頼性の高いソケット ブロックを選択する必要があります。 スプリング式プラグコネクタ付き。 このようなコネクタは、電気製品のプラグとソケットの間に信頼性の高い接続を提供し、通常、動作中にその性能特性を低下させることはありません。
また、ソケットのブロックを選択するときは、ハウジングに表示されている定格負荷電流に注意する必要があります。 しかし、これに加えて、ソケットの導電要素自体がこれらの特性に適合する必要があります。
ほとんどのソケットブロックは定格電流16Aと表示されていますが、実際にはこれらのソケットは10Aにも耐えられるとは限りません。そのため、購入する前に2本のネジを外し、製品の内部がどのようになっているかを確認することをお勧めします。
また、電源ケーブルが接続される端子の信頼性にも注意する必要があります。 この場合、接続されたワイヤの接触面積が大きいほど、接触接続の信頼性が高くなります。
ソケットブロック自体のハウジングは構造的に信頼性があり、大きな隙間がなく、バックカバーが確実に固定されている必要があり、動作中に人が充電部分に触れる可能性が排除されます。
次の、同様に重要な段階は、 持ち運びに適したケーブルの選択。 ワイヤを選択するときは、ワイヤの種類、断面、長さ、コアの数などの基準に基づいて選択されます。 ワイヤーの種類としては、この場合は二重絶縁層を持つフレキシブル銅線が選択されています。
絶縁層が 1 層の安価なワイヤを購入してお金を節約すべきではありません。 このようなワイヤは機械的損傷に対する耐性が低く、ワイヤを踏んだり椅子の脚で触れたりすると、唯一の絶縁層が損傷して導体が露出し、人体への感電につながる可能性があります。
搬送ワイヤの断面積は、フレキシブル 2 芯ワイヤの許容荷重に応じて選択されます (負荷電流が流れるコアのみを考慮します)。 最良の選択肢は、断面積が2.5平方メートルのワイヤーを選択することです。 んん。 このようなワイヤは16 Aの負荷を長時間保持し、過負荷が発生した場合でも過熱しません。 また、このようなワイヤでは、たとえば 30 m などの長いキャリングケースを作成する必要がある場合でも、電力の損失は発生しません。
ワイヤーの長さに関しては、この場合、コンセントから電化製品までワイヤーを張力をかけて敷設する必要がないように、また逆に、常に巻き取られないように、必要な長さを慎重に測定する必要があります。余分なワイヤー。
電気製品を安全に操作するためには、アースを確保する必要があります。 つまり、電気機器に電力を供給するキャリアは接地されなければなりません。 このような持ち運びの場合は、3 芯ワイヤを選択する必要があります。そのうちの 1 芯は、キャリー プラグの接地接点とユニット ソケットを接続します。
家庭用電気配線が 2 線式である場合、つまり、保護接地導体がない場合、接地付きのキャリアを作成することは意味がありません。 この場合、2 芯電線が選択され、それに応じて接地接点のないプラグおよびソケット ブロックが選択されます。
もう 1 つの要素 - プラグ。 最高品質のいわゆる「ユーロ」プラグは、定格電流 16 A 向けに設計されています。構造的に、このようなプラグは古いソ連スタイルのプラグと比較してピンが太くなっています。
エクステンションの組み立て
必要な要素をすべて購入したら、延長コードの組み立てを開始します。 その信頼性はビルドの品質にも依存します。
キャリーワイヤーをプラグに接続します。 ほとんどのプラグにはネジ端子があり、その上にリング状に撚られたワイヤが配置されます。 導体を一点でネジで固定するポイントクランプもあります。 フレキシブルワイヤは複数のコアで構成されているため、接続する前に確実な接触接続を確保するには、コアをモノリシックにする必要があります。 これを行うには、適切なチップを使用できます。チップが不足している場合は、コアまたはコアからねじれたリングをはんだ付けできます。
同様に、ワイヤーをソケットブロックに接続します。 ワイヤを接続するための端子の信頼性が十分ではないと思われる場合は、ストリッピングと錫めっきによって事前に表面を準備し、はんだ付けによってワイヤのより線をソケットブロックのプレートに接続することをお勧めします。
キャリアが接地されている場合は、ワイヤを正しく接続する必要があります。 接続するワイヤのコアが色分けされている場合は、相、中性線、および接地線を色別にキャリアのプラグとソケットに接続する必要があります。
カラーマーキングがない場合は、ワイヤーコアをテストするための装置を使用する必要があります。 いずれの場合も、電気配線の短絡や機器ハウジングの相電圧の出現につながる可能性のある接続エラーを避けるために、テストによって最終結果を確認する必要があります。
急造されたキャリアでは、充電部分が露出していることがよくあります。 このようなキャリアを使用すると、取り返しのつかない結果が生じる可能性があります。
キャリアを自分で作るということは、信頼性が高く安全なものを作ることを意味します。この場合、急いで行うのは適切ではなく、すべてを効率的に実行し、信頼性があり保護された構造要素のみを選択する必要があります。
アンドレイ・ポヴニー