Ako urobiť základ na nudných hromadách svojpomocne. Stĺpový základ z vŕtaných hromád

Páskové a stĺpové základy sú tradičnejšie a zrozumiteľnejšie pre výstavbu kúpeľov v Rusku, avšak modernejší nudný základ má oproti nim množstvo výhod. A pre oblasti na svahoch a s problematickou pôdou je to ideálna možnosť. A na miestach, kde je budova obzvlášť hustá, vám základ na vyvrtaných hromadách umožňuje postaviť aj dvojposchodový kúpeľný dom bez následkov na pôdu a okolité budovy.

Vlastnosti zariadenia tohto dizajnu

Celá myšlienka tohto zázračného základu spočíva v tom, že hromady nie sú zatĺkané do zeme silou a nepoškodzujú vrstvy - zdá sa, že „vyrastajú“ zo zeme. Zjednodušene povedané, do pôdy sa navŕta studňa, vloží sa do nej potrubie resp odnímateľné debnenie a to všetko je vyplnené maltou.

A pre slabé pôdy je nudný základ s grilom úplne jedinečný možná možnosť. Koniec koncov, hlavnou úlohou akýchkoľvek pilót a stĺpov je spoliehať sa na najtvrdšiu vrstvu pôdy - na nestlačiteľnú, ktorá je vždy pod úrovňou mrazu. podzemná voda. A to môže byť dosť hlboké kvôli geológii niektorých regiónov. K takejto línii dosahujú len zvŕtané hromady, ktoré na nej držia celý novopostavený kúpeľný dom.

Dnes sa praktizuje aj taká drahšia, ale spoľahlivá nulová hladina, ako napr pilótový základ na znudené hromady s ohrievačom. Na tento účel sa používa expandovaný polystyrén, ktorý, ako viete, má pevnú štruktúru. Je pripevnený priamo na hydroizoláciu a pokrytý zeminou. Okrem toho samotná polystyrénová pena je vynikajúcim tlmičom nárazov pre sily dvíhajúce pôdu.

A čo je najdôležitejšie, ani pásový základ na vŕtaných hromadách neporušuje komunikácie, ktoré boli nainštalované na mieste ešte skôr. A skutočnosť, že v takejto budove nemôžete neskôr urobiť suterén, nemožno považovať za problém pre kúpeľ, pretože takáto miestnosť pre ňu jednoducho nie je tradičná. Spokojný so životnosťou takéhoto základu - viac ako sto rokov!

Postup pri vykonávaní stavebných prác

Postavte si tento odolný a pevný základ môžete kedykoľvek počas roka – a to je cenný moment. Počas výstavby je však potrebné prísne dodržiavať technológiu, inak aj malé nesprávne výpočty povedú k vážnym následkom - a pevnosť samotnej konštrukcie bude prvá trpieť.

Krok 1. Výpočet budúcej nadácie

Šírka takéhoto základu sa vypočíta v závislosti od hrúbky budúcich stien kúpeľa. Takže pre štruktúru rámu nie je potrebná obzvlášť výkonná nulová úroveň, pretože. také steny sú ľahké a tenké. Ale pre skutočnú ruskú parnú miestnosť z baru bude potrebné urobiť nudný základ vlastnými rukami viac o 20 - 40 mm, aby sa celé zaťaženie rozložilo rovnomerne.

Krok 2. Označenie lokality

Usporiadanie hromád na mieste môže byť veľmi odlišné - ako vo forme pevnej steny, tak aj v šachovnicovom vzore alebo pod určitými časťami kúpeľa.

Krok 3. Vŕtanie studne

Vŕtačka dokáže urobiť jednu studňu za pár hodín. Doteraz boli kórejské a japonské jamové vrtáky v Rusku uznané za najproduktívnejšie, čo umožňuje výstavbu základov z vŕtaných pilót v krátkom čase.

Krok 4. Zhotovenie debnenia

Ďalším krokom je vybudovanie debnenia na vytvorenie studne. Je to potrebné, keď pôda nie je dostatočne hustá a môže sa rozpadnúť. Ale za normálnych geologických podmienok môžete robiť bez debnenia, nalievanie betónu priamo do vytvorenej studne - čo značne uľahčuje celý proces. Na povrchu zeme bude potrebné urobiť iba malé debnenie - potom sa stane hlavou hromady. Takýmto debnením môže byť strešný materiál zvinutý do potrubia.

Krok 5. Výber hromád

Samotné pilóty musia byť tiež pevné a odolné – z hľadiska ich únosnosti by mali byť oveľa lepšie ako bežné poháňané. Vzhľadom na jednoduchosť prevedenia vŕtaných pilót môžu byť zemné práce výrazne obmedzené a samotné pilóty nie je potrebné inštalovať príliš veľa - ani na každý meter štvorcový.

Hromady si môžete vyrobiť vlastnými rukami. Hromady sa navyše vyrábajú priamo na mieste - a preto sa netreba báť o miesto ich uloženia. V stavebníctve sú obľúbené aj vŕtané pilóty, ktorých základňa je rozšírená na 50 cm, čo je uľahčené špeciálnymi technologickými postupmi, ktoré umožňujú, aby takéto pilóty mali nosnosť až 5 ton. Na takom základe môžete bezpečne postaviť kúpeľ z pevných tehál - so všetkými architektonickými pôžitkami.

Hromady pre nadáciu môžu byť z veľmi iný materiál- všetko závisí od dostupnej hustoty pôdy. Ak je teda pôda na mieste ílovitá a presýtená vlhkosťou, potom počas inštalácie hromád budú musieť byť steny studní spevnené špeciálnymi plášťovými rúrami, v extrémnych prípadoch, keď je rozpočet veľmi obmedzený - prinajmenšom s hlinenou maltou. Vďaka týmto formám plášťa sa horizonty tekutých pieskových pôd prekrývajú a základ je absolútne bezpečný. Koniec koncov, hĺbka aj šírka studní zostávajú nezmenené a nepodliehajú deformáciám.

Krok 6: Výroba vankúša

Vankúš pre takýto základ je nutnosťou. Zvyčajne sa vyrába z piesku, štrku alebo len betónovej zmesi. Vankúš je dobre zhutnený a potom je studňa už naplnená základným materiálom.

Krok 7. Vystuženie základov

Pre dodatočnú pevnosť vŕtaných hromád sa často používa výstuž, ktorá je pomocou mriežky pletená do jedinej konštrukcie.

Aby boli vyvŕtané hromady silné, vopred sa pre ne vyrábajú výstužné klietky - z tyčí s priemerom 10-12 mm, spojených špeciálnym spôsobom. Môžete tiež použiť hotové trojuholníkové rámy, ktoré sa zvyčajne berú pre podlahové trámy.

Krok 8. Inštalácia pilót

Teraz sa pripravujú hromady - ich hrúbka a umiestnenie priamo závisia od projektu budúceho kúpeľa. Na presné určenie dĺžky hromady sa používa špeciálne vybavenie - ručná vŕtačka alebo motorová vŕtačka.

Hĺbka takýchto hromád by mala byť najmenej 1,5 metra a viac ako hĺbka zamrznutia pôdy. Ale uistite sa, že o 10-15 cm viac, ako je normatívna hĺbka zamrznutia pôdy v určitej oblasti. Prečo potrebujeme správny výpočet takéhoto základu. Mimochodom, hĺbku zamrznutia určitej oblasti nájdete na geologickej mape, prípadne sa poraďte s miestnymi odborníkmi. To je dôležité: ak je základňa hromád pod hĺbkou mrazu pôdy, potom sa celý základ „nevytlačí“ hneď, ako napadne sneh.

Ďalší dôležitý bod: nad zemou zostane asi pol metra hromád. Sú vyplnené betónom a hneď ako vytvrdne, všetky hromady sú dokončené strešnou krytinou a spojené s páskovaním.

Krok 9. Hydroizolácia studne

Aby sa cementové mlieko neabsorbovalo do pôdy, steny takýchto studní musia byť vopred obložené silnou plastovou fóliou alebo strešným materiálom, čo je ešte lepšie. Ak sa použije prvá možnosť, potom je lepšie fóliu najskôr zvárať a urobiť z nej kryt - stane sa dobrou hydroizoláciou nadácie. Ale táto metóda je vhodná len pre skutočne pevnú zem. Vo všetkých ostatných prípadoch sú ako debnenie vhodnejšie kovové, kartónové a azbestocementové rúry.

Krok 10. Nalievanie betónu do jamiek

Najpohodlnejším spôsobom je nalievanie betónu z miešačky. Koniec koncov, za deň sa môžete vyrovnať s pomerne veľkými objemami.

Vyvŕtaný základ sa naleje tradične rýchlo tvrdnúcim cementom, ktorý sa riedi v malých častiach - zakaždým, keď sa predchádzajúca vrstva vrazí.

Studne vo vyvŕtaných základoch je možné vyplniť betónom alebo betónom zmiešaným s kameňom: dlažobné kocky, vápence alebo pieskovce. Na takúto výplň je len jedna požiadavka: aby bola pevná a rovnomerná, t.j. suťový kameň.

A aby bol betón v studni zhutnený hustejšie, používa sa špeciálny vrták - vytvára potrebné mechanické vibrácie. Koniec koncov, hlavnou vecou počas výstavby je úplne odstrániť aj tie najmenšie dutiny v hromadách. Na ktorý sa používa iba vysokokvalitný vodostavebný betón, ktorý je dodávaný do tvaru pilót pomocou špeciálneho hydraulického stroja - práve ten zabezpečuje požadovanú úroveň tlaku.

To je všetko - zostáva len vyrobiť kvalitnú mriežku a môžete bezpečne postaviť pevnú vaňu!

Nákladovo efektívne je inštalovať vŕtané pilóty len na ílovitých pôdach pri nízkej úrovni GWL, výskyt nosnej vrstvy, nie nižšej ako 3 m Už pri 5 m sa vŕtanie studní s priemerom 0,5 m predražuje výroba pilotový skrutkový základ alebo plávajúca doska.

Spočiatku sa v literatúre a konštrukcii pilóty jasne rozlišovali podľa spôsobu ich ponorenia:

• pilótová podpora - debnenie sa montuje na dno jamy / jamy po odizolovaní betónová konštrukcia zaspať;
• pilótový stĺp - do studne je inštalovaný kompozitný, drevený, železobetónový prvok;
• vrtná injektáž - prívod malopriemerového betónu s jemným kamenivom pod tlakom do vrtu;
• plnená - studňa nebola vyrobená vŕtaním, ale zhutnením pôdy špeciálnym nástrojom, vystuženým, naplneným betónom;
• vŕtanie - vŕtaná studňa je naplnená betónom s výstužou inštalovanou vo vnútri;
• hnaný - železobetónový výrobok je vtláčaný, zatĺkaný alebo ponorený vibračne.

V súčasnosti sa inštalácia vŕtaných hromád v súkromnej bytovej výstavbe vykonáva podľa metódy vŕtania a takéto hromady by sa mali nazývať vŕtacie hromady, ale medzi jednotlivými vývojármi sa názov vŕtaná hromada zakorenil. Preto budeme aj naďalej používať zaužívaný pojem - nudné hromádky, no majme na pamäti, že z odborného hľadiska tento názov nie je správny.

Geologické prieskumy a výpočty

Podľa stavebného poriadku SP 24.13330 vo vzťahu k pilótovým základom sú vŕtanie a sondovanie povinnými operáciami pre geologické prieskumy pre každú chatu. Na odber vzoriek pôdy z rôznych hĺbok je potrebný prieskumný vrt. Typ ozvučenia (dynamický alebo statický) sa volí na základe konkrétnych podmienok projektu.

V prítomnosti technogénnych, voľných, organických, slabých, klesajúcich pôd musí cez ne prejsť prieskumný vrt. Na rozdiel od drahého geologického prieskumu (rozpočet od 30 000 rubľov) existuje technológia na testovacie skrutkovanie skrutkovej hromady vlastnými rukami. V tomto prípade nebude možné určiť hrúbku každej vrstvy a zloženie pôdy. Ale je možné určiť hĺbku formácie s nosnosťou.

Ak nepresahuje 3 m, môžu byť v projekte položené pilóty-piliere, pri výpočte by sa mal brať do úvahy iba odpor pôdy pod pätou pilóty. Nahraďte minimálny možný koeficient do vzorca odolnosti pôdy na bočnom povrchu, čím sa zabezpečí miera bezpečnosti základu.

Na rozdiel od pásového základu technológia grilovania neumožňuje, aby cez ňu prechádzala komunikácia. Inžinierske systémy sú spustené pod základom, najmenej 0,5 m od pilót. Ak nie je možné dodržať určenú vzdialenosť, potrubie sa uloží do klietky, zabetónuje sa do výkopu na dĺžku rovnajúcu sa trom priemerom pilóty v každom smere.

Technológia zemného grilu je najjednoduchšia:

• chýba spodná paluba;
• na pokládku betónu stačí bočné štíty oprieť o zem a vystužiť ich výstuhami a vzperami.

V tomto prípade však môže byť základ zničený silnými silami, ktoré sa v zime pokúšajú zdvihnúť lúče grilu. Aby sa tomu zabránilo, pod nimi sa vyberie úrodná vrstva do hĺbky 10 - 20 cm, priekopa sa naplní pieskom. Po odformovaní sa spod mriežky odstráni piesok, priestor je chránený doskovým materiálom, aby sa zabránilo zaplneniu zeminou v prípade náhodného vysypania. Tento voľný priestor zaručuje ochranu proti prudkým silám.

Pri plytkom rošte je veľmi nepohodlné odstraňovať piesok po odformovaní - základ musíte vykopať z oboch strán. Preto sa používa iná technológia - 5 cm vrstva peny s minimálnou hustotou. Pri napučiavaní pôd sa tento materiál stlačí, neskôr čiastočne obnoví svoj tvar.

Podľa vyššie uvedenej technológie domáci majster nezávisle postaví základ z vyvrtaných hromád s páskovou mriežkou bez chýb. Technológia umožňuje ušetriť 30 - 40% rozpočtu v porovnaní s inými základmi.

Poradte! Ak potrebujete dodávateľov, existuje veľmi pohodlná služba na ich výber. Stačí poslať formulár nižšie Detailný popis práce, ktoré treba urobiť a ponuky s cenami od stavebných tímov a firiem vám prídu na poštu. Môžete vidieť recenzie každého z nich a fotografie s príkladmi práce. Je to ZADARMO a bez záväzkov.

Normy SP 22.13330, SP 50.13330 pre návrh a zhotovenie základov obsahujú okrúhly a štvorcový prierez zvislej tyče pre stĺpový základ. Preto je okrem panelového debnenia povolené používať plastové azbestocementové rúry, ktoré sú pohodlnejšie pri vytváraní konštrukcií vlastnými rukami.

Nadácia stĺpca navonok podobné vŕtanej hromade, debnenie strešného materiálu je však v tomto prípade neprijateľné. Pilóty sú vždy podopreté vrstvou s únosnosťou, piliere sú prehĺbené maximálne pod bod mrazu, čo nezaručuje dosiahnutie tejto úrovne. Predpokladom je preto zásyp nekovovým materiálom (piesok alebo štrk). Strešný materiál nie je schopný zabezpečiť ani priestorovú tuhosť debnenia, ani kvalitnú hydroizoláciu železobetónu.

Technológia monolitického stĺpového zakladania v rôznych debneniach

Stĺpový základ sa používa na nepórovitých pôdach s nízkou úrovňou GWL. Vzhľadom na malú hĺbku a nízku povrchovú podporu je konštrukcia nadmerne pohyblivá pod tangenciálnymi silami mrazivých zemín.

Preto je predpokladom voľný prístup k rozšíreniu stĺpika v spodnej časti na hydroizoláciu podošvy, zasypanie dutín jamy alebo priekopy pieskom, štrkom. V týchto nekovových materiáloch sú ťažné sily minimálne, stĺp nie je zaťažený ťahom ani pri navlhnutí a zamrznutí susedných vrstiev. Technológia výstavby vyzerá takto:

• výkop pôdy z jamy alebo vytváranie zákopov vlastnými rukami pod nosnými stenami;
• zásyp 20 cm vrstvy piesku, 20 cm vrstvy drveného kameňa s hutnením vrstva po vrstve vibračnou doskou každých 10 cm;
• nalievanie pätiek - 5 - 7 cm betónového poteru na vyrovnanie vankúša, ochranu valcovanej hydroizolácie pred poškodením drveným kameňom, zníženie ochrannej vrstvy výstuže v horných železobetónových konštrukciách;
• hydroizolácia s Bikrost alebo TechnoNIKOL (2 - 3 vrstvy) na ochranu pred podzemnou vodou;
• betónovanie podošvy do debnenia s inštaláciou výstužnej klietky (horizontálne pletivo + zvislé tyče zviazané svorkami);
• inštalácia azbestocementových, plastových rúrok alebo štítového debnenia pre stĺp;
• nalievanie konštrukcie betónom s vibračným zhutňovaním každých 40 - 60 cm na výšku;
• páskovanie s monolitickou alebo trámovou mriežkou, ktorá dodáva konštrukcii priestorovú tuhosť, stabilnú geometriu.

Výhodou plastových rúrok je nedostatok drsnosti vonkajšieho povrchu. Pri tangenciálnych silách od zamŕzajúcich pôd prakticky nedochádza k treniu, tyč sa nedá vytiahnuť.

Značenie a zemné práce

Pri inštalácii odliatkov vlastnými rukami musíte zvážiť nasledujúce faktory:

• v mieste stavby je potrebné natiahnuť šnúry pozdĺž osí nosných stien;
• uhlopriečky sa musia zhodovať;
• na vytvorenie zákopov alebo jám bude potrebné dodatočné označenie.

Na zvýšenie nosnej plochy je stĺpový základ rozšírený o dosky, pre ktoré bude potrebné nainštalovať debnenie. Obvod podošvy je zvyčajne dvojnásobkom prierezu stĺpika. Po obvode budovy je potrebné položiť odtoky, zasypať sutinami. Zvyčajne sa používajú 11 cm vlnité hladké rúry, takže výkop bude široký 30 cm, hlboký 30 cm so sklonom 7 až 10 stupňov na jednu stranu.

Takže pri použití azbestocementových rúr na nalievanie stĺpov je potrebné ustúpiť od vonkajšieho povrchu stien 0,7 - 1 m. Pre panelové debnenie 1,2 m po obvode.

Ak polyetylénové rúry slúžia ako debnenie, možno použiť technológiu vŕtaných pilót. Výkop pôdy nie je potrebný. V zemi sa robia studne s rozšírením podrážky pomocou špeciálneho nástroja (napríklad vŕtačka TISE), namontuje sa výstužná klietka, konštrukcia sa naleje do potrubia, debnenie zostáva na tele po celú dobu prevádzka. V tomto prípade stačí potiahnuť šnúry pozdĺž odliatkov (dva kolíky s vodorovnou prepojkou) na oboch stranách rúry na každej stene.

Podošva

Klasický stĺpový základ má doskovú podrážku, ktorá sa vyrába ručne v etapách:

• zásyp vankúša - 40 cm drveného kameňa pri vysokej GWL na zabezpečenie drenáže s vrstveným zhutňovaním každých 10 cm vibračnou doskou, 40 cm piesku pri nízkej GWL, 20 cm piesku + 20 cm drveného kameňa na hlinitých, piesčitých hliny;
• vyliatie základovej dosky - štvorcové debnenie, rozmer 100 x 100 cm pre stĺp s prierezom 40 x 40 cm, hrúbka poteru 5 - 10 cm;
• hydroizolácia - 2 - 3 vrstvy valcovaného materiálu (sklenené vlákno s obojstranným bitúmenovým povlakom) s presahom 10 cm, utesnenie škár tmelom;
• vyliatie podošvy - debnenie 80 x 80 cm výška 30 alebo 60 cm s výstužou sieťoviny (výstuž 10 - 16 mm periodického profilu), uvoľnenie zvislých tyčí rovnakého priemeru na výšku stĺpa + 30 - 40 cm pre spojenie s grilovacím pancierovým pásom.

Pre azbestocementové rúry ako pevné debnenie je technológia úplne identická s vyššie uvedeným spôsobom. V prípade použitia plastových rúrok sa podošva betónuje inou metódou. Rozšírenie v studni je vyplnené betónom, do nej je spustená výstužná klietka pozostávajúca zo zvislých tyčí (10 - 16 mm), zviazaných svorkami (6 - 8 mm). Spodné konce tyčí sú ohnuté v pravom uhle, aby spojili podrážku s telom palice. Konštrukcia je umiestnená v strede, aby poskytovala ochrannú vrstvu výstuže 2 cm.

Inštalácia a vystuženie debnenia

Štíty z preglejky, hranových dosiek, OSB dosiek sa inštalujú vlastnými rukami na podrážku, ktorá získala najmenej 50% pevnosti. Špecifickosť stĺpcového základu spočíva v fázovom nalievaní niekoľkých prvkov rovnakej štruktúry. Stĺpik môže byť vystužený spolu s podrážkou v štádiu jej nalievania alebo môže mať samostatný rám. Prvá možnosť je výhodnejšia, preto sa v tradičnej technológii štíty montujú okolo výstužnej konštrukcie inštalovanej v predchádzajúcej fáze.

Panelové debnenie

Táto technológia typu „urob si sám“ sa používa najčastejšie, poskytuje vysoká kvalita, zdroj. Panelové debnenie sa montuje pre stĺpový základ v etapách:

• rezané - dosky z OSB, preglejky sú narezané na mieru alebo zrazené z hranovaných dosiek;
• inštalácia - po zvislom umiestnení okolo armopásu sa skontroluje zarovnanie vzhľadom na steny, vzpery v dvoch úrovniach (na podrážke, v strednej časti) sa pripevnia k štítom, zákopovým stenám, kolíkom zarazeným do zeme ;
• fixácia - navyše je možné použiť kolíky, pomocou ktorých sa štíty navzájom priťahujú.

AT celkom určite Kontroluje sa 15 - 30 cm ochranná vrstva kovových prvkov. Bližšie ako táto vzdialenosť od vnútorných stien debnenia je zakázané umiestňovať tyče, svorky.

Pri použití polyetylénových rúr stačí na výstužnú klietku do vnútra studne položiť kúsok vhodného priemeru (od 30 cm). Rúrka je chránená pred bočným posunom zemnými stenami, takže nie je potrebná dodatočná fixácia. Stačí skontrolovať, či tyče, svorky nepriliehajú bližšie ako 2 cm k vnútorným stenám.

Debnenie z azbestových rúr môže byť inštalované ktorýmkoľvek z vyššie uvedených spôsobov s malými rozdielmi:

• fixácia z bočných posunov je povinná;
• priemer studne by mal byť o 20 cm väčší ako vonkajšia veľkosť potrubia.

Posledná podmienka je spôsobená materiálom potrubia. Ak sa ťažné sily pohybujú nahor po klzkom povrchu polyetylénu bez toho, aby spôsobili poškodenie stĺpika, pôda zaručene vytlačí azbestovú rúrku smerom von. Naplnenie dutín pieskom je predpokladom normálnej prevádzky. Urobiť studňu s priemerom 45 cm a viac ručnou vŕtačkou alebo vŕtačkou je takmer nemožné. Preto sa debnenie azbestových rúrok častejšie používa v zákopoch, jamách, analogicky s panelovým debnením.

Prečo nemôžete použiť ruberoid

Jednotliví vývojári, ktorí nemajú špecializované vzdelanie, často používajú debnenie strešného materiálu. Táto možnosť je určená výhradne pre vŕtané hromady ležiace vo veľkých hĺbkach. Pri samovoľnom zhutnení vzdutej pôdy po niekoľkých rokoch prevádzky to vedie k nasledujúcim dôsledkom:

• v zime susedná vrstva v blízkosti stĺpcového základu zamrzne;
• ťažné sily smerujú nahor tangenciálne k telu stĺpa;
• konštrukcia je vytiahnutá zo zeme a stúpa o niekoľko centimetrov;
• zem je naplnená pod doskou alebo podrážkou nesúvisiaceho stĺpa;
• stĺpec nemôže klesnúť na konštrukčnú úroveň;
• budova sa krúti, steny praskajú, strecha láme komíny.

Debnenie strešného materiálu vo vnútri studne nemôže poskytnúť dostatočné dutiny na zasypanie pieskom. Betón má veľkú váhu a praskne rolkový materiál tesne pri stenách bane. Preto je debnenie z plsti vhodné len pre vŕtané pilóty.

vyplniť

Pri pokladaní betónu vo vnútri panelového debnenia najlepšia možnosť je hadica čerpadla na betón. Prenájom špeciálneho vybavenia je však drahý, častejšie sa využíva ručné plnenie. Veľkosť panelového debnenia umožňuje vysypať zmes z vedra bez ďalších zariadení. Ak sa použije debnenie z azbestových rúr, najskôr sa vyrobí improvizovaný lievik z oceľového plechu, strešného materiálu, paronitu.

Vnútorný vibrátor sa použije, akonáhle je dĺžka hadice dostatočná na ponorenie trysky. Potom sa každých 40 - 60 cm betónu zhutnia. Vzhľad cementového mlieka, rýchle uzavretie lievika po odstránení hrotu, absencia bublín naznačujú normálnu kvalitu miešania betónu.

Grilovanie

Stĺpy sú rozpočtovou možnosťou pre nadáciu pre domácich majstrov, ale majú nestabilnú geometriu. Preto je pevné uviazanie hlavy stĺpového základu predpokladom v záverečnej fáze konštrukcie nultého cyklu. V závislosti od umiestnenia lúčov vzhľadom na povrch zeme môže byť mriežka zavesená, brúsená, zakopaná. V každom prípade by trámy mali byť 7–15 cm od zeme v závislosti od obsahu hliny v nej. V praxi sa používajú dva spôsoby:

• zasypanie 15 cm vrstvou piesku do zeme / zapusteného debnenia, jeho odstránenie spod trámov po vytvrdnutí betónu, ochrana bočných plôch plošnými materiálmi pred samovoľným zaplnením vzduchovej medzery zeminou;
• položenie 5 cm vrstvy peny pod mriežku medzi stĺpiky

V prvom prípade napučaná pôda nedosiahne základňu mriežky a nemôže odtrhnúť trámy zo stĺpov. Pri druhej možnosti je pena stlačená ťažnými silami, čím sa zabráni vyplneniu spodného priestoru zeminou.

Debnenie závesného roštu sa vyrába ručne pomocou technológie:

• výroba paluby - panely pozdĺž šírky stien so štvorcovými alebo okrúhlymi otvormi pre stĺpiky;
• inštalácia paluby - štíty sú umiestnené na stĺpoch tak, aby boli hlavy zapustené 20 - 30 cm, spodok paluby je podopretý stolmi (dva kolíky s horizontálnym prepojkou v krokoch po 0,5 - 0,7 m);
• inštalácia bočných štítov - sú pripevnené k palube na oboch stranách, výška strán je 5 - 7 cm nad úrovňou dizajnu;
• výstuž - klasická schéma pozdĺžnych tyčí zviazaných štvorcovými, obdĺžnikovými svorkami, v rohoch, na spojoch stien, sú tyče ohnuté na susednú pásku;
• betonáž - kladenie zmesi, vibrokompakcia v jednom smere pozdĺž prstenca.

Pre zemný, zakopaný gril nie je potrebná spodná paluba, používajú sa iba bočné štíty. Dilatačná škára je zabezpečená zásypom 15 cm vrstvou piesku, po ktorej sa urobí výstuž, zaleje sa konštrukcia. Po odizolovaní, odstránení nasypaného piesku je spodná úroveň chránená - inštalácia vertikálne usporiadaných azbestových dosiek pozdĺž vnútorného, ​​vonkajšieho obvodu.

Pri výbere iného debnenia teda môžete znížiť rozpočet na výstavbu stĺpového základu alebo maximalizovať jeho zdroje. V prvom prípade je potrebné použiť polymérové ​​rúry technológiou vŕtaných hromád. V druhej možnosti stojí za výber panelové debnenie alebo azbestocementové rúry.

Poradte! Ak potrebujete dodávateľov, existuje veľmi pohodlná služba na ich výber. Stačí zaslať do nižšie uvedeného formulára podrobný popis prác a dostanete ponuky s cenami od stavebných tímov a firiem poštou. Môžete vidieť recenzie každého z nich a fotografie s príkladmi práce. Je to ZADARMO a bez záväzkov.

Základ z nudnej pilóty

Pri výstavbe súkromného domu, v prítomnosti aspoň jedného z faktorov: vysoká hladina podzemnej vody, slabá únosnosť pôdy, mierny sklon na stavenisku, veľká hĺbka zamrznutia pôdy, veľká hmotnosť rozostavanej budovy - viac ako 350 ton - nie je možné inštalovať konvenčný pásový monolitický železobetónový základ. Ak má lokalita veľmi ťažké pôdy a inštalácia pásového základu je spojená s vysokou pracovnou náročnosťou zemných prác, uprednostňuje sa inštalácia pilótových základov. Jedinou nevýhodou zariadenia pilótových základov pod domom je nedostatok suterénu.

Výpočet pilótového základu

Pri navrhovaní pilótového základu sa musí vypočítať pre očakávané zaťaženie. K tomu potrebujete poznať hmotnosť celej stavby, zloženie pôdy základne a jej únosnosť do hĺbky minimálne 4 metre. Ak základňa pozostáva zo slabej pôdy, potom je žiaduce prejsť cez ňu do silnejšej vrstvy pôdy. Ak hromady nedosahujú pevnú vrstvu, nazývajú sa visiace hromady, ak ju dosahujú, - regálové hromady. Podľa prijatého priemeru hromady a jej dĺžky je určená jej nosnosť v tejto pôde.

Pri navrhovaní pilótového základu sa nevyhnutne vykoná výpočet pre očakávané zaťaženie.

Ďalej, ak poznáte celkové zaťaženie pôdy a nosnosť jednej hromady, môžete zistiť počet hromád pre daný dom. Pilóty sú inštalované pod nosnými stenami s krokom najmenej 2 m. Na vrchole pilót je usporiadaná železobetónová mriežka, ktorá môže byť buď plytká alebo úplne vyvýšená nad zemou.

Typy pilótových základov

V súčasnosti existuje široká škála pilótových základov. Podľa spôsobu zariadenia sú rozdelené do nasledujúcich hlavných typov:

• šoférovanie;
• skrutka;
• nudiť sa.

Hnané pilóty môžu byť kovové, drevené a železobetónové. Sú namontované pomocou špeciálnych mechanizmov nárazového pohonu, kladiva. Najbežnejšie pilóty tohto typu sú železobetónové štvorcové alebo mnohouholníkové profily, ktorých koniec má špicatý vzhľad. Hromady tohto typu sa bežne používajú v priemyselná výstavba, ako aj počas výstavby veľké budovy kultúrne a domáce účely.

Skrutkové pilóty sú zvyčajne oceľové rúry so špirálovitými lopatkami na konci. Sú pokryté silnou antikoróznou ochranou, ktorá zabezpečuje ich odolnosť. Takéto pilóty sa používajú v mnohých typoch stavieb, stali sa tiež veľmi populárnymi pri výstavbe súkromných domov a iných nie príliš veľkých stavieb. Charakteristickým znakom tohto typu hromád je, že môžu byť namontované nezávisle bez použitia zložitého stavebného vybavenia.

Vrtané hromady sú názov vŕtaných hromád, ktoré sa vyrábajú vŕtaním studní a ich plnením monolitický betón s tesnením s vopred nainštalovanými výstužnými klietkami. Atraktivita tohto typu pilót spočíva v možnosti ich inštalácie samostatne aj s nízke náklady. Moderné vŕtané hromady pre súkromný dom môžu nainštalovať dvaja pracovníci v priebehu niekoľkých dní.

Nástroj používaný na stohovanie

Na vytvorenie nudného základu vlastnými rukami budete potrebovať určitý nástroj:

• hladina lasera;
• ruleta 10 a 50 m;
• ručná vŕtačka TISE-F alebo plynová vŕtačka;
• miešačka malty;
• hlboký vibrátor palcátu;
• box na pripravený betón;
• fúrik;
• Lopaty a vedrá;
• Murárska šnúra;
• brúska a zvárací stroj;
• pletací drôt;
• drevené debnenie na grilovanie;
• kotúčová píla alebo priamočiara píla na debnenie;
• kladivo, sekera, páčidlo, nôž na strešný materiál.

Okrem tohto nástroja pre každého konkrétny prípad môže byť potrebné niečo iné. Zvyčajne pri stavbe súkromného domu má každý domáci majster väčšinu takejto sady nástrojov.

Technológia výstavby základov z vŕtaných pilót

Takmer vždy sa práca na založení akejkoľvek budovy, vrátane súkromného domu, začína prenosom rozmerov z výkresu na stavenisko. Aby ste to dosiahli, musíte mať určité zručnosti pri práci s výkresmi a meracími zariadeniami. V najjednoduchšom prípade, ak má budova obdĺžnikový pôdorys, musíte najskôr nájsť krajné rohové body a pripevniť ich k zemi pomocou drevených kolíkov. Je veľmi dôležité, okrem rozmerov strán v metroch, ktoré sa merajú páskou, aby všetky uhly, ktoré zvierajú strany domu na pláne, boli rovné, teda 90 stupňov. V geodézii sa to robí pomocou teodolitu a pri stavbe súkromného domu používajú meranie uhlopriečok nášho obdĺžnika. Musia byť rovnaké s vysokou presnosťou, potom budú všetky uhly 90 stupňov. Je to veľmi jednoduché a efektívna metóda vytýčenie budovy v pôdoryse bez použitia teodolitu.

Ako je označovanie pilótového základu

Po upevnení štyroch rohov obdĺžnikovej budovy na zemi sa medzi ne vtiahne šnúra - to sa dá urobiť pomocou hrubého rybárskeho vlasca alebo tenkého drôtu z nehrdzavejúcej ocele. Potom pomocou meracej pásky určte umiestnenie každej hromady podľa stavebného výkresu plánu hromady, ktorý je zahrnutý v celkovom projekte súkromného domu.

Pred začatím výstavby treba mať v rukách projekt celej rozostavanej budovy. Po určení bodov pre všetky pilóty sa osi budovy pevne upevnia v dvoch navzájom kolmých smeroch. Robí sa to pomocou takzvaného odlievania, ktoré sa nachádza 1,5–2 m ďalej od vyznačených bodov pre pilóty. Odlievacie zariadenie je konštrukcia v tvare písmena P, ktorej dve nohy sú vykopané do zeme, je k nim pripevnená vodorovná priečka. Umiestnenie osi budovy je na ňom upevnené klincom alebo kolíkom. Takéto odlievanie sa vykonáva zo všetkých štyroch strán budovy oproti každej stredovej osi. Potiahnutím axiálnych šnúr medzi kolíky na odliatkoch získame na zemi umiestnenie všetkých hromád, ktoré je potrebné osadiť.

Pred začatím vŕtania by sa mal určiť priemer pilót, hĺbka prieniku do zeme a spôsob vŕtania. V súkromnej bytovej výstavbe sa používajú ručné aj mechanické vŕtačky, ktoré sú inštalované na špecializovaných strojoch. Okrem toho existujú aj plynové vŕtačky, ktoré značne urýchľujú proces vŕtania pomocou benzínových motorov. Najjednoduchšou možnosťou je však ručná vŕtačka TISE, ktorá umožňuje vyvŕtať studňu pod hromadu s priemerom 280 mm a dĺžkou do 2 m.Na stavbu obyčajného dvojposchodového domu je táto vŕtačka je celkom dosť. V tejto ručnej vŕtačke, ktorú vynašiel dizajnér z Moskvy, je prídavné zariadenie nazývané pluh, ktoré vám umožňuje urobiť predĺženie na dne hromady - pätu - až do priemeru 500 mm.

Samozrejme, ručné vŕtanie je dosť pomalé, čo závisí aj od pevnosti pôdy. Za jednu smenu je možné vyvŕtať 2 až 6 vrtov s hĺbkou až 2 m. Tento typ základov je však oveľa jednoduchší, a to aj z ekonomického hľadiska, ako tradičná hlboko uložená páska.

Inštalácia debnenia

Po dokončení zemných prác - vŕtanie studní pre všetky pilóty - začnú vyrábať a inštalovať debnenie pilót. Zvyčajne sa používa najhospodárnejšia možnosť - ide o strešný materiál zvinutý do rúrky a pripevnený páskou. Takéto potrubia sú vyrobené pre všetky studne. Pre časti hromádok umiestnených nad zemou do výšky 300–400 mm sa používa strešný materiál, ktorý je zvonku zviazaný pletacím drôtom alebo sadrovou sieťkou a môže sa použiť aj plastové rúrky zodpovedajúci priemer. Počas celého časového obdobia od vŕtania studní až po inštaláciu debnenia je presnosť umiestnenia hromád podľa označenia prísne kontrolovaná pomocou osí. Aby pri betonáži horná časť pilóty, ktorá sa nachádza nad terénom, nešla do strany, používajú sa dve vodidlá vyrobené z drevených tyčí, ktoré sú na koncoch pripevnené k odliatkom klincami a sú vodidlá pre horné časti pilótového debnenia. Pred betonážou možno pripraviť debnenie pre jeden rad pilót. Po ich zabetónovaní prejdite na ďalší riadok.

Vystuženie hromady

Všetky vŕtané pilóty sú monolitické železobetónové konštrukcie, ktoré sa vyrábajú priamo na stavenisku. Každá pilóta je vystužená rámom z oceľovej výstuže triedy AIII, zvyčajne má pozdĺžna výstuž priemer 10 až 14 mm a výstuž priečneho roznášania od 5 do 6 mm. Priečna výstuž môže byť vyrobená z hladkého drôtu vo forme svoriek. Rámy sa zvyčajne zvárajú a vyrábajú súbežne s vŕtaním studne, takže po namontovaní debnenia je výstuž rýchlo inštalovaná a pripravená na betonáž. Rámy sa vyrábajú tak, že po zabetónovaní je nad betónovým povrchom predĺženie výstuže cca 350-400 mm. To je potrebné na spojenie rámov mriežky a hromád.

Výstuž a debnenie základových pilót

Nalievanie betónu

Na betónovanie základov na mieste v miešačke betónu sa pripraví betónová zmes z piesku, drveného kameňa a cementu s vodou v pomere k získaniu betónu M300. Pomery sa dajú ľahko nájsť v referenčných knihách alebo na internete. Hotový betón sa naváža na hromady fúrikom a pomocou naberačky alebo hladidla sa betón vhadzuje do debnenia, pričom sa vibruje pomocou hĺbkového ihlového vibrátora - to platí pre tú časť hromada, ktorá sa nachádza v zemi. Časť pilóty nad terénom je betónovaná bez vibrácií. Aby bol proces betónovania úspešný, je lepšie inštalovať pilóty na jar, v lete alebo na jeseň pri kladnej vonkajšej teplote.

grilovacie zariadenie

Všetky pilótové základy pri stavbe domu sú doplnené mriežkou na vrchole pilót. V tomto prípade je výstužná klietka mriežky spojená zváraním s pracovnou výstužou hromád. Mriežkové debnenie je vyrobené z drevených panelov. Šírka a výška sú prevzaté z projektu. Zároveň je šírka 400-500 mm, takže pozdĺž horného rezu mriežky je možné vykonávať murivo nosné steny domu. Takýto základ je z hľadiska spotreby betónu a výstuže hospodárnejší ako bežný pásový základ s položením pod úroveň mrazu pôdy. Ak je mriežka vyrobená plytká, debnenie je inštalované na oboch stranách - vnútorné aj vonkajšie. Ak by mala byť mriežka podľa projektu umiestnená nad zemou, potom sa debnenie umiestni aj na spodnú časť mriežky. Po inštalácii debnenia sa výstužné klietky namontujú s odkazom na pilótové rámy. Po všetkých prácach na inštalácii debnenia a rámu je horná úroveň betónu porazená. Potom sa pripraví betónová zmes M300 a naleje sa pomocou vibrácií. Po vytvrdnutí betónu minimálne týždeň sa debnenie demontuje a povlaková hydroizolácia rošt s bitúmenovým tmelom. Teraz je takmer všetko pripravené na stavbu stien a podláh prvého poschodia. Takto sa vytvorí základ, ktorý si urobíte sami.

Pilótový základ je pomerne jednoduchý na výrobu a spoľahlivý typ základu pre kúpeľ. Na vhodných pôdach je dobrý pre ľahké stavby, ktorými sú takmer všetky vane (okrem murovaných). Tento typ čepele je obľúbený, pretože vyžaduje najmenej materiálov, času a úsilia a oveľa menej peňazí. Je ľahké to urobiť vlastnými rukami, dokonca aj bez špeciálnych zručností v stavebníctve. Ale nemôžete ich dať na všetky pôdy. Dizajnéri ich nemajú veľmi radi, pretože na zdvíhajúcich sa pôdach je zle vypočítaný účinok horizontálnych ťažných síl na pilóty.

Ak sa stále rozhodnete vytvoriť základ na hromadách, je lepšie hrať na istotu a brať do úvahy najhoršie predpovede. Zvážte najpesimistickejšie údaje o zamrznutí pôdy (treba vŕtať pod hĺbkou mrazu) a zaťažení. Častejším vŕtaním otvorov, zmenšením vzdialenosti medzi susednými podperami miniete viac peňazí, ale získate stabilný základ. Po položení určitej miery bezpečnosti bude možné dúfať, že bude dlho stáť.

Na nestabilných, voľných, rašelinových a bažinatých pôdach je jedinou možnou možnosťou pilotový základ. Umožňuje vám preniesť zaťaženie z domu do hustých vrstiev pôdy umiestnených nižšie

Pilótový základ sa najčastejšie robí na pôdach, ktoré nedokážu zabezpečiť stabilitu budovy. Ide o pohyblivý piesok, piesky, rašeliniská, nestabilné hliny nasýtené vlhkosťou. V tomto prípade sa hromady znížia na úroveň hustých vrstiev pôdy. Do týchto vrstiev sa prenáša všetko zaťaženie z budovy.

Tento základ sa odporúča použiť na pôdach s hĺbkou mrazu viac ako 1,5 metra. Zariadenie pásového základu je v tomto prípade spojené s veľkým objemom pozemných prác. Kladenie hromád je oveľa jednoduchšie a lacnejšie.

Ďalšou možnosťou, kedy je vhodné použiť tento typ základne, sú oblasti so zložitým terénom. Niekedy je vyrovnanie pozemku pre dom príliš drahé. Vtedy pomáhajú aj kôpky.

Treťou možnosťou použitia pilótového základu sú pôdy, ktoré sú príliš husté, ťažko spracovateľné. Vykopať v nich jamu je veľmi náročné a drahé. Vŕtanie studní – potrebujete menej vidla a času.

Dizajn

V miestach častých záplav, na brehoch nádrží, sa snažili domy zdvihnúť nad úroveň terénu. Na tento účel sa zatĺkali guľatiny so špičkou na jednom konci, ktoré sa nachádzali na každom rohu budovy, a tiež podopierali steny a priečky. Toto bol pilotový základ. Na pilóty používali tvrdé drevo, ktoré dlho odolávalo pôsobeniu vody. Na to je najlepšie drevo smrekovec, pretože ten sa stáva silnejším len z vody. Paláce a domy v Benátkach stoja na kmeňoch smrekovca už niekoľko storočí.

Drevené pilóty sa dnes používajú veľmi zriedkavo, aj keď sa ukazuje ako najlacnejší, ale zároveň spoľahlivý základ. Navyše aj tam, kde nie je zriedkavý ani smrekovec.

Typy hromád

Celkovo stavitelia rozlišujú dvanásť typov hromád. Ale v nízkopodlažných stavbách sa používajú iba tri:

Železobetónové stĺpy sa zriedka používajú na stavbu kúpeľa alebo chaty: je potrebná technika, ktorá ich zatlačí do zeme. Ale základ je pevný.

Skrutkované pilóty sú dobré, pretože sa dajú zaskrutkovať aj ručne. Ich nevýhodou je, že oceľ je výborným vodičom tepla. Pri nezateplenom podklade odoberajú teplo, podlaha pod nohami zostáva vždy studená.

Ak je pilotový základ vyrobený ručne, vo väčšine prípadov sú podpery vyvŕtané. Aj keď to vyžaduje najviac nákladov na prácu, umožňuje vám ušetriť na materiáloch.

Poloha

Podpery musia nevyhnutne stáť na kľúčových miestach: v rohoch, na križovatkách so stenami. Medzi týmito uzlami sa potom inštalujú medziľahlé pilóty. Vzdialenosť sa vyberá na základe typu pôdy a plánovaného zaťaženia, ale nemôže byť väčšia ako 2 metre. Po obvode stien, ako aj pod všetkými stenami by mali byť podpery.

Rozmery

Najbežnejší priemer vlasu je 20 cm. Väčší priemer - väčšia únosnosť, no zároveň sa zväčšuje plocha, na ktorú budú pôsobiť zimné ťažné sily (na vzdutých pôdach). Na určenie požadovanej hĺbky hromady existujú dve možnosti:

V každej lokalite a dokonca aj v každej oblasti bude hĺbka iná. Ak je úroveň zamrznutia určená podľa regiónu, potom môžu byť husté vrstvy usporiadané akýmkoľvek spôsobom. Ak je to potrebné, vykoná sa skúšobné vŕtanie v blízkosti, pod dosiahnutou úrovňou, aby ste sa uistili, že pod ním nie sú žiadne dutiny a vrecká a podpera bude spoľahlivá.

S grilom aj bez

V niektorých prípadoch sú pilóty prepojené do jednej konštrukcie pomocou drevených trámov alebo štvorcovej oceľovej rúry (niekedy rohu). Tento postroj sa nazýva grillage a základ sa nazýva pile-grillage. Toto páskovanie je potrebné, ak sú steny vyrobené z blokov, tehál alebo rámu, a nie je vôbec potrebné, ak existuje zrubový dom.

Ako urobiť základ na nudných hromadách

Prvým krokom je označenie obvodu budúcej budovy na mieste. Potom je veľmi žiaduce odstrániť vrchnú vrstvu pôdy s vegetáciou po celej ploche a naplniť ju sutinami. Mnohí to nerobia, v dôsledku toho pod domom rastliny hnijú a šíria "arómy". Horšie je, že časti hniloby sa môžu dostať na drevo a to prispieva k jeho šíreniu (možno impregnácia ochráni, ale prečo riskovať).

Potom pomocou kolíkov a šnúr natiahnutých medzi nimi označte všetky čiary, pozdĺž ktorých budú hromady umiestnené. V tomto prípade musíte sledovať vertikálne umiestnenie označovacích kolíkov (zvyčajne pomocou). Tiež je potrebné skontrolovať, či sú šnúrky natiahnuté vodorovne (to je už s pomocou). Po usporiadaní všetkého zmerajte uhlopriečky všetkých miestností. Odchýlky by mali byť minimálne - niekoľko milimetrov, nie viac. Len tak budete mať istotu, že počas stavby bude všetko tak, ako má byť.

Všetko to začína zemnými prácami - odstránením pôdy, potom musíte označiť plán domu pomocou kolíkov a šnúr

Výpočet počtu hromád

Na položenie základu pozdĺž obvodu sa vyvŕtajú studne, do ktorých sa potom inštalujú pilóty (naplnené / zatĺkané). Počet hromád pre každý projekt bude iný. Pri stavbe a plánovaní vlastnými rukami postupujte podľa nasledujúcich pravidiel:

• Vzdialenosť medzi hromadami by nemala byť väčšia ako 2 metre.
• Uistite sa, že podpery musia byť v rohoch budovy, ako aj v miestach, kde sa delia. Ďalej umiestnite podpery medzi tieto uzly na základe skutočnosti, že vzdialenosť medzi nimi by mala byť menšia ako 2 metre.

Ale 2 metre sú pre jednoposchodovú vaňu z ľahkých materiálov. Ak sa chystáte umiestniť kúpeľ na dve poschodia, podpery sa musia inštalovať častejšie. Únosnosť pôdy ovplyvňuje aj vzdialenosť. Ak je hustá, môžete ju dávať menej často, ak je sypká alebo nespoľahlivá (rašelina, zalesnené pôdy), dávajte ju častejšie.

Hĺbka studní na vzdúvajúcich sa pôdach sa vypočíta na základe hĺbky zamrznutia pôdy v zime: k tejto hodnote je potrebné pripočítať 30-50 cm.Pri konštrukcii pilótového základu na nestabilných pôdach závisí hĺbka inštalácie podpier od hĺbka hustej vrstvy, ktorá je schopná vydržať zaťaženie. Podpera by do nej mala vstúpiť aspoň o rovnakých 30-50 cm.

No príprava

Na miestach hromád sa robia studne. Pri stavbe súkromných malých domov / chát a kúpeľov to robia pomocou ručných vŕtačiek. Ich priemer je cca 20-30 cm.Vyberte si taký, ktorý uznáte za vhodný. Rukoväť vŕtačky je väčšinou kompozitná, preto je možné s ňou robiť otvory hlboké až 4-6 metrov.

Vyvŕtané pilóty sú vyrobené v dvoch prevedeniach: s rozšírenou základňou (päta) a bez. „Päta“ umiestnená nižšie zvyšuje šance, že sa budova pri zdvíhaní nepohne. Preto je žiaduce vykonať takéto rozšírenie. K tomu slúžia vŕtačky so skladacím nožom. Keď dosiahnete požadovanú hĺbku, uvoľnite široký nôž potiahnutím špeciálnej páky.

Do vyvŕtaných vrtov sa naleje niekoľko vedier drveného kameňa a piesku, ktoré sa ubíjajú (striedavo najskôr drvený kameň, potom piesok). Na vrstve piesku je betón so štrkovým zásypom, ktorý poslúži ako opora (podrážka alebo päta – kto to hovorí).

Pred vytvrdnutím roztoku sa do neho ponorí debnenie, do ktorého sa potom vloží výstužný rám a toto všetko sa zaleje betónom.

Debnenie pre vŕtané pilóty

Nie je až také dôležité, z akého materiálu bude rám vyrobený, do ktorého sa betón naleje. Najbežnejšou možnosťou sú azbestocementové rúry (priemer väčší ako 200 mm).

Použitie azbestocementovej rúry nie je nutné, ale žiaduce: nehnijú, majú dostatočnú pevnosť a ich vonkajší povrch je dostatočne hladký, čo umožňuje, aby hromady nemenili svoju polohu pri napučiavaní pôdy (t.j. nie žmúriť).

Poradenstvo:je žiaduce pokryť podzemnú časť azbestocementového potrubia mazivom na minerálnej báze (stavebné). Tým sa zabráni primrznutiu potrubia k zemi.

Namiesto azbestovej rúry môžete dať oceľovú rúru (nikdy neviete, možno ich má niekto veľa), ale musia byť dobre napenetrované a natreté, inak rýchlo zhrdzavejú a spadnú.

Niektorí používajú plast ako debnenie kanalizačné potrubia vhodný priemer. Voľba nie je zlá: zvyčajne tolerujú betón a nebojí sa vlhkosti. Povrch je veľmi hladký a klzký, čo nedovolí horizontálnym silám, aby ich pohli.

Existuje ďalšia možnosť pre hromady: vyrobiť debnenie zo strešného materiálu. Tento materiál je navinutý v dvoch alebo troch vrstvách, upevnený a použitý ako rám. Aby ste uľahčili prácu, nemuseli ste zakaždým trpieť priemerom potrubia, nájdite si šablónu. Je vhodnejšie zabaliť strešný materiál na baklažán pod vodou s veľkým výtlakom. Hlavná vec je nájsť správny priemer. Po priskrutkovaní niekoľkých vrstiev pripevnite strešný materiál a vyberte „vzor“ za rukoväť a môžete vytvoriť ďalší stĺp.

Iba upevnenie strešného materiálu nie je príliš pohodlné. Predtým používali drôt, ale je ľahké ho zovrieť a jeho plocha je malá. Lepšie s páskou. Len on sa nechce držať posypu. Pomoc pri problémoch je jednoduchá: pomocou pevnej kefy na správnych miestach očistite omrvinky (ak nejaké existujú) a potom ich utrite lakovým benzínom. Po zaschnutí lepiaca páska dokonale priľne.

Môžete použiť posuvné debnenie. Na tento účel je z plechu železa, plastu, hrubej lepenky alebo strešnej krytiny vytvorená rúra s priemerom najmenej 20 cm, na ktorej hornej časti sú pripevnené rukoväte. Debnenie sa spustí do jamy, vloží sa výstuž, priestor okolo sa zasype hrubým pieskom a opatrne sa zhutní. Vo vnútri debnenia sa naleje betón. Zatrasením debnenia nadvihnite za rúčky o 40 centimetrov, nasypte piesok von, ubite ho, nalejte ďalšiu dávku betónu. Takže hromada je pripravená na celú dĺžku. Toto je, samozrejme, veľmi ekonomická možnosť, ale z hľadiska pevnosti a spoľahlivosti je oveľa nižšia ako pilóty s akýmkoľvek debnením. Faktom je, že bez ochrannej vrstvy môže cementové mlieko ísť (a zvyčajne aj ide) do pôdy. V dôsledku toho má betón nedostatočnú pevnosť.

Posilnenie

Aby pilóty získali väčšiu pevnosť, sú dovnútra vložené tri alebo štyri výstužné tyče. Priemer 8-10 mm (môžete hrať na istotu a zoberiete si 12 mm, ale to je jasný prešľap). Sú zviazané tenšou výstužou a pletacím drôtom, čím sa získa rám. Vzdialenosť medzi pozdĺžnymi tyčami sa volí tak, aby boli všetky aspoň 5 cm od steny.(Ako pliesť výstuž).

Nalievanie betónu

Táto konštrukcia je inštalovaná vo vnútri potrubia. Priestor okolo potrubia je pokrytý zeminou alebo drveným kameňom s pieskom, opatrne ho zhutníte a uistite sa, že potrubie je vertikálne.

Poslednou etapou výroby vŕtanej hromady je plnenie rúry betónom. Na tento účel zvyčajne vytvorte cementovo-pieskovú maltu. Jeho zloženie je nasledovné: na 1 diel cementu (triedy nie nižšie ako M300) vezmite 3 diely stredne zrnitého piesku, všetko premiešajte. Potom sa postupne pridáva voda. Jeho množstvo je o niečo menšie ako 1 diel: roztok by mal byť ako hustá kyslá smotana.

Na zvýšenie pevnosti betónu je potrebné odstrániť vzduch, ktorý by sa mohol dostať do roztoku. Aby ste to urobili, vezmite dlhý kolík (výstužnú tyč), prepichnite čerstvo naliaty roztok a potom tyč pretrepte zo strany na stranu. Urobte to na každej podpore niekoľkokrát. Výsledkom je, že vzduch uniká, roztok sa trochu usadí, musí sa pridať na požadovanú úroveň.

Okamžite sa pokúste urobiť hromady rovnakej výšky - potom bude menej práce. Je oveľa jednoduchšie odstrániť/pridať trochu čerstvej malty, ako vyklepať/odrezať prebytok. Po tom, čo sú všetky rovnaké, vyrovnajte povrch. Brúsenie zatvrdnutého betónu tiež nie je najväčším pôžitkom.

Je lepšie spracovať roztok v hromadách pomocou ponorného zariadenia. Okrem zvýšenej pevnosti sa stane aj mrazuvzdorným.

Dokončovacie práce

Na vrch hotovej hromady je nainštalovaná hlava - oceľový plech, na ktorý je možné potom položiť strešný materiál. Vlastne všetko. Urob si svoj vlastný pilotový základ je pripravený. V prípade potreby je k hotovým podperám pripevnená mriežka (nosník 200 x 200 mm alebo viac, impregnovaný antiseptikami). Po niekoľkých dňoch môžete začať stavať steny.

V prípade potreby sú vrcholy hromád zviazané mriežkou. Je potrebné, ak sa bude stavať, blokovať resp

Upevnenie roštu alebo prvej koruny zrubu bolo jednoduchšie, do betónu sa pred vytvrdnutím vkladajú kolíky. Po vytvrdnutí malty sa na správnych miestach trámu / guľatiny vyvŕtajú otvory a jednoducho sa na tieto kolíky namontuje. Existuje ďalšia možnosť - sú nainštalované oceľové hlavy s doskou v tvare U. Takýto držiak je však drahší a nelíši sa v sile. Ak nie, dať nastaviteľné hlavy, takže pri poklese určitých hromád môže byť rozdiel opravený.

Ak sa chystáte vyrobiť grilovacie železo, musíte ako debnenie použiť oceľové rúry. V tomto prípade by bolo pohodlnejšie dať skrutkové pilóty, ale sú drahé a je potrebné sledovať aj kvalitu ich výroby a lakovania. V tomto prípade je lepšie vziať pozinkované - vydržia dlhšie.

Vzdialenosť medzi hotovými pilótami sa potom vyplní betónom alebo sa nainštalujú betónové / drevené trámy, ktoré sa navzájom spoja. Deje sa tak tak, aby vietor neprechádzal pod podlahou.

Stĺpy z tehál

Pilóty / stĺpy na založenie kúpeľa môžu byť tiež vyrobené z tehál alebo sutiny, ktoré sú navzájom spojené pomocou betónovej malty. Potom sa základ nazýva stĺpovitý. Výber miesta a vzdialenosť medzi podperami sú podobné. Technika výroby sa mení - na maltu kladú tehly.

Sú umiestnené v rohoch so štvorcovým prierezom (najmenej 38 * 38 cm), stredné sú obdĺžnikové 38 * 25 cm. Aby sa ušetrilo na tehle (suť), polovicu hĺbky jamy je možné vyplniť hrubým pieskom. . Piesok je pokrytý vrstvami 10-15 centimetrov, každá vrstva je naplnená vodou a opatrne ubíjaná.

Tehlové pilóty / stĺpy sa vyrábajú 30-40 cm nad úrovňou terénu, priestor medzi nimi je potom vyložený tehlou (hrúbka - tehla alebo polovica tehly). Títo tehlové steny musíte prehĺbiť 25-30 cm do zeme. Hromady a steny sú vyrovnané maltou, pokryté vrstvou strešného materiálu na zabezpečenie hydroizolácie.