집 건설

지루한 말뚝에 기초를 만드는 법. 지루한 말뚝의 기둥 기초

테이프 및 기둥 기초는 러시아의 목욕탕 건설에 더 전통적이고 이해하기 쉽지만보다 현대적인 지루한 기초에는 여러 가지 장점이 있습니다. 경사면과 문제가 있는 토양의 경우 이상적인 옵션입니다. 그리고 건물이 특히 조밀한 장소의 경우 지루한 말뚝의 기초를 사용하면 토양과 인근 건물에 영향을 미치지 않고 2층짜리 목욕탕도 지을 수 있습니다.

이 디자인의 장치의 특징

이 기적의 기초에 대한 전체적인 아이디어는 말뚝이 힘으로 땅에 부딪히지 않고 층을 손상시키지 않는다는 것입니다. 그들은 땅에서 "성장"하는 것처럼 보입니다. 간단히 말해서, 우물을 토양에 뚫고 파이프를 그 안에 넣거나 이동식 거푸집 공사이 모든 것이 모르타르로 채워져 있습니다.

그리고 약한 토양의 경우 그릴이있는 지루한 기초가 완전히 독특합니다. 가능한 옵션. 결국, 모든 말뚝과 기둥의 주요 임무는 가장 단단한 토양층에 의존하는 것입니다. 지하수. 그리고 일부 지역의 지질학적 특성으로 인해 매우 깊을 수 있습니다. 그런 선에 도달하는 것은 지루한 더미 일뿐입니다. 새로 건립 된 목욕탕 전체를 지탱합니다.

오늘날에는 다음과 같이 더 비싸지 만 안정적인 제로 레벨도 실행됩니다. 말뚝 기초에 지루한 더미히터로. 이를 위해 알다시피 단단한 구조를 가진 발포 폴리스티렌이 사용됩니다. 그것은 방수에 직접 고정되고 토양으로 덮여 있습니다. 또한 폴리스티렌 폼 자체는 토양 융기력에 대한 우수한 완충재입니다.

그리고 가장 중요한 것은 지루한 말뚝의 스트립 기초조차도 이전에 현장에 설치된 통신을 위반하지 않는다는 것입니다. 그리고 나중에 그런 건물에 지하실을 만들 수 없다는 사실은 목욕의 문제로 간주될 수 없습니다. 왜냐하면 그러한 방은 단순히 전통적이지 않기 때문입니다. 그러한 재단의 서비스 수명에 만족합니다 - 100년 이상!

건설 작업을 수행하는 절차

이 내구성을 구축하고 견고한 기초당신은 일년 중 언제든지 할 수 있으며 이것은 귀중한 순간입니다. 그러나 건설 중에는 기술을 엄격하게 준수해야합니다. 그렇지 않으면 작은 계산 오류로도 심각한 결과를 초래할 수 있으며 구조 자체의 강도가 가장 먼저 겪을 것입니다.

1단계. 미래 기반 계산

이러한 기초의 너비는 욕조의 미래 벽 두께에 따라 계산됩니다. 따라서 프레임 구조의 경우 특히 강력한 제로 레벨이 필요하지 않습니다. 그러한 벽은 가볍고 얇습니다. 그러나 바의 실제 러시아 스팀 룸의 경우 전체 하중이 고르게 분포되도록 자신의 손으로 지루한 기초를 20-40mm 더 만들어야합니다.

2단계. 사이트 표시

현장의 말뚝 배열은 단단한 벽 형태와 바둑판 무늬 또는 욕조의 특정 부분 아래에서 매우 다를 수 있습니다.

3단계. 유정 드릴링

드릴링 머신은 단 몇 시간 만에 우물을 만들 수 있습니다. 지금까지 한국과 일본의 피트 드릴은 러시아에서 가장 생산성이 높은 것으로 인정받아 짧은 시간에 지루한 말뚝 기초 공사가 가능합니다.

4단계. 거푸집 만들기

다음 단계는 우물을 만들기 위한 거푸집 공사입니다. 토양이 충분히 조밀하지 않고 부서질 수 있을 때 필요합니다. 그러나 정상적인 지질 조건에서는 거푸집 공사 없이 콘크리트를 생성된 우물에 직접 부어서 전체 프로세스를 크게 촉진할 수 있습니다. 지구 표면에 작은 거푸집을 만드는 것만 필요합니다. 그러면 더미의 머리가됩니다. 이러한 거푸집 공사는 파이프로 압연된 루핑 재료일 수 있습니다.

5단계. 말뚝 선택

말뚝 자체도 강하고 내구성이 있어야 합니다. 지지력 측면에서 말뚝은 기존의 구동 방식보다 훨씬 우수해야 합니다. 지루한 말뚝의 설계가 단순하기 때문에 토공 작업이 크게 제한될 수 있으며 말뚝 자체는 모든 평방 미터가 아니라도 너무 많이 설치할 필요가 없습니다.

자신의 손으로 말뚝을 만들 수 있습니다. 또한 더미는 그 자리에서 바로 만들어지기 때문에 보관 장소에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 지루한 말뚝은 또한 건설에서 인기가 있으며 바닥은 50cm로 확장되며 이러한 말뚝이 최대 5톤의 지지력을 가질 수 있도록 하는 특별한 기술 방법에 의해 촉진됩니다. 이러한 기초 위에서 모든 건축적 즐거움과 함께 단단한 벽돌 욕조를 안전하게 지을 수 있습니다.

기초를 위한 말뚝은 아주에서 일 수 있습니다 다른 재료- 그것은 모두 토양의 사용 가능한 밀도에 달려 있습니다. 따라서 현장의 토양이 점토질이고 수분이 과포화되어 있으면 말뚝을 설치하는 동안 예산이 매우 제한적인 극단적인 경우 특수 케이싱 파이프로 우물의 벽을 강화해야 합니다. 점토 모르타르로. 이러한 케이싱 형태 덕분에 유사 토양의 지평이 겹치고 기초가 절대적으로 안전합니다. 결국, 우물의 깊이와 너비는 모두 변경되지 않고 변형되지 않습니다.

6단계: 베개 만들기

그러한 기초를위한 베개는 필수입니다. 일반적으로 모래, 자갈 또는 콘크리트 혼합물로 만들어집니다. 베개가 잘 압축 된 다음 우물은 이미 기본 재료로 채워져 있습니다.

7단계. 기초 강화

지루한 말뚝의 추가 강도를 위해 보강재가 종종 사용되며 이는 그릴의 도움으로 단일 구조로 편직됩니다.

지루한 말뚝이 강해지기 위해 특별한 방법으로 연결된 직경 10-12mm의 막대에서 보강 케이지가 미리 만들어집니다. 일반적으로 바닥 빔에 사용되는 기성품 삼각형 프레임을 사용할 수도 있습니다.

8단계. 말뚝 설치

이제 더미가 준비 중입니다. 두께와 위치는 미래 목욕 프로젝트에 직접적으로 의존합니다. 말뚝의 길이를 정확하게 결정하기 위해 핸드 드릴 또는 모터 드릴과 같은 특수 장비가 사용됩니다.

이러한 말뚝의 깊이는 최소 1.5미터 이상이어야 하며 토양 동결 깊이보다 커야 합니다. 그러나 특정 지역의 토양 동결의 표준 깊이보다 10-15cm 더 커야합니다. 그러한 기초에 대한 올바른 계산이 필요한 이유는 무엇입니까? 그건 그렇고, 특정 지역의 동결 깊이는 지질도에서 찾거나 지역 전문가와 상담 할 수 있습니다. 이것은 중요합니다. 말뚝의 바닥이 토양의 얼어 붙은 깊이보다 낮 으면 눈이 내리 자마자 전체 기초가 "압출"되지 않습니다.

또 다른 중요한 점은 약 0.5미터의 말뚝이 지상에 남아 있을 것입니다. 그들은 콘크리트로 채워지고 굳는 즉시 모든 말뚝은 루핑 재료로 마무리되고 스트래핑과 결합됩니다.

9단계. 방수

시멘트 우유가 토양에 흡수되는 것을 방지하려면 이러한 우물의 벽에 미리 강한 플라스틱 필름이나 지붕 재료를 깔아야 합니다. 첫 번째 옵션을 사용하는 경우 먼저 필름을 용접하고 덮개를 만드는 것이 좋습니다. 기초에 좋은 방수가 될 것입니다. 그러나 이 방법은 정말 단단한 지반에만 적합합니다. 다른 모든 경우에는 금속, 판지 및 석면 - 시멘트 파이프가 거푸집 공사로 더 적합합니다.

10단계. 우물에 콘크리트 붓기

가장 편리한 방법은 믹서에서 콘크리트를 붓는 것입니다. 결국, 하루 만에 상당히 많은 양에 대처할 수 있습니다.

지루한 기초에는 이전 층이 부딪힐 때마다 소량으로 희석되는 전통적으로 빠르게 경화되는 시멘트가 부어집니다.

조약돌, 석회암 또는 사암과 같은 돌과 혼합된 콘크리트 또는 콘크리트로 지루한 기초의 우물을 채우는 것이 가능합니다. 이러한 필러에 대한 요구 사항은 단 하나입니다. 즉, 강하고 균일해야 합니다. 잔해 돌.

그리고 우물의 콘크리트가 더 조밀하게 압축되도록 특수 드릴이 사용됩니다. 이는 필요한 기계적 진동을 생성합니다. 결국, 건설 중 가장 중요한 것은 말뚝의 가장 작은 공극조차도 완전히 제거하는 것입니다. 고품질 유압 엔지니어링 콘크리트 만 사용되며 특수 유압 기계에 의해 말뚝 모양으로 공급됩니다. 필요한 수준의 압력을 제공하는 것입니다.

그게 다야-고품질 그릴을 만드는 것만 남아 있으며 단단한 욕조를 안전하게 만들 수 있습니다!

GWL의 낮은 수준, 지지층의 발생, 3m 이상인 점토 토양에만 천공 말뚝을 설치하는 것이 비용 효율적입니다. 이미 5m에서는 직경 0.5m의 굴착 우물이 더 비쌉니다. 제조 말뚝 나사 기초또는 플로팅 플레이트.

처음에 문헌 및 건축에서 말뚝은 침지 방법으로 명확하게 구별되었습니다.

파일 지지대 - 스트리핑 후 거푸집 공사가 구덩이 / 구덩이 바닥에 장착됩니다. 콘크리트 구조물잠들다;
말뚝 기둥 - 합성, 목재, 철근 콘크리트 요소가 우물에 설치됩니다.
시추공 주입 - 압력이 가해진 미세 골재가 있는 작은 직경의 콘크리트를 우물에 공급합니다.
박제 - 우물은 드릴링이 아니라 콘크리트로 채워진 보강 된 특수 도구로 토양을 압축하여 만들었습니다.
드릴링 - 드릴링 된 우물은 내부에 보강재가 설치된 콘크리트로 채워집니다.
구동 - 철근 콘크리트 제품이 진동 방식으로 압입, 구동 또는 침지됩니다.

현재 민간주택 건설에 천공말뚝의 설치는 천공공법에 따라 이루어지고 있는데, 이러한 말뚝을 천공말뚝이라고 불러야 하는데, 개인 개발자들 사이에서는 천공말뚝이라는 이름이 뿌리를 내리고 있다. 따라서 우리는 익숙한 개념인 지루한 말뚝을 계속 사용할 것이지만 전문적인 관점에서 이 이름은 정확하지 않다는 점을 명심하십시오.

지질 조사 및 계산

말뚝 기초와 관련된 건축 규칙 SP 24.13330에 따르면 시추 및 측심은 모든 오두막의 지질 조사를 위한 필수 작업입니다. 다양한 깊이에서 토양 샘플을 채취하려면 탐사 우물이 필요합니다. 사운드 유형(다이나믹 또는 정적)은 프로젝트의 특정 조건에 따라 선택됩니다.

기술적, 느슨한, 유기적, 약하고 가라앉는 토양이 있는 경우 탐사 우물이 이를 통과해야 합니다. 값 비싼 지질 조사 (예산 3 만 루블)와 달리 나사 더미를 손으로 조이는 기술이 있습니다. 이 경우 각 층의 두께와 토양 조성을 결정할 수 없습니다. 그러나 지지력으로 지층의 깊이를 결정할 수 있습니다.

3m를 초과하지 않으면 말뚝 기둥을 프로젝트에 놓을 수 있습니다. 계산할 때 말뚝 발 뒤꿈치 아래의 토양 저항 만 고려해야합니다. 측면의 토양 저항 공식에 가능한 최소 계수를 대입하여 기초의 안전 여유를 확보합니다.

스트립 파운데이션과 달리 Grillage 기술은 통신이 통과하는 것을 허용하지 않습니다. 엔지니어링 시스템은 말뚝에서 최소 0.5m 떨어진 기초 아래에서 시작됩니다. 지정된 거리를 유지할 수 없는 경우 파이프라인은 케이지에 놓여지고 각 방향으로 3개의 말뚝 직경과 동일한 길이의 트렌치에 콘크리트로 채워집니다.

지상 그릴 기술은 가장 간단합니다.

하단 데크가 없습니다.
콘크리트를 놓을 때는 측면 실드를 바닥에 놓고 버팀대와 스트럿으로 보강하는 것으로 충분합니다.

그러나 이 경우 겨울에 그릴의 기둥을 높이려는 힘에 의해 기초가 파괴 될 수 있습니다. 이를 피하기 위해 비옥 한 층을 10-20cm 깊이로 꺼내고 트렌치를 모래로 채 웁니다. 탈형 후 석쇠 아래에서 모래를 제거하고 실수로 흘리는 경우 흙이 채워지는 것을 방지하기 위해 시트 재료로 공간을 보호합니다. 이 여유 공간은 힘에 대한 보호를 보장합니다.

그릴이 얕으면 탈형 후 모래를 제거하는 것이 매우 불편합니다. 양쪽에서 기초를 파내야 합니다. 따라서 최소 밀도의 5cm 폼 층인 또 다른 기술이 사용됩니다. 토양이 팽창하는 동안이 물질은 압축되고 나중에 부분적으로 모양이 복원됩니다.

위의 기술에 따르면 홈 마스터는 오류없이 테이프 그릴로 지루한 더미에서 독립적으로 기초를 구축합니다. 이 기술을 사용하면 다른 기초에 비해 30~40%의 예산을 절약할 수 있습니다.

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기초의 설계 및 건설에 대한 표준 SP 22.13330, SP 50.13330에는 기둥 기초를 위한 수직 막대의 원형 및 정사각형 단면이 포함됩니다. 따라서 패널 거푸집 공사 외에도 플라스틱, 석면 - 시멘트 파이프를 사용할 수 있으므로 손으로 구조물을 만들 때 더 편리합니다.

기둥 기초지루한 말뚝과 외형 적으로 유사하지만이 경우 지붕 재료 거푸집 공사는 받아 들일 수 없습니다. 말뚝은 항상 지지력이 있는 층으로 지지되며 기둥은 동결 표시 아래에서 최대로 깊어지므로 이 수준에 도달한다는 보장은 없습니다. 따라서 비금속 재료(모래 또는 자갈)로 되메움하는 것이 전제 조건입니다. 루핑 재료는 거푸집 공사의 공간 강성이나 철근 콘크리트의 고품질 방수를 제공 할 수 없습니다.

다양한 거푸집의 모놀리식 기둥 기초 기술

기둥 기초는 GWL 수준이 낮은 비다공성 토양에 사용됩니다. 작은 깊이와 낮은 표면 지지로 인해 구조물은 동결 토양의 접선력 아래에서 과도하게 이동합니다.

따라서 전제 조건은 밑창을 방수 처리하고 구덩이 또는 트렌치의 부비동을 모래, 자갈로 다시 채우기 위해 하부의 기둥 확장에 자유롭게 접근하는 것입니다. 이러한 비금속 재료에서 히빙력이 최소화되고 인접한 층이 젖어 얼더라도 기둥이 인발 하중을 받지 않습니다. 건설 기술은 다음과 같습니다.

구덩이에서 토양을 굴착하거나 내력 벽 아래에서 자신의 손으로 참호 만들기;
20cm의 모래 층, 20cm의 쇄석 층을 10cm마다 진동판으로 층별 압축으로 채우십시오.
토대를 붓는 것 - 베개를 평평하게 하기 위한 콘크리트 스크 리드의 5 - 7 cm, 쇄석에 의한 손상으로부터 압연 방수 보호, 상부 철근 콘크리트 구조물의 보강 보호 층 감소;
지하수로부터 보호하기 위해 Bikrost 또는 TechnoNIKOL(2~3층)로 방수 처리;
보강 케이지 (수평 메쉬 + 클램프로 묶인 수직 막대)를 설치하여 밑창을 거푸집에 콘크리트로 만듭니다.
기둥에 석면 시멘트, 플라스틱 파이프 또는 차폐 거푸집 설치;
높이 40-60cm마다 진동 압축으로 콘크리트로 구조물을 붓습니다.
구조에 공간 강성, 안정적인 형상을 제공하기 위해 모놀리식 또는 빔 그릴로 묶습니다.

플라스틱 파이프의 장점은 외부 표면의 거칠기가 없다는 것입니다. 얼어 붙은 토양으로 인한 접선 힘의 경우 마찰이 거의 없으며 기둥을 빼낼 수 없습니다.

마킹 및 토공

자신의 손으로 캐스트오프를 설치할 때 다음 요소를 고려해야 합니다.

건축 현장에서 베어링 벽의 축을 따라 코드를 늘려야합니다.
대각선이 일치해야 합니다.
도랑이나 구덩이를 개발하려면 추가 표시가 필요합니다.

지지 표면을 늘리기 위해 기둥 기초는 슬래브로 확장되며 거푸집 공사를 설치해야 합니다. 밑창 둘레는 일반적으로 기둥 단면의 두 배입니다. 건물 둘레를 따라 배수구를 깔고 잔해를 메울 필요가 있습니다. 일반적으로 11cm의 물결 모양의 매끄러운 파이프가 사용되므로 트렌치는 너비 30cm, 깊이 30cm, 한쪽으로 7~10도의 경사가 됩니다.

따라서 기둥을 붓기 위해 석면 - 시멘트 파이프를 사용할 때 벽의 외부 표면에서 0.7-1m, 패널 거푸집 공사의 경우 둘레를 따라 1.2m 후퇴해야합니다.

폴리에틸렌 파이프가 거푸집으로 사용되는 경우 지루한 파일 기술을 사용할 수 있습니다. 토양 굴착은 필요하지 않습니다. 우물은 특수 도구 (예 : TISE 드릴)로 밑창을 넓혀 땅에서 만들고, 보강 케이지를 장착하고, 구조를 파이프에 붓고, 거푸집 공사는 전체 기간 동안 몸에 남아 있습니다. 작업. 이 경우 각 벽의 파이프 양쪽에 있는 캐스트오프(수평 점퍼가 있는 2개의 못)를 따라 코드를 당기는 것으로 충분합니다.

밑창

고전적인 기둥 기초는 단계적으로 수작업으로 만들어진 슬래브 밑창을 가지고 있습니다.

베개 되메우기 - 진동판으로 10cm마다 층으로 압축하여 배수를 보장하는 높은 GWL에서 40cm의 쇄석, 낮은 GWL에서 40cm의 모래, 20cm의 모래 + 양토에 20cm의 쇄석, 모래 양토;
기초 붓기 - 정사각형 거푸집 공사, 단면이 40 x 40 cm, 스크 리드 두께가 5 - 10 cm 인 기둥의 경우 크기 100 x 100 cm;
방수 - 10cm의 겹침이있는 압연 재료 (양면 역청 코팅이 된 유리 섬유)의 2-3 층, 매 스틱으로 조인트를 밀봉합니다.
밑창 붓기 - 메쉬 보강재가있는 높이 80 x 80cm 30 또는 60cm (주기적인 프로파일의 보강재 10-16mm), 동일한 직경의 수직 막대를 기둥 높이 + 30-40cm로 해제 그릴 기갑 벨트와의 연결.

고정 거푸집으로 사용되는 석면-시멘트 파이프의 경우 기술은 위의 방법과 완전히 동일합니다. 플라스틱 파이프를 사용하는 경우 다른 방법으로 밑창을 콘크리트로 만듭니다. 우물의 확장은 콘크리트로 채워지고 보강 케이지가 내려지며 클램프 (6-8mm)로 묶인 수직 막대 (10-16mm)로 구성됩니다. 바의 하단은 직각으로 구부러져 솔과 폴의 몸체를 연결합니다. 구조는 중앙에 위치하여 2cm의 보강 보호층을 제공합니다.

거푸집 설치 및 보강

합판으로 만든 실드, 가장자리 보드, OSB 보드는 최소 50 %의 강도를 얻은 솔에 자체 손으로 설치됩니다. 기둥 기초의 특이성은 동일한 구조의 여러 요소를 단계적으로 붓는 데 있습니다. 기둥은 붓는 단계에서 밑창과 함께 강화되거나 별도의 프레임이있을 수 있습니다. 첫 번째 옵션이 바람직하므로 기존 기술에서는 차폐가 이전 단계에서 설치된 보강 구조물 주위에 조립됩니다.

패널 거푸집

이 DIY 기술은 가장 자주 사용되며, 고품질, 자원. 패널 거푸집 공사는 기둥 기초를 위해 단계적으로 조립됩니다.

절단 - OSB의 보드, 합판은 크기로 절단되거나 모서리 보드에서 함께 두드립니다.
설치 - armo-belt 주위에 수직 배치 후 벽에 대한 정렬이 확인되고 두 가지 수준(밑창, 중간 부분)의 버팀대가 실드, 트렌치 벽, 땅에 박힌 못에 부착됩니다. ;
고정 - 또한 실드가 서로 끌리는 스터드를 사용할 수 있습니다.

에 틀림없이 15 - 30cm의 금속 요소 보호 층이 제어됩니다. 거푸집 공사의 내벽에서이 거리보다 가까우면 막대, 클램프를 배치하는 것이 금지됩니다.

폴리에틸렌 파이프를 사용할 때 우물 내부의 보강 케이지에 적절한 직경 (30cm 이상) 조각을 넣으면 충분합니다. 배관은 흙벽에 의한 측면 변위로부터 보호되어 추가적인 고정이 필요하지 않습니다. 막대, 클램프가 내벽에 2cm 이상 맞지 않는지 확인하는 것으로 충분합니다.

석면 파이프의 거푸집 공사는 약간의 차이점을 제외하고 위의 방법 중 하나로 설치할 수 있습니다.

측면 변위로부터의 고정은 필수입니다.
우물의 직경은 파이프의 외부 크기보다 20cm 커야합니다.

마지막 조건은 파이프의 재질 때문입니다. 기둥에 손상을 주지 않고 폴리에틸렌의 미끄러운 표면을 따라 히빙 힘이 위로 이동하면 토양이 석면 파이프를 바깥쪽으로 밀어내는 것이 보장됩니다. 부비동을 모래로 채우는 것은 정상적인 작동을 위한 전제 조건입니다. 핸드 드릴이나 파워 드릴로 직경 45cm 이상의 우물을 만드는 것은 거의 불가능합니다. 따라서 석면 파이프 거푸집 공사는 패널 거푸집 공사와 유추하여 트렌치, 구덩이에서 더 자주 사용됩니다.

ruberoid를 사용할 수없는 이유

전문 교육을 받지 않은 개인 개발자는 종종 지붕 재료 거푸집을 사용합니다. 이 옵션은 깊은 깊이에 있는 지루한 말뚝 전용으로 설계되었습니다. 몇 년 동안 작업 한 후 흙을 쌓아 올리는 자발적인 압축으로 인해 다음과 같은 결과가 발생합니다.

겨울에는 기둥 기초 근처의 인접한 층이 얼어 붙습니다.
히빙 힘은 기둥 몸체에 접선 방향으로 위쪽으로 향합니다.
구조는 땅에서 당겨져 몇 센티미터 올라갑니다.
흙은 슬래브 또는 관련 없는 기둥의 밑창 아래에 채워져 있습니다.
기둥은 설계 수준까지 낮아질 수 없습니다.
건물이 휘고, 벽이 깨지고, 지붕이 굴뚝을 부러뜨립니다.

우물 내부의 지붕 재료 거푸집 공사는 모래로 되메우기에 충분한 부비동을 제공할 수 없습니다. 콘크리트에는 심각한 무게와 파열이 있습니다. 롤 재료광산의 벽에 가깝습니다. 따라서 루핑 펠트 거푸집 공사는 지루한 말뚝에만 적합합니다.

채우다

패널 거푸집 내부에 콘크리트 타설 시 최선의 선택콘크리트 펌프 호스입니다. 그러나 특수 장비의 대여는 비싸고 수동 채우기가 더 자주 사용됩니다. 패널 거푸집 공사의 크기로 인해 추가 장치없이 버킷에서 혼합물을 버릴 수 있습니다. 석면 파이프에서 거푸집을 사용하는 경우 즉석 깔때기는 먼저 강판, 지붕 재료, 파로나이트로 만듭니다.

내부 진동기는 호스의 길이가 노즐을 잠그기에 충분하면 즉시 사용됩니다. 그 후 콘크리트 40-60cm마다 압축됩니다. 시멘트 레이턴스의 출현, 팁을 제거한 후 깔때기의 빠른 폐쇄, 기포의 부재는 콘크리트 혼합의 정상적인 품질을 나타냅니다.

그릴라지

기둥은 DIY 기초를 위한 예산 옵션이지만 형상이 불안정합니다. 따라서 기둥 기초 헤드의 단단한 결속은 제로 사이클 구성의 마지막 단계에서 전제 조건입니다. 지구 표면에 대한 빔의 위치에 따라 그릴이 매달려 있거나 땅에 묻힐 수 있습니다. 어쨌든 빔은 점토 함량에 따라지면에서 7-15cm 떨어져 있어야합니다. 실제로 두 가지 방법이 사용됩니다.

15cm의 모래 층을지면 / 오목한 거푸집에 다시 채우고 콘크리트가 경화 된 후 빔 아래에서 제거하고 시트 재료로 측면 표면을 흙으로 자연스럽게 채워지지 않도록 보호합니다.
기둥 사이의 그릴 아래에 5cm의 거품 층을 놓기

첫 번째 경우, 부풀어 오른 흙은 석쇠 바닥에 닿지 않고 기둥에서 기둥을 찢을 수 없습니다. 두 번째 옵션에서는 거품이 가중력에 의해 압축되어 하부 공간이 흙으로 채워지는 것을 방지합니다.

매달린 그릴의 거푸집 공사는 다음 기술을 사용하여 손으로 제작됩니다.

데크 제조 - 기둥을 위한 정사각형 또는 원형 구멍이 있는 벽 너비를 따른 패널;
데크 설치 - 헤드가 20 - 30cm 삽입되도록 실드를 기둥에 놓고 데크 바닥은 테이블로 지지합니다(0.5 - 0.7m 단위로 수평 점퍼가 있는 2개의 못).
측면 실드 설치 - 양면의 데크에 부착되어 있으며 측면 높이는 설계 수준보다 5-7cm 높습니다.
보강 - 모서리에서 벽의 접합부에서 정사각형, 직사각형 클램프로 묶인 세로 막대의 고전적인 구성에서 막대는 인접한 테이프로 구부러집니다.
콘크리트 - 혼합물을 놓고 링을 따라 한 방향으로 진동 압축.

지상, 매설 그릴의 경우 하부 데크가 필요하지 않으며 측면 실드만 사용됩니다. 확장 조인트는 15cm의 모래 층을 되메움으로써 제공되며, 그 후 보강이 이루어지고 구조가 부어집니다. 스트리핑 후 쏟아진 모래를 제거하면 내부, 외부 둘레를 따라 수직으로 배열된 석면 시트 설치가 보호됩니다.

따라서 다른 거푸집 공사를 선택할 때 기둥 기초 건설 예산을 줄이거 나 자원을 극대화 할 수 있습니다. 첫 번째 경우 지루한 말뚝 기술을 사용하여 폴리머 파이프를 사용해야합니다. 두 번째 옵션에서는 패널 거푸집 공사 또는 석면 시멘트 파이프를 선택하는 것이 좋습니다.

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지루한 파일 기초

개인 주택을 건설하는 동안 높은 수준의 지하수, 토양의 약한 지지력, 건축 현장의 약간의 경사, 토양의 큰 동결 깊이, 건설중인 건물의 큰 무게 - 350 톤 이상 - 기존의 스트립 모 놀리 식 철근 콘크리트 기초를 설치하는 것이 불가능합니다. 또한 대지가 매우 무거우며 스트립기초를 시공하는 경우 토공사의 노동집약도가 높은 경우에는 말뚝기초를 설치하는 것이 바람직하다. 집 아래의 장치 더미 기초의 유일한 단점은 지하실이 없다는 것입니다.

말뚝 기초 계산

말뚝 기초를 설계할 때 예상 하중에 대해 계산해야 합니다. 이렇게하려면 전체 건물의 무게, 기초의 토양 구성 및 최소 4m 깊이까지의 지지력을 알아야합니다. 기초가 약한 토양으로 구성된 경우 토양의 더 강한 층으로 이동하는 것이 바람직합니다. 말뚝이 단단한 층에 도달하지 않으면 매달린 말뚝이라고하며 도달하면 랙 말뚝입니다. 말뚝의 허용 직경에 따라 길이는 하중지지 능력이 토양에서.

말뚝 기초를 설계할 때 예상 하중에 대한 계산이 반드시 수행됩니다.

또한 지반의 총 하중과 한 말뚝의 지지력을 알면 해당 주택의 말뚝 수를 찾을 수 있습니다. 말뚝은 최소 2m 간격으로 내력 벽 아래에 설치되며, 철근 콘크리트 격자가 말뚝 상단에 배치되며 얕거나 지면 위로 완전히 올라갈 수 있습니다.

말뚝 기초의 종류

현재 다양한 말뚝 기초가 있습니다. 장치 방법에 따라 다음과 같은 주요 유형으로 나뉩니다.

운전;
나사;
지루한.

구동 말뚝은 금속, 목재 및 철근 콘크리트일 수 있습니다. 그들은 특수 충격 구동 메커니즘, 망치로 장착됩니다. 이 유형의 가장 일반적인 말뚝은 철근 콘크리트 정사각형 또는 다각형 섹션이며 이러한 말뚝의 끝은 뾰족한 모양입니다. 이 유형의 말뚝은 일반적으로 다음에서 사용됩니다. 산업 건설, 공사중 뿐만 아니라 큰 건물문화 및 가정 목적.

나사 말뚝은 일반적으로 끝에 나선형 블레이드가 있는 강관입니다. 그들은 내구성을 보장하는 강력한 부식 방지 보호 기능으로 덮여 있습니다. 이러한 말뚝은 많은 유형의 건축에 사용되며 개인 주택 및 기타 크지 않은 구조물의 건설에도 매우 인기가 있습니다. 이 유형의 말뚝의 특징은 복잡한 건설 장비에 의존하지 않고 독립적으로 장착 할 수 있다는 것입니다.

보어 말뚝은 우물을 뚫고 채우는 보어 말뚝의 이름입니다. 모 놀리 식 콘크리트사전 설치된 강화 케이지로 밀봉. 이 유형의 말뚝의 매력은 자체 및 설치 가능성에 있습니다. 저렴한 비용. 개인 주택을 위한 현대식 지루한 말뚝은 며칠 안에 두 명의 작업자가 설치할 수 있습니다.

쌓을 때 사용하는 도구

자신의 손으로 지루한 기초를 만들려면 특정 도구가 필요합니다.

레이저 레벨;
룰렛 10 및 50m;
수동 드릴 TISE-F 또는 가스 드릴;
모르타르 믹서;
깊은 철퇴 진동기;
준비된 콘크리트 상자;
일륜차;
삽과 양동이;
메이슨 코드;
그라인더 및 용접기;
뜨개질 철사;
석쇠를 위한 나무 거푸집 공사;
거푸집 공사용 원형 톱 또는 퍼즐;
망치, 도끼, 지렛대, 지붕 재료용 칼.

이 도구 외에도 각 특정한 경우다른 것이 필요할 수 있습니다. 일반적으로 개인 주택을 지을 때 모든 가정 장인은 이러한 도구 세트를 대부분 가지고 있습니다.

지루한 말뚝에서 기초 건설 기술

거의 항상 개인 주택을 포함한 모든 건물의 기초 작업은 도면에서 건축 현장으로 치수를 전송하는 것으로 시작됩니다. 이렇게 하려면 도면 및 측정 장치 작업에 대한 특정 기술이 있어야 합니다. 가장 간단한 경우, 건물에 직사각형 평면도가 있는 경우 먼저 모서리의 끝점을 찾아 나무못으로 바닥에 고정해야 합니다. 줄자로 측정되는 미터 단위의 측면 치수 외에도 평면에서 집의 측면이 형성하는 모든 각도가 직선, 즉 90도인 것이 매우 중요합니다. 측지학에서 이것은 오도 라이트를 사용하여 수행되며 개인 주택 건설에서는 직사각형의 대각선 측정을 사용합니다. 높은 정확도로 동일해야 하며 모든 각도는 90도가 됩니다. 그것은 매우 간단하고 효과적인 방법 odolite를 사용하지 않고 계획에 건물을 배치합니다.

말뚝 기초의 표시는 어떻습니까?

직사각형 건물의 네 모서리를 바닥에 고정한 후 코드를 그 사이로 잡아당깁니다. 두꺼운 낚싯줄이나 얇은 스테인리스 스틸 와이어를 사용하여 수행할 수 있습니다. 그런 다음 줄자를 사용하여 개인 주택의 전체 프로젝트에 포함된 말뚝 현장 계획의 시공 도면에 따라 각 말뚝의 위치를 결정합니다.

건설이 시작되기 전에 건설 중인 전체 건물에 대한 프로젝트가 준비되어 있어야 합니다. 모든 말뚝의 점을 결정한 후 건물의 축은 서로 수직인 두 방향으로 단단히 고정됩니다. 이것은 말뚝의 표시 지점에서 1.5-2m 더 떨어진 소위 캐스트 오프를 사용하여 수행됩니다. 캐스트 오프 장치는 두 개의 다리가 땅에 파고 수평 크로스바가 부착 된 p 자형 구조입니다. 건물 축의 위치는 못이나 핀으로 고정됩니다. 이러한 캐스트오프는 각 중심축 맞은편 건물의 4면 모두에서 수행됩니다. 캐스트오프의 핀 사이의 축 코드를 당겨 설치해야 하는 모든 말뚝의 바닥 위치를 알 수 있습니다.

드릴링을 시작하기 전에 파일의 직경, 지반 침투 깊이 및 드릴링 방법을 결정해야 합니다. 개인 주택 건설에서는 특수 기계에 설치된 핸드 드릴과 기계 드릴이 모두 사용됩니다. 또한 가솔린 엔진을 사용하여 드릴링 프로세스를 크게 가속화하는 가스 드릴도 있습니다. 그러나 가장 간단한 옵션은 TISE 수동 드릴로 직경 280mm, 길이 최대 2m의 파일 아래에 우물을 뚫을 수 있습니다. 일반 2 층 주택 건설의 경우이 드릴 충분합니다. 모스크바의 디자이너가 발명한 이 수동 드릴에는 쟁기라고 하는 추가 장치가 있습니다. 이 장치를 사용하면 말뚝 바닥(발뒤꿈치)을 직경 500mm까지 확장할 수 있습니다.

물론 수동 드릴링 프로세스는 토양의 강도에 따라 다소 느립니다. 한 교대에서 2m 깊이까지 2개에서 6개까지 구멍을 뚫는 것이 가능하지만, 이러한 유형의 기초는 경제적인 측면을 포함하여 기존의 딥 레이드 테이프보다 수행하기가 훨씬 쉽습니다.

거푸집 설치

모든 말뚝을 위한 굴착공-토공사가 완료된 후 말뚝용 거푸집을 제조 및 설치하기 시작합니다. 일반적으로 가장 경제적 인 옵션이 사용됩니다. 이것은 루핑 재료를 튜브로 말아서 테이프로 고정하는 것입니다. 이러한 파이프는 모든 우물에 대해 만들어집니다. 지면에서 높이 300-400mm에 위치한 말뚝 섹션의 경우 루핑 재료가 사용되며 외부에 뜨개질 와이어 또는 석고 메쉬로 묶여 있으며 사용할 수도 있습니다. 플라스틱 파이프해당 직경. 드릴링 우물에서 거푸집 설치까지의 전체 기간 동안 표시에 따른 말뚝 위치의 정확도는 축을 사용하여 엄격하게 제어됩니다. 콘크리트 타설시 지면 위에 위치하는 말뚝의 윗부분이 옆으로 쏠리지 않도록 2개의 나무봉 가이드를 사용하여 끝단에 못으로 고정하고 파일 거푸집 공사의 상부에 대한 가이드입니다. 콘크리트를 칠하기 전에 한 줄의 말뚝에 대해 거푸집 공사를 준비 할 수 있습니다. 그들의 콘크리트가 끝나면 다음 행으로 이동하십시오.

말뚝 보강

모든 지루한 말뚝은 건설 현장에서 직접 만들어지는 모 놀리 식 철근 콘크리트 구조물입니다. 각 말뚝은 AIII 등급의 강철 보강재 프레임으로 보강되며, 일반적으로 종방향 보강재는 직경이 10~14mm이고 가로 분포 보강재는 5~6mm입니다. 가로 보강은 클램프 형태의 부드러운 와이어로 만들 수 있습니다. 프레임은 일반적으로 우물 드릴링과 병렬로 용접되고 만들어지므로 거푸집 공사가 설치된 후 보강재가 신속하게 설치되고 콘크리트를 칠 준비가 됩니다. 골조는 콘크리트 타설 후 콘크리트 표면 위로 철근이 약 350-400mm 확장되는 방식으로 만들어집니다. 이것은 그릴과 말뚝의 프레임을 연결하는 데 필요합니다.

기초 말뚝의 보강 및 거푸집 공사

콘크리트 붓기

콘크리트 믹서로 현장에 기초를 타설하기 위해 모래, 쇄석 및 시멘트와 물을 비율로 혼합하여 콘크리트 혼합물을 준비하여 M300 콘크리트를 얻습니다. 비율은 참고서나 인터넷에서 쉽게 찾을 수 있습니다. 기성품 콘크리트는 손수레로 더미로 가져오고 국자 또는 흙손의 도움으로 콘크리트는 거푸집에 던져지며 깊은 바늘 진동기의 도움으로 진동합니다. 이것은 해당 부분에 적용됩니다. 땅에 있는 말뚝. 지반 위 말뚝의 일부는 진동 없이 콘크리트로 되어 있습니다. 성공적인 콘크리트 타설을 위해서는 봄, 여름 또는 가을에 양의 외부 온도에서 말뚝을 설치하는 것이 좋습니다.

그릴 장치

집을 짓는 동안 모든 말뚝 기초는 말뚝 꼭대기에 그릴로 완성됩니다. 이 경우 그릴의 보강 케이지는 말뚝의 작업 보강재와 용접으로 연결됩니다. 그릴 거푸집 공사는 나무 패널로 만들어집니다. 너비와 높이는 프로젝트에서 가져옵니다. 동시에 너비는 400-500mm이므로 그릴의 상단 컷을 따라 수행 할 수 있습니다. 벽돌 쌓기집의 베어링 벽. 이러한 기초는 콘크리트 및 보강재의 소비 측면에서 토양의 동결 수준 아래에 놓이는 기존 스트립 기초보다 경제적입니다. 그릴이 얕게 만들어지면 거푸집 공사가 내부 및 외부 양쪽에 설치됩니다. 프로젝트에 따른 그릴이 지면 위에 위치해야 하는 경우 거푸집 공사도 그릴의 아래쪽에 배치됩니다. 거푸집 설치 후 파일 프레임을 기준으로 보강 케이지를 장착합니다. 거푸집 공사와 프레임 설치에 대한 모든 작업이 끝나면 콘크리트의 상부가 두들겨집니다. 그 후, M300 콘크리트 혼합물이 준비되고 진동으로 부어집니다. 1주일 이상 콘크리트 양생 후 거푸집을 해체하고 코팅 방수역청 매 스틱으로 그릴. 이제 거의 모든 것이 1층의 벽과 바닥을 건설할 준비가 되었습니다. 따라서 DIY 지루한 기초가 만들어집니다.

말뚝 기초는 제조가 상당히 간단하고 신뢰할 수 있는 목욕 기초 유형입니다. 적절한 토양에서는 거의 모든 욕조 (벽돌 제외) 인 가벼운 건물에 좋습니다. 이 유형의 블레이드는 최소한의 재료, 시간 및 노력, 훨씬 적은 비용이 소요되기 때문에 인기가 있습니다. 건설에 특별한 기술이 없어도 손으로 쉽게 만들 수 있습니다. 그러나 모든 토양에 놓을 수는 없습니다. 디자이너는 흙을 쌓을 때 말뚝에 대한 수평 히빙 힘의 영향이 제대로 계산되지 않기 때문에 그것들을 별로 좋아하지 않습니다.

여전히 말뚝에 기초를 만들기로 결정했다면, 안전하게 플레이하고 최악의 예측을 고려하는 것이 좋습니다. 토양 동결(동결 깊이 아래로 드릴해야 함) 및 하중에 대한 가장 비관적인 데이터를 고려하십시오. 구멍을 더 자주 뚫고 인접한 지지대 사이의 거리를 좁히면 더 많은 돈을 들이지만 안정적인 기초를 얻을 수 있습니다. 어느 정도의 안전 여유를 두었다면, 그것이 오래 지속되기를 바랄 수 있을 것입니다.

불안정하고 느슨하고 이탄이 많고 습한 토양에서는 말뚝 기초가 유일한 옵션입니다. 집에서 아래에있는 밀도가 높은 토양 층으로 하중을 전달할 수 있습니다.

대부분의 경우 말뚝 기초는 건물의 안정성을 보장할 수 없는 토양에 만들어집니다. 이들은 유사, 모래, 이탄 습지, 수분으로 포화된 불안정한 양토입니다. 이 경우 말뚝은 밀도가 높은 토양 층 수준으로 낮아집니다. 건물의 모든 하중이 이 레이어로 전달됩니다.

동결 깊이가 1.5m 이상인 토양에서이 기초를 사용하는 것이 좋습니다. 이 경우 스트립 기초 장치는 많은 양의 토지 작업과 관련이 있습니다. 말뚝을 놓는 것이 훨씬 쉽고 저렴합니다.

이 유형의 기지를 사용하는 것이 편리한 또 다른 옵션은 복잡한 지형이 있는 지역입니다. 때때로 집을 위한 부지를 평준화하는 것은 너무 비쌉니다. 그런 다음 더미도 도움이됩니다.

말뚝 기초를 사용하는 세 번째 옵션은 너무 조밀하고 처리하기 어려운 토양입니다. 구덩이를 파는 것은 매우 어렵고 비용이 많이 듭니다. 드릴링 우물 - 갈퀴와 시간이 덜 필요합니다.

설계

범람이 잦은 곳, 저수지 유역에서 그들은 집을 지상보다 높이려고했습니다. 이를 위해 건물의 각 모서리에 위치한 한쪽 끝을 가리키는 통나무가 들어가고 벽과 칸막이도 지원되었습니다. 이것이 말뚝 기초였습니다. 그들은 오랫동안 물의 영향에 저항할 수 있는 말뚝에 활엽수를 사용했습니다. 이것을 위한 최고의 나무는 낙엽송입니다. 왜냐하면 물에서만 더 강해지기 때문입니다. 베니스의 궁전과 집은 수세기 동안 낙엽송 줄기에 서있었습니다.

오늘날 나무 말뚝은 가장 저렴하지만 동시에 신뢰할 수있는 기초로 판명되었지만 매우 드물게 사용됩니다. 또한 낙엽송이 드문 일이 아닙니다.

말뚝의 종류

전체적으로 건축업자는 12가지 유형의 말뚝을 구별합니다. 그러나 저층 건축에서는 세 가지만 사용됩니다.

철근 콘크리트 기둥은 목욕이나 별장 건설에 거의 사용되지 않습니다. 바닥으로 몰아 넣는 기술이 필요합니다. 하지만 기초는 탄탄하다.

나사 철 더미는 수동으로도 나사로 조일 수 있기 때문에 좋습니다. 그들의 단점은 강철이 우수한 열 전도체라는 것입니다. 단열되지 않은 바닥으로 열을 제거하고 발밑의 바닥은 항상 차갑게 유지됩니다.

말뚝 기초가 손으로 만들어지면 대부분의 경우 지지대가 지루해집니다. 가장 많은 인건비가 필요하지만 자재를 절약할 수 있습니다.

위치

지지대는 반드시 모서리, 벽과의 교차점과 같은 주요 장소에 서 있어야합니다. 그런 다음 이러한 노드 사이에 중간 말뚝이 설치됩니다. 거리는 토양의 종류와 계획 하중에 따라 선택되지만 2미터를 초과할 수 없습니다. 벽의 둘레와 모든 벽 아래에 지지대가 있어야 합니다.

치수

가장 일반적인 말뚝 직경은 20cm이며 지지력이 훨씬 작아지기 때문에 더 작게 만드는 것은 바람직하지 않습니다. 더 큰 직경 - 더 큰 지지력, 그러나 또한 겨울 히빙력이 적용되는 영역을 증가시킵니다(토양을 움켜쥘 때). 필요한 말뚝 깊이를 결정하기 위한 두 가지 옵션이 있습니다.

지역마다, 심지어 지역마다 깊이가 다를 것입니다. 동결 수준이 지역별로 결정되면 어떤 식으로든 조밀한 층이 배열될 수 있습니다. 필요한 경우 도달 수준 아래 근처에서 테스트 드릴링을 수행하여 아래에 구멍과 주머니가 없고 지지대가 신뢰할 수 있는지 확인합니다.

그릴이 있는 것과 없는 것

어떤 경우에는 말뚝이 나무 기둥이나 사각 강관(때로는 모서리)을 사용하여 단일 구조로 상호 연결됩니다. 이 하네스를 그릴라지라고 하고, 기초를 파일 그릴이라고 합니다. 이 스트래핑은 벽이 블록, 벽돌 또는 프레임으로 만들어진 경우 필요하며 통나무 집이 있는 경우에는 전혀 필요하지 않습니다.

지루한 말뚝에 기초를 만드는 방법

첫 번째 단계는 현장에 미래 건물의 둘레를 표시하는 것입니다. 그런 다음 전체 지역에 식물이있는 토양의 최상층을 제거하고 잔해로 채우는 것이 매우 바람직합니다. 많은 사람들이 이것을하지 않기 때문에 집 아래에서 식물이 부패하고 "향기"가 퍼집니다. 설상가상으로 썩은 부분이 나무에 닿을 수 있으며 이는 확산에 기여합니다(함침이 보호할 수 있지만 위험을 감수해야 하는 이유).

그런 다음 그 사이에 뻗어있는 못과 코드를 사용하여 더미가 위치 할 모든 선을 표시하십시오. 이 경우 마킹 페그(일반적으로 사용)의 수직 위치를 모니터링해야 합니다. 끈이 수평으로 뻗어 있는지도 확인해야 합니다(이것은 이미 도움이 되었습니다). 모든 것을 배열 한 후 모든 방의 대각선을 측정하십시오. 편차는 최소화되어야 합니다. 몇 밀리미터가 넘지 않아야 합니다. 이것은 건설 중에 모든 것이 원래대로 될 것인지 확인하는 유일한 방법입니다.

그것은 모두 토공으로 시작됩니다-흙을 제거한 다음 못과 코드로 집 계획을 표시해야합니다

말뚝 수 계산

주변을 따라 기초를 놓기 위해 우물을 뚫고 그 안에 말뚝을 설치합니다(채움/망치). 각 프로젝트의 말뚝 수는 다릅니다. 자신의 손으로 건물을 짓고 계획할 때 다음 규칙을 따르십시오.

말뚝 사이의 거리는 2m를 넘지 않아야 합니다.
지지대가 건물 모서리와 파티션이 출발하는 장소에 있어야 합니다. 다음으로, 노드 사이의 거리가 2미터 미만이어야 한다는 사실에 따라 이러한 노드 사이에 지지대를 배치합니다.

그러나 2m는 가벼운 재료로 만든 단층 욕실입니다. 2 층에 욕조를 설치하려는 경우 지지대를 더 자주 설치해야합니다. 토양의 지지력도 거리에 영향을 미칩니다. 밀도가 높으면 덜 자주 넣을 수 있고 느슨하거나 신뢰할 수 없으면 (토탄, 나무가 우거진 토양) 더 자주 넣을 수 있습니다.

쌓이는 토양의 우물 깊이는 겨울철 토양의 동결 깊이를 기준으로 계산됩니다.이 값에 30-50cm가 추가되어야합니다.불안정한 토양에 말뚝 기초를 건설 할 때 지지대의 설치 깊이는 하중을 견딜 수 있는 조밀한 층의 깊이. 지지대는 최소한 동일한 30-50cm로 들어가야합니다.

잘 준비

우물은 더미의 위치에 만들어집니다. 개인 작은 집 / 코티지 및 욕실을 지을 때 핸드 드릴을 사용하여이 작업을 수행합니다. 직경은 약 20-30cm이므로 적합하다고 생각되는 것을 선택하십시오. 드릴의 손잡이는 일반적으로 합성물이므로 최대 4-6미터 깊이의 구멍을 뚫을 수 있습니다.

지루한 파일은 확장 된베이스 (뒤꿈치)가있는 것과없는 것의 두 가지 디자인으로 만들어집니다. 아래에 있는 "뒤꿈치"는 건물이 들어올릴 때 흔들리지 않을 확률을 높입니다. 따라서 이러한 확장을 만드는 것이 바람직합니다. 이를 위해 접는 칼이 달린 드릴이 있습니다. 원하는 깊이에 도달하면 특수 레버를 당겨 넓은 칼을 놓습니다.

여러 개의 쇄석과 모래 양동이가 뚫린 우물에 부어지고 부딪 힙니다 (또는 먼저 쇄석, 그 다음 모래). 모래 층 위에는 지지대 역할을 하는 자갈 백필이 있는 콘크리트가 있습니다(밑창 또는 뒤꿈치 - 누가 말하든지).

용액이 굳기 전에 거푸집 공사를 그 안에 담근 다음 보강 프레임을 삽입하고 이 모든 것을 콘크리트로 붓습니다.

지루한 말뚝을 위한 거푸집 공사

프레임이 만들어지고 콘크리트가 부어 질 재료는 그렇게 중요하지 않습니다. 가장 일반적인 옵션은 석면-시멘트 파이프(직경 200mm 이상)입니다.

석면-시멘트 파이프를 사용할 필요는 없지만 바람직합니다. 썩지 않고 충분한 강도를 가지며 외부 표면이 충분히 매끄러워 흙이 부풀어 오를 때 말뚝이 위치를 바꾸지 않도록 합니다(즉, 욕조가 곁눈질하지 않음).

조언:석면 - 시멘트 파이프의 지하 부분을 광물 기반 (건설) 윤활제로 덮는 것이 바람직합니다. 이렇게 하면 파이프가 땅으로 얼어붙는 것을 방지할 수 있습니다.

석면 파이프 대신에 강관을 놓을 수 있습니다(모르는 사람이 많을 수도 있음). 그러나 잘 프라이밍되고 다시 칠해져야 합니다. 그렇지 않으면 빨리 녹슬고 무너질 것입니다.

일부는 거푸집 공사로 플라스틱을 사용 하수관적당한 직경. 선택은 나쁘지 않습니다. 일반적으로 콘크리트에 견디고 습기를 두려워하지 않습니다. 표면은 매우 매끄럽고 미끄럽기 때문에 수평으로 움직이는 힘을 허용하지 않습니다.

말뚝에 대한 또 다른 옵션이 있습니다. 지붕 재료로 거푸집 공사를 만드는 것입니다. 이 소재는 2~3겹으로 감아 고정하고 프레임으로 사용합니다. 작업을 더 쉽게 하기 위해 파이프의 직경으로 매번 고생할 필요가 없었고 템플릿을 찾을 수 있었습니다. 큰 변위의 물 아래에서 가지에 루핑 재료를 감싸는 것이 더 편리합니다. 가장 중요한 것은 올바른 직경을 찾는 것입니다. 여러 층을 나사로 조이고 지붕 재료를 고정하고 손잡이로 "패턴"을 제거하면 다음 기둥을 만들 수 있습니다.

루핑 재료를 고정하는 것만으로는 그다지 편리하지 않습니다. 기존에는 와이어를 사용했지만 꼬집기 쉽고 면적이 작습니다. 테이프를 사용하면 더 좋습니다. 그는 뿌리에 달라 붙고 싶지 않을뿐입니다. 문제를 해결하는 방법은 간단합니다. 올바른 위치에 뻣뻣한 솔을 사용하여 부스러기(있는 경우)를 청소한 다음 백유로 닦으십시오. 건조 후 접착 테이프가 완벽하게 접착됩니다.

슬라이딩 거푸집을 사용할 수 있습니다. 이를 위해 철, 플라스틱, 두꺼운 판지 또는 지붕 시트로 직경 20cm 이상의 파이프를 만들고 상단에 손잡이를 부착합니다. 거푸집 공사를 구덩이로 내리고 보강재를 삽입하고 주변 공간을 굵은 모래로 덮고 조심스럽게 압축합니다. 콘크리트가 거푸집 내부에 부어집니다. 거푸집 공사를 흔들고 손잡이로 40cm 들어 올린 다음 외부에 모래를 뿌리고 부수고 다음 콘크리트 배치를 붓습니다. 따라서 더미는 전체 길이에 대해 준비됩니다. 물론 이것은 매우 경제적 인 옵션이지만 강도와 신뢰성면에서 거푸집 공사가있는 말뚝보다 훨씬 열등합니다. 사실은 보호층이 없으면 시멘트 우유가 토양으로 들어갈 수 있습니다. 결과적으로 콘크리트는 강도가 충분하지 않습니다.

보강

말뚝의 강도를 높이기 위해 내부에 3~4개의 철근을 삽입합니다. 직경 8-10mm(안전하게 플레이하고 12mm를 사용할 수 있지만 이것은 명백한 과잉입니다). 그들은 더 얇은 보강재와 뜨개질 와이어로 함께 묶어 프레임을 얻습니다. 세로 막대 사이의 거리는 모두 벽에서 5cm 이상 떨어지도록 선택됩니다.(보강 편직 방법).

콘크리트 붓기

이 구조는 파이프 내부에 설치됩니다. 파이프 주변의 공간은 모래로 덮인 흙이나 쇄석으로 덮고 조심스럽게 압축하고 파이프가 수직인지 확인합니다.

지루한 파일 제조의 마지막 단계는 파이프를 콘크리트로 채우는 것입니다. 이렇게하려면 일반적으로 시멘트 - 모래 모르타르를 만드십시오. 그 구성은 다음과 같습니다. 시멘트 1 부분 (M300 이상)에 대해 중간 입자 모래 3 부분을 취하여 모두 혼합하여 건조시킵니다. 그런 다음 물을 점차적으로 첨가합니다. 그 양은 1 부분보다 약간 적습니다. 용액은 두꺼운 사워 크림과 같아야합니다.

콘크리트의 강도를 높이려면 용액에 들어갈 수 있는 공기를 제거해야 합니다. 이렇게 하려면 긴 핀(보강 막대)을 잡고 새로 부은 용액을 뚫은 다음 막대를 좌우로 흔듭니다. 각 지지대에서 이 작업을 여러 번 수행합니다. 결과적으로 공기가 빠져나가고 용액이 약간 침전되므로 필요한 수준까지 추가해야 합니다.

즉시 같은 높이의 더미를 만드십시오. 그러면 작업량이 줄어 듭니다. 초과분을 노크/컷하는 것보다 약간의 신선한 모르타르를 제거/추가하는 것이 훨씬 쉽습니다. 모두 동일하게 만든 후 표면을 평평하게 합니다. 경화 콘크리트를 연마하는 것도 가장 큰 즐거움이 아닙니다.

잠수정을 사용하여 더미에서 솔루션을 처리하는 것이 좋습니다. 강도 증가 외에도 서리 방지 기능도 제공됩니다.

마무리 작업

완성된 말뚝 위에 지붕 재료를 놓을 수 있는 강철 시트인 헤드가 설치됩니다. 사실, 모든 것. DIY 파일 기초가 준비되었습니다. 필요한 경우 완성 된 지지대에 그릴이 부착됩니다 (보 200 * 200mm 이상, 방부제가 함침됨). 며칠 후 벽을 쌓기 시작할 수 있습니다.

필요한 경우 말뚝의 꼭대기가 그릴로 묶여 있습니다. 건설, 차단 또는

그릴이나 통나무 집의 첫 번째 크라운을 고정하는 것이 더 쉬웠고 콘크리트가 굳기 전에 스터드를 콘크리트에 삽입했습니다. 모르타르가 설치된 후 빔/통나무의 올바른 위치에 구멍을 뚫고 이 스터드에 간단히 장착합니다. 또 다른 옵션이 있습니다 - U 자형 플레이트가있는 강철 헤드가 설치됩니다. 그러나 그러한 마운트는 더 비싸고 강도가 다르지 않습니다. 특정 말뚝의 침하 중에 그 차이를 수정할 수 있도록 조정 가능한 머리를 두지 않는 한.

석쇠를 만들려면 강관을 거푸집으로 사용해야합니다. 이런 경우에 붙이면 더 편하다. 나사 더미, 그러나 비싸고 제조 및 도장 품질을 모니터링해야 합니다. 이 경우 아연 도금 된 것을 사용하는 것이 좋습니다. 오래 지속됩니다.

그런 다음 완성된 말뚝 사이의 거리를 콘크리트로 채우거나 콘크리트/목재 빔을 설치하여 함께 고정합니다. 이것은 바람이 바닥 아래로 걷지 않도록 수행됩니다.

벽돌 기둥

욕조 기초를위한 말뚝 / 기둥은 콘크리트 모르타르를 사용하여 상호 연결된 벽돌이나 잔해로 만들 수도 있습니다. 그런 다음 기초를 기둥이라고합니다. 위치 선택과 지지대 사이의 거리는 비슷합니다. 제조 기술이 바뀌고 있습니다. 벽돌을 모르타르에 올려 놓습니다.

그들은 정사각형 단면 (최소 38 * 38cm)의 모서리에 배치되고 중간 부분은 직사각형 38 * 25cm로 만들어지며 벽돌 (잔해 돌)을 절약하기 위해 구덩이 깊이의 절반을 굵은 모래로 채울 수 있습니다 . 모래는 10-15 센티미터의 층으로 덮여 있으며 각 층은 물로 채워지고 조심스럽게 부딪칩니다.

벽돌 말뚝/기둥은 지면에서 30-40cm 높이로 만든 다음 그 사이의 공간을 벽돌(두께 - 벽돌 또는 반 벽돌)로 깔아줍니다. 이것들 벽돌 벽당신은 땅으로 25-30cm 깊이해야합니다. 말뚝과 벽은 방수를 제공하기 위해 지붕 재료 층으로 덮인 모르타르로 수평을 이룹니다.