ev İnşaat

Sıkılmış kazıklara kendi başınıza nasıl temel yapılır. Fore kazıklardan sütun temeli

Bant ve sütun temelleri, Rusya'daki hamamların inşası için daha geleneksel ve anlaşılırdır, ancak daha modern bir sıkılmış temelin onlara göre bir takım avantajları vardır. Eğimli ve sorunlu topraklı alanlar için bu ideal bir seçenektir. Ve binanın özellikle yoğun olduğu yerler için, fore kazıkların temeli, toprağa ve yakındaki binalara zarar vermeden iki katlı bir hamam bile inşa etmenizi sağlar.

Bu tasarımın cihazının özellikleri

Bu mucize temelin tüm fikri, kazıkların zemine kuvvetle dövülmemesi ve katmanlara zarar vermemesidir - yerden “büyümüş” gibi görünmektedir. Basit bir ifadeyle, toprağa bir kuyu açılır, içine bir boru yerleştirilir veya çıkarılabilir kalıp ve tüm bunlar harçla doldurulur.

Ve zayıf topraklar için, ızgaralı sıkılmış bir temel tamamen benzersizdir. olası seçenek. Sonuçta, herhangi bir yığın ve sütunun ana görevi, en sert toprak tabakasına - sıkıştırılamaz olana, her zaman donma seviyesinin altında olana - güvenmektir. yeraltı suyu. Ve bazı bölgelerin jeolojisi nedeniyle oldukça derin olabilir. Böyle bir çizgiye ulaşan sadece fore kazıklardır - yeni inşa edilen hamamın tamamını üzerinde tutar.

Bugün, böyle daha pahalı, ancak güvenilir bir sıfır seviyesi de uygulanmaktadır, örneğin kazık temelüzerinde sıkılmış yığınlar bir ısıtıcı ile. Bunun için, bildiğiniz gibi sert bir yapıya sahip olan genişletilmiş polistiren kullanılır. Doğrudan su yalıtımı üzerine sabitlenir ve üzeri toprakla kaplanır. Ek olarak, polistiren köpüğün kendisi, toprak kaldırma kuvvetleri için mükemmel bir amortisördür.

Ve en önemlisi, sıkılmış kazıklarda bir şerit temel bile, siteye daha önce kurulmuş olan iletişimi ihlal etmez. Ve daha sonra böyle bir binada bodrum yapamamanız, banyo için bir sorun olarak kabul edilemez, çünkü böyle bir oda onun için geleneksel değildir. Böyle bir vakfın hizmet ömründen memnun - yüz yıldan fazla!

İnşaat işi yapma prosedürü

Bunu dayanıklı hale getirin ve Sağlam temel yılın herhangi bir zamanında yapabilirsiniz - ve bu değerli bir an. Ancak inşaat sırasında, teknolojiyi kesinlikle gözlemlemek gerekir, aksi takdirde küçük yanlış hesaplamalar bile ciddi sonuçlara yol açacaktır - ve ilk acı çeken yapının kendisi olacaktır.

Adım 1. Gelecekteki vakfın hesaplanması

Böyle bir temelin genişliği, banyonun gelecekteki duvarlarının kalınlığına bağlı olarak hesaplanır. Bu nedenle, bir çerçeve yapısı için özellikle güçlü bir sıfır düzeyine gerek yoktur, çünkü. bu tür duvarlar hem hafif hem de incedir. Ancak bir bardan gerçek bir Rus buhar odası için, kendi ellerinizle sıkılmış bir temelin 20-40 mm daha fazla yapılması gerekecek, böylece tüm yük eşit olarak dağıtılacaktır.

Adım 2. Siteyi işaretleme

Sahadaki kazıkların düzenlenmesi çok farklı olabilir - hem sağlam bir duvar şeklinde hem de dama tahtası deseninde veya banyonun belirli bölümlerinin altında.

Adım 3. Kuyu sondajı

Bir sondaj makinesi sadece birkaç saat içinde bir kuyu yapabilir. Şimdiye kadar, Kore ve Japon sondajları Rusya'da en verimli olarak kabul edildi ve kısa sürede fore kazıklı temellerin inşasına izin verdi.

Adım 4. Kalıp yapmak

Bir sonraki adım, bir kuyu oluşturmak için bir kalıp inşa etmektir. Toprak yeterince yoğun olmadığında ve parçalanabildiğinde gereklidir. Ancak normal jeolojik koşullar altında, kalıp kullanmadan doğrudan oluşturulan kuyuya beton dökerek yapabilirsiniz - bu da tüm süreci büyük ölçüde kolaylaştırır. Sadece dünya yüzeyinde küçük bir kalıp yapmak gerekli olacak - daha sonra yığının başı olacak. Böyle bir kalıp, bir boruya haddelenmiş bir çatı kaplama malzemesi olabilir.

Adım 5. Yığın seçimi

Kazıkların kendileri de güçlü ve dayanıklı olmalıdır - taşıma kapasiteleri açısından, geleneksel tahrikli olanlardan çok daha iyi olmalıdırlar. Fore kazık tasarımlarının basitliği nedeniyle, toprak işleri önemli ölçüde sınırlandırılabilir ve kazıkların kendilerinin çok fazla kurulmasına gerek yoktur - her metrekarede bile.

Kendi ellerinizle kazık yapabilirsiniz. Ayrıca, yığınlar tam yerinde yapılır - ve bu nedenle depolarının yeri hakkında endişelenmenize gerek yoktur. Fore kazıklar, tabanı 50 cm'ye kadar genişletilen inşaatta da popülerdir.Bu, bu tür kazıkların 5 tona kadar taşıma kapasitesine sahip olmasına izin veren özel teknolojik yöntemlerle kolaylaştırılmıştır. Böyle bir temel üzerinde, tüm mimari zevklerle birlikte sağlam bir tuğla banyoyu güvenle inşa edebilirsiniz.

Temel için kazıklar çok olabilir farklı malzeme- hepsi toprağın mevcut yoğunluğuna bağlıdır. Bu nedenle, sahadaki toprak killi ve neme aşırı doymuşsa, kazıkların montajı sırasında, kuyuların duvarlarının, bütçenin çok sınırlı olduğu aşırı durumlarda, özel muhafaza boruları ile güçlendirilmesi gerekecektir - en azından kil harcı ile. Bu kaplama formları sayesinde, bataklık toprakların ufukları örtüşür ve temel kesinlikle güvenlidir. Sonuçta, kuyuların hem derinliği hem de genişliği değişmeden kalır ve deformasyona maruz kalmaz.

Adım 6: Yastığı Yapmak

Böyle bir temel için bir yastık şarttır. Genellikle kum, çakıl veya sadece beton karışımından yapılır. Yastık iyice sıkıştırılır ve daha sonra kuyu zaten temel malzeme ile doldurulur.

Adım 7. Temel güçlendirme

Sıkılmış kazıkların ek mukavemeti için, genellikle bir ızgara yardımıyla tek bir yapıya örülen takviye kullanılır.

Fore kazıkların sağlam olması için, önceden özel bir şekilde bağlanmış 10-12 mm çapındaki çubuklardan takviye kafesleri yapılır. Genellikle döşeme kirişleri için alınan hazır üçgen çerçeveleri de kullanabilirsiniz.

Adım 8. Kazıkların montajı

Şimdi yığınlar hazırlanıyor - kalınlıkları ve yerleri doğrudan gelecekteki banyo projesine bağlı. Yığın uzunluğunu doğru bir şekilde belirlemek için özel ekipman kullanılır - bir el matkabı veya bir motor matkabı.

Bu tür yığınların derinliği, toprak donma derinliğinden en az 1,5 metre ve daha fazla olmalıdır. Ancak belirli bir alanda normal donma derinliğinden 10-15 cm daha fazla olduğundan emin olun. Neden böyle bir vakfın doğru hesaplanmasına ihtiyacımız var? Bu arada, belirli bir bölgenin donma derinliği jeolojik haritada bulunabilir veya yerel uzmanlara danışılabilir. Bu önemlidir: kazıkların tabanı toprağın donma derinliğinin altındaysa, kar yağar yağmaz tüm temel “sıkılmaz”.

Bir başka önemli nokta: yerden yaklaşık yarım metre kazık kalacaktır. Betonla doldurulur ve sertleşir sertleşmez tüm kazıklar çatı malzemesi ile bitirilir ve çemberleme ile birleştirilir.

Adım 9. Kuyu su yalıtımı

Çimento sütünün toprağa emilmesini önlemek için, bu tür kuyuların duvarları, daha da iyi olan, güçlü bir plastik film veya çatı kaplama malzemesi ile önceden kaplanmalıdır. İlk seçenek kullanılırsa, önce filmi kaynaklamak ve ondan bir örtü yapmak daha iyidir - temel için iyi bir su yalıtımı olacaktır. Ancak bu yöntem sadece gerçekten sağlam zemin için uygundur. Diğer tüm durumlarda metal, karton ve asbestli çimento borular kalıp olarak daha uygundur.

Adım 10. Kuyulara beton dökmek

En uygun yol, bir mikserden beton dökmektir. Sonuçta, bir günde oldukça büyük hacimlerle başa çıkabilirsiniz.

Sıkılmış temel, küçük porsiyonlarda seyreltilen geleneksel olarak hızlı sertleşen çimento ile dökülür - önceki katman her çarpıldığında.

Sıkılmış temellerdeki kuyuları beton veya taşla karıştırılmış betonla doldurmak mümkündür: parke taşı, kireçtaşı veya kumtaşı. Böyle bir dolgu için tek bir gereklilik vardır: güçlü ve eşit olması, yani. moloz taş.

Ve kuyudaki betonun daha yoğun sıkıştırılabilmesi için özel bir matkap kullanılır - gerekli mekanik titreşimi yaratır. Sonuçta, inşaat sırasındaki ana şey, yığınlardaki en küçük boşlukları bile tamamen ortadan kaldırmaktır. Sadece yüksek kaliteli hidrolik mühendislik betonunun kullanıldığı ve özel bir hidrolik makine tarafından kazık şeklinde beslendiği - gerekli basınç seviyesini sağlayan budur.

Hepsi bu - sadece yüksek kaliteli bir ızgara yapmak için kalır ve güvenle sağlam bir banyo yapabilirsiniz!

Sadece düşük GWL seviyesindeki killi topraklarda fore kazıkların döşenmesi uygun maliyetlidir, yatak tabakasının oluşumu 3 m'den az değildir Zaten 5 m'de, 0,5 m çapında sondaj kuyuları daha pahalı hale gelir. imalat kazık vida temeli veya yüzer plaka.

Başlangıçta, literatürde ve inşaatta, kazıklar daldırma yöntemiyle açıkça ayırt edildi:

kazık desteği - kalıp, sıyırma işleminden sonra çukurun / çukurun dibine monte edilir betonarme yapı uykuya dalar;
kazık sütunu - kuyuya kompozit, ahşap, betonarme bir eleman monte edilmiştir;
kuyu enjeksiyonu - kuyuya basınç altında ince agregalı küçük çaplı beton temini;
doldurulmuş - kuyu delinerek değil, toprağı özel bir aletle sıkıştırarak, güçlendirilmiş, betonla doldurulmuş;
sondaj - delinmiş bir kuyu, içine donatı yerleştirilmiş betonla doldurulur;
tahrikli - betonarme ürün preslenir, sürülür veya titreşimli bir şekilde daldırılır.

Şu anda, özel konut yapımında fore kazıkların montajı sondaj yöntemine göre gerçekleştirilmektedir ve bu tür kazıklar sondaj kazıkları olarak adlandırılmalıdır, ancak bireysel geliştiriciler arasında fore kazık adı kök salmıştır. Bu nedenle alışılmış konsept - fore kazık - kullanmaya devam edeceğiz, ancak profesyonel bir bakış açısıyla bu ismin doğru olmadığını unutmayın.

Jeolojik araştırmalar ve hesaplama

Kazıklı temellerle ilgili bina kuralları SP 24.13330'a göre, herhangi bir kulübe için jeolojik araştırmalar için sondaj ve sondaj zorunlu işlemlerdir. Farklı derinliklerden toprak örnekleri almak için bir arama kuyusuna ihtiyaç vardır. Sondaj türü (dinamik veya statik) projenin özel koşullarına göre seçilir.

Teknojenik, gevşek, organik, zayıf, çöken toprakların varlığında, bunlardan bir keşif kuyusu geçmelidir. Pahalı bir jeolojik araştırmadan farklı olarak (30 bin ruble bütçe), bir vida yığınını kendi elinizle vidalamayı test etmek için bir teknoloji var. Bu durumda, her katmanın kalınlığını ve toprağın bileşimini belirlemek mümkün olmayacaktır. Ancak taşıma kapasitesi ile oluşumun derinliğini belirlemek mümkündür.

3 m'yi geçmiyorsa projede kazık-sütun döşenebilir, hesaplanırken sadece kazık topuğu altındaki toprak direnci dikkate alınmalıdır. Temelin güvenlik marjını sağlayarak, yan yüzeydeki toprak direnci formülünde mümkün olan minimum katsayıyı değiştirin.

Bir şerit temelden farklı olarak, ızgara teknolojisi, iletişimin içinden geçmesine izin vermez. Mühendislik sistemleri, temelin altına, kazıklardan en az 0,5 m uzakta başlatılır. Belirtilen mesafeyi korumak mümkün değilse, boru hattı bir kafese döşenir, her yönde üç kazık çapına eşit uzunlukta bir hendekte betonlanır.

Zemin ızgarası teknolojisi en basitidir:

alt güverte eksik;
beton döşemek için, yan kalkanları zeminde dinlendirmek, destek ve payandalarla güçlendirmek yeterlidir.

Ancak bu durumda, kışın ızgaranın kirişlerini kaldırmaya çalışan kuvvetler tarafından temel tahrip edilebilir. Bunu önlemek için, altlarında 10 - 20 cm derinliğe kadar verimli bir tabaka çıkarılır, hendek kumla doldurulur. Kalıptan çıkarıldıktan sonra, ızgara altından kum çıkarılır, yanlışlıkla dökülme durumunda toprakla dolmasını önlemek için boşluk sac malzeme ile korunur. Bu boş alan, kaldırma kuvvetlerine karşı korumayı garanti eder.

Sığ bir ızgara ile, kalıptan çıkardıktan sonra kumu çıkarmak çok elverişsizdir - temeli her iki taraftan da kazmanız gerekir. Bu nedenle, başka bir teknoloji kullanılır - minimum yoğunluğa sahip 5 cm'lik bir köpük tabakası. Toprağın şişmesi sırasında bu malzeme sıkıştırılır, daha sonra kısmen şeklini geri yükler.

Yukarıdaki teknolojiye göre, ev ustası, hatasız bir bant ızgarası ile sıkılmış kazıklardan bağımsız olarak bir temel oluşturacaktır. Teknoloji, diğer vakıflara kıyasla bütçeden %30 - 40 oranında tasarruf etmenizi sağlar.

Tavsiye! Müteahhitlere ihtiyacınız varsa, onların seçimi için çok uygun bir hizmet var. Aşağıdaki formu göndermeniz yeterli Detaylı Açıklama Yapılması gereken işler ve inşaat ekipleri ve firmalardan fiyat teklifleri mailinize gelecektir. Her birinin incelemelerini ve fotoğrafları çalışma örnekleriyle görebilirsiniz. ÜCRETSİZDİR ve herhangi bir yükümlülük yoktur.

Temelin tasarımı ve yapımı için SP 22.13330, SP 50.13330 standartları, sütunlu bir temel için dikey bir çubuğun yuvarlak ve kare bir bölümünü içerir. Bu nedenle, panel kalıbına ek olarak, yapıları kendi ellerinizle yaparken daha uygun olan plastik, asbestli çimento borularının kullanılmasına izin verilir.

Sütun Vakfı fore kazığa dışa benzer, ancak bu durumda çatı kaplama malzemesi kalıbı kabul edilemez. Kazıklar her zaman taşıma kapasitesine sahip bir katman tarafından desteklenir, sütunlar donma işaretinin altında maksimuma kadar derinleştirilir, bu da bu seviyeye ulaşılacağını garanti etmez. Bu nedenle, metalik olmayan malzeme (kum veya çakıl) ile dolgu yapılması bir ön koşuldur. Çatı kaplama malzemesi, ne kalıbın mekansal sertliğini ne de betonarmenin yüksek kaliteli su yalıtımını sağlayamaz.

Çeşitli kalıplarda monolitik sütunlu temel teknolojisi

Sütunlu temel, düşük GWL seviyesine sahip gözeneksiz topraklarda kullanılır. Küçük derinlik ve düşük yüzey desteği nedeniyle yapı, donan zeminlerin teğetsel kuvvetleri altında aşırı hareketlidir.

Bu nedenle, bir ön koşul, tabanın su yalıtımı için alt kısımdaki kolonun genişletilmesine serbest erişim, çukur veya hendek sinüslerinin kum, çakıl ile doldurulmasıdır. Bu metalik olmayan malzemelerde, kaldırma kuvvetleri minimumdur, kolon, bitişik tabakalar ıslanıp donsa bile çekme yüklerine maruz kalmaz. İnşaat teknolojisi şuna benzer:

bir çukurdan toprak kazmak veya taşıyıcı duvarların altında kendi ellerinizle hendek yapmak;
her 10 cm'de bir titreşimli plaka ile katman katman sıkıştırma ile 20 cm kum tabakası, 20 cm kırma taş tabakasının doldurulması;
dökme temeller - yastığı düzleştirmek için 5 - 7 cm beton şap, haddelenmiş su yalıtımını kırma taştan kaynaklanan hasarlardan korumak, üst betonarme yapılarda koruyucu takviye tabakasını azaltmak;
yeraltı suyuna karşı koruma için Bikrost veya TechnoNIKOL (2 - 3 kat) ile su yalıtımı;
bir takviye kafesi (yatay ağ + kelepçelerle bağlanmış dikey çubuklar) ile tabanın kalıba betonlanması;
bir direk için asbestli çimento, plastik borular veya kalkan kalıbı montajı;
yapının her 40 - 60 cm yüksekliğinde titreşimli sıkıştırma ile beton dökülmesi;
yapıya uzamsal sertlik, kararlı geometri kazandırmak için monolitik veya kiriş ızgarası ile çemberleme.

Plastik boruların avantajı, dış yüzeyin pürüzlü olmamasıdır. Donmuş topraklardan gelen teğet kuvvetler durumunda, pratikte sürtünme yoktur, direk dışarı çekilemez.

İşaretleme ve toprak işleri

Dökümleri kendi elinizle kurarken, aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurmalısınız:

inşaat yerinde, kordları taşıyıcı duvarların eksenleri boyunca germek gerekir;
köşegenler eşleşmelidir;
hendekler veya çukurlar geliştirmek için ek işaretleme gerekecektir.

Destek yüzeyini arttırmak için, sütunlu temel, kalıbın kurulması gereken levhalarla genişletilir. Tabanın çevresi genellikle kolon kesitinin iki katıdır. Binanın çevresi boyunca, kanalizasyon, moloz dolgusu döşenmesi gerekir. Tipik olarak, 11 cm oluklu, düz borular kullanılır, bu nedenle hendek 30 cm genişliğinde, 30 cm derinliğinde ve bir tarafa 7 ila 10 derece eğimli olacaktır.

Bu nedenle, sütunları dökmek için asbestli çimento boruları kullanırken, duvarların dış yüzeyinden 0,7 - 1 m geri çekilmek gerekir, panel kalıbı için çevre çevresinde 1,2 m.

Polietilen borular kalıp görevi görürse fore kazık teknolojisi kullanılabilir. Toprak kazısı gerekli değildir. Özel bir aletle (örneğin, bir TISE matkabı) tabanın genişletilmesiyle zeminde kuyular yapılır, bir takviye kafesi monte edilir, yapı boruya dökülür, kalıp tüm süre boyunca gövde üzerinde kalır. operasyon. Bu durumda, kabloları her duvarda borunun her iki tarafında bulunan dökümler (yatay köprülü iki mandal) boyunca çekmek yeterlidir.

Ayak tabanı

Klasik sütunlu temel, aşamalı olarak elle yapılan bir döşeme tabanına sahiptir:

yastık dolgusu - titreşimli bir plaka ile her 10 cm'de bir tabakalı sıkıştırma ile drenaj sağlamak için yüksek GWL'de 40 cm kırma taş, düşük GWL'de 40 cm kum, 20 cm kum + 20 cm tınlı kırma taş, kumlu balçık;
temel dökme - kare kalıp, 40 x 40 cm kesitli bir sütun için 100 x 100 cm ebadında, şap kalınlığı 5 - 10 cm;
su yalıtımı - 10 cm'lik bir örtüşme ile 2 - 3 kat haddelenmiş malzeme (çift taraflı bitümlü kaplamalı cam elyafı), derzleri mastik ile sızdırmaz hale getirir;
tabanın dökülmesi - ağ takviyesi ile 80 x 80 cm 30 veya 60 cm yüksekliğinde (periyodik profilin 10 - 16 mm takviyesi), aynı çaptaki dikey çubukların kolon yüksekliğine + 30-40 cm serbest bırakılması ızgara zırhlı kemer ile bağlantı.

Sabit kalıp olarak asbestli çimento boruları için teknoloji, yukarıdaki yöntemle tamamen aynıdır. Plastik boru kullanılması durumunda ise taban farklı bir yöntemle betonlanır. Kuyudaki genişleme betonla doldurulur, içine kelepçelerle (6 - 8 mm) bağlanan dikey çubuklardan (10 - 16 mm) oluşan bir takviye kafesi indirilir. Çubukların alt uçları, tabanı direğin gövdesine bağlamak için dik açıyla bükülür. Yapı, 2 cm'lik koruyucu bir takviye tabakası sağlamak için merkeze yerleştirilmiştir.

Kalıp montajı ve takviyesi

Kontrplak, kenarlı levhalar, OSB levhalarından yapılmış kalkanlar, en az% 50 güç kazanmış tabana kendi elleriyle monte edilir. Sütunlu temelin özelliği, aynı yapının birkaç elemanının aşamalı olarak dökülmesinde yatmaktadır. Kolon, döküm aşamasında taban ile birlikte güçlendirilebilir veya ayrı bir çerçeveye sahip olabilir. İlk seçenek tercih edilir, bu nedenle geleneksel teknolojide, kalkanlar önceki aşamada kurulan takviye yapısının etrafına monte edilir.

Panel kalıp

Bu kendin yap teknolojisi en sık kullanılan, yüksek kalite, kaynak. Panel kalıbı, sütunlu bir temel için aşamalı olarak monte edilir:

kesme - OSB'den levhalar, kontrplaktan boyuta kesilir veya kenarlı levhalardan birbirine çarpılır;
kurulum - armo-kayışın etrafına dikey yerleştirmeden sonra, duvarlara göre hizalama kontrol edilir, iki seviyedeki destekler (tabanda, orta kısımda) kalkanlara, hendek duvarlarına, zemine sürülen mandallara bağlanır ;
sabitleme - ayrıca, kalkanların birbirine çekildiği saplamalar kullanılabilir.

AT hatasız 15 - 30 cm koruyucu metal element tabakası kontrol edilir. Kalıbın iç duvarlarından bu mesafeden daha yakın, çubukların, kelepçelerin yerleştirilmesi yasaktır.

Polietilen boru kullanırken kuyu içi donatı kafesine uygun çapta (30 cm'den) bir parça koymak yeterlidir. Boru, toprak duvarlarla yanal yer değiştirmeden korunur, bu nedenle ek sabitleme gerekli değildir. Çubukların, kelepçelerin iç duvarlara 2 cm'den daha yakın oturmadığını kontrol etmek yeterlidir.

Asbest borulardan kalıp, küçük farklılıklarla yukarıdaki yollardan herhangi biriyle kurulabilir:

yanal yer değiştirmelerden sabitleme zorunludur;
kuyunun çapı, borunun dış boyutundan 20 cm daha büyük olmalıdır.

Son durum ise borunun malzemesinden kaynaklanmaktadır. Kaldırma kuvvetleri polietilenin kaygan yüzeyi boyunca kolona zarar vermeden yukarı doğru hareket ederse, toprağın asbest boruyu dışarı doğru itmesi garanti edilir. Sinüslerin kumla doldurulması normal çalışma için bir ön koşuldur. El matkabı veya matkapla 45 cm veya daha fazla çapta bir kuyu yapmak neredeyse imkansızdır. Bu nedenle asbest boru kalıbı, panel kalıbına benzetilerek hendeklerde, çukurlarda daha sık kullanılır.

Neden ruberoid kullanamazsınız

Özel bir eğitimi olmayan bireysel geliştiriciler genellikle çatı kaplama malzemesi kalıbı kullanır. Bu seçenek, yalnızca büyük derinliklerde uzanan fore kazıklar için tasarlanmıştır. Birkaç yıllık çalışmadan sonra kabaran toprağın kendiliğinden sıkışması ile bu, aşağıdaki sonuçlara yol açar:

kışın, sütunlu temelin yanındaki bitişik katman donar;
kaldırma kuvvetleri, kolon gövdesine teğet olarak yukarı doğru yönlendirilir;
yapı birkaç santimetre yükselerek yerden çekilir;
toprak, ilgisiz bir sütunun levhasının veya tabanının altına doldurulur;
sütun tasarım seviyesine düşemez;
bina eğilir, duvarlar çatlar, çatı bacaları kırar.

Kuyu içindeki çatı kaplama malzemesi kalıbı, kumla dolgu için yeterli sinüs sağlayamaz. Betonun ciddi ağırlığı ve patlamaları var rulo malzeme madenin duvarlarına yakın. Bu nedenle çatı keçe kalıbı sadece fore kazık için uygundur.

doldurmak

Panel kalıbı içine beton döşerken en iyi seçenek beton pompası hortumudur. Bununla birlikte, özel ekipmanın kiralanması pahalıdır ve manuel doldurma daha sık kullanılır. Panel kalıbının boyutu, karışımı ilave cihazlar olmadan kovadan boşaltmanıza izin verir. Asbest borulardan kalıp kullanılıyorsa, önce çelik sac, çatı kaplama malzemesi, paronitten doğaçlama bir huni yapılır.

Hortumun uzunluğu memeyi suya daldırmak için yeterli olduğu anda iç vibratör kullanılır. Bundan sonra her 40 - 60 cm betonda bir sıkıştırılırlar. Çimento şerbetinin görünümü, ucu çıkardıktan sonra huninin hızlı kapanması, kabarcıkların olmaması, normal beton karıştırma kalitesini gösterir.

ızgara

Sütunlar, kendin yap temeli için bütçe seçeneğidir, ancak kararsız geometriye sahiptirler. Bu nedenle, sıfır döngü inşaatının son aşamasında sütunlu temelin başının sert bir şekilde bağlanması bir ön koşuldur. Kirişlerin yeryüzüne göre konumuna bağlı olarak, ızgara asılabilir, topraklanabilir, gömülebilir. Her durumda, kirişler, içindeki kil içeriğine bağlı olarak yerden 7-15 cm uzakta olmalıdır. Pratikte iki yöntem kullanılır:

15 cm'lik bir kum tabakasının zemine / gömme kalıba geri doldurulması, beton kürlendikten sonra kirişlerin altından çıkarılması, yan yüzeylerin sac malzemelerle hava boşluğunun kendiliğinden toprakla dolmasına karşı korunması;
direkler arasındaki ızgaranın altına 5 cm'lik bir köpük tabakası döşemek

İlk durumda, şişmiş toprak ızgaranın tabanına ulaşmaz ve kirişleri sütunlardan koparamaz. İkinci seçenekte köpük, kaldırma kuvvetleriyle sıkıştırılarak alt boşluğun toprakla dolmasını engeller.

Asılı ızgara için kalıp, teknoloji kullanılarak elle yapılır:

güverte imalatı - direkler için kare veya yuvarlak delikli duvarların genişliği boyunca paneller;
güverte montajı - kalkanlar direklere yerleştirilir, böylece kafalar 20 - 30 cm gömülür, güvertenin altı masalarla desteklenir (0,5 - 0,7 m'lik artışlarla yatay köprülü iki mandal);
yan kalkanların montajı - her iki taraftaki güverteye bağlanırlar, kenarların yüksekliği tasarım seviyesinin 5 - 7 cm üzerindedir;
takviye - köşelerde, duvarların birleşim yerlerinde kare, dikdörtgen kelepçelerle bağlanmış uzunlamasına çubukların klasik bir şeması, çubuklar bitişik bir bant üzerine bükülür;
betonlama - karışımın döşenmesi, halka boyunca bir yönde vibro sıkıştırma.

Zemin, gömülü ızgara için alt güverte gerekli değildir, sadece yan kalkanlar kullanılır. 15 cm kum tabakası geri doldurularak genleşme derzi sağlanır, daha sonra donatı yapılır, yapı dökülür. Sıyırma işleminden sonra dökülen kumun çıkarılması, alt seviye korunur - iç, dış çevre boyunca dikey olarak düzenlenmiş asbest levhaların montajı.

Böylece, farklı kalıp seçerken, sütunlu bir temelin inşası için bütçeyi azaltabilir veya kaynağını en üst düzeye çıkarabilirsiniz. İlk durumda, fore kazık teknolojisini kullanarak polimer boruların kullanılması gerekir. İkinci seçenekte, panel kalıp veya asbestli çimento boruları seçmeye değer.

Tavsiye! Müteahhitlere ihtiyacınız varsa, onların seçimi için çok uygun bir hizmet var. Aşağıdaki forma yapılacak işin detaylı tanımını göndermeniz yeterli, inşaat ekiplerinden ve firmalardan mail yoluyla fiyat teklifleri alacaksınız. Her birinin incelemelerini ve fotoğrafları çalışma örnekleriyle görebilirsiniz. ÜCRETSİZDİR ve herhangi bir yükümlülük yoktur.

Fore kazık temel

Özel bir evin inşası sırasında, faktörlerden en az birinin varlığında: yüksek düzeyde yeraltı suyu, toprağın zayıf taşıma kapasitesi, şantiyede hafif bir eğim, toprağın büyük bir donma derinliği, inşaat halindeki binanın büyük bir ağırlığı - 350 tondan fazla - geleneksel bir şerit monolitik betonarme temelin kurulması imkansız hale geliyor. Ayrıca, saha çok ağır topraklara sahipse ve şerit temelin montajı, toprak işlerinin yüksek emek yoğunluğu ile ilişkiliyse, kazık temellerin montajı tercih edilir. Evin altındaki cihaz kazıklı temellerin tek dezavantajı bodrum katının olmamasıdır.

Kazık temel hesabı

Kazık temel tasarlanırken beklenen yükler için hesaplanmalıdır. Bunu yapmak için, tüm binanın ağırlığını, tabanın toprak bileşimini ve en az 4 metre derinliğe kadar taşıma kapasitesini bilmeniz gerekir. Taban zayıf topraktan oluşuyorsa, içinden daha güçlü bir toprak tabakasına geçmek arzu edilir. Kazıklar sağlam bir tabakaya ulaşmıyorsa asma kazık, ulaşırsa - raf kazık olarak adlandırılır. Kazığın kabul edilen çapına ve uzunluğuna göre belirlenir. yük taşıma kapasitesi bu toprakta.

Kazıklı temel tasarlanırken, beklenen yükler için mutlaka bir hesaplama yapılır.

Ayrıca, zemindeki toplam yükü ve bir yığının taşıma kapasitesini bilerek, belirli bir ev için kazık sayısını bulabilirsiniz. Kazıklar, en az 2 m'lik bir basamakla taşıyıcı duvarların altına monte edilir.Kazıkların üstüne, sığ veya yerden tamamen yükseltilmiş olabilen bir betonarme ızgara yerleştirilir.

Kazık temel çeşitleri

Şu anda, çok çeşitli kazıklı temeller var. Cihazın yöntemine göre, aşağıdaki ana tiplere ayrılırlar:

sürme;
vida;
sıkılmış.

Tahrik edilen kazıklar metal, ahşap ve betonarme olabilir. Özel şok sürüş mekanizmaları, çekiçler ile monte edilirler. Bu tip kazıkların en yaygın olanları betonarme kare veya poligonal kesitlerdir, bu tip kazıkların uçları sivri bir görünüme sahiptir. Bu tip kazıklar yaygın olarak kullanılmaktadır. endüstriyel yapı hem de inşaat sırasında büyük binalar kültürel ve evsel amaçlar.

Vidalı kazıklar genellikle sonunda helisel bıçaklı çelik borulardır. Dayanıklılıklarını sağlayan güçlü korozyon önleyici koruma ile kaplanmıştır. Bu tür kazıklar birçok inşaat türünde kullanılmaktadır, ayrıca özel evlerin ve diğer çok büyük olmayan yapıların yapımında da çok popüler hale gelmiştir. Bu tip kazıkların ayırt edici bir özelliği, karmaşık inşaat ekipmanlarına başvurmadan bağımsız olarak monte edilebilmesidir.

Fore kazıklar, kuyuların açılması ve doldurulması ile yapılan fore kazıklara verilen isimdir. monolitik betonönceden kurulmuş takviye kafesleri ile sızdırmazlık ile. Bu tip kazıkların çekiciliği, kendi başlarına ve birlikte kurulma olasılıklarında yatmaktadır. düşük maliyetli. Özel bir ev için modern fore kazıklar birkaç gün içinde iki işçi tarafından kurulabilir.

Kazık için kullanılan alet

Kendi elinizle sıkılmış bir temel oluşturmak için belirli bir araca ihtiyacınız olacak:

lazer seviyesi;
rulet 10 ve 50 m;
manuel matkap TISE-F veya gazlı matkap;
harç karıştırıcı;
derin topuz vibratör;
hazır beton için kutu;
el arabası;
kürekler ve kovalar;
mason kordonu;
öğütücü ve kaynak makinesi;
örgü teli;
ızgara için ahşap kalıp;
kalıp için daire testere veya dekupaj testeresi;
çatı malzemesi için çekiç, balta, levye, bıçak.

Her biri için bu araca ek olarak özel durum başka bir şeye ihtiyaç duyulabilir. Genellikle, özel bir ev inşa ederken, her ev ustası bu tür araçların çoğuna sahiptir.

Fore kazıklardan temel inşaat teknolojisi

Neredeyse her zaman, özel bir ev de dahil olmak üzere herhangi bir binanın temeli üzerinde çalışmak, boyutları çizimden şantiyeye aktarmakla başlar. Bunu yapmak için, çizimler ve ölçüm cihazlarıyla çalışma konusunda belirli becerilere sahip olmalısınız. En basit durumda bina dikdörtgen bir plana sahipse öncelikle köşe uç noktalarını bulup tahta dübellerle zemine sabitlemeniz gerekir. Bir mezura ile ölçülen kenarların metre cinsinden boyutlarına ek olarak, evin kenarlarının plan üzerinde oluşturduğu tüm açıların düz, yani 90 derece olması çok önemlidir. Jeodezide bu bir teodolit kullanılarak yapılır ve özel bir evin yapımında dikdörtgenimizin köşegenlerinin ölçüsünü kullanırlar. Yüksek doğrulukla aynı olmalılar, o zaman tüm açılar 90 derece olacaktır. çok basit ve etkili yöntem teodolit kullanmadan bir binayı plana göre yerleştirmek.

Kazık temelinin işaretlenmesi nasıl

Dikdörtgen bir binanın dört köşesini yere sabitledikten sonra, aralarında bir kordon çekilir - bu, kalın bir misina veya ince paslanmaz çelik tel kullanılarak yapılabilir. Ardından, bir mezura kullanarak, özel bir evin genel projesine dahil olan kazık alan planının inşaat çizimine göre her bir yığının yerini belirleyin.

İnşaat başlamadan önce, inşaat halindeki tüm binanın projesi el altında olmalıdır. Tüm kazıklar için noktalar belirlendikten sonra, binanın eksenleri birbirine dik iki yönde rijit bir şekilde sabitlenir. Bu, kazıklar için işaretlenmiş noktalardan 1,5-2 m daha uzakta bulunan sözde döküm kullanılarak yapılır. Dökme cihazı, iki ayağı zemine kazılmış, bunlara yatay bir çapraz çubuk tutturulmuş p şeklinde bir yapıdır. Bina aksının yeri üzerine çivi veya pim ile sabitlenir. Bu tür bir boşaltma, binanın her bir merkez ekseninin karşısındaki dört tarafından da gerçekleştirilir. Dökümlerin üzerindeki pimler arasındaki eksenel kordları çekerek, kurulması gereken tüm kazıkların zemindeki yerini alıyoruz.

Delmeye başlamadan önce kazıkların çapı, zemine girme derinliği ve delme yöntemi belirlenmelidir. Özel konut yapımında, özel makinelere monte edilen hem el matkapları hem de mekanik matkaplar kullanılmaktadır. Ek olarak, benzinli motorları kullanarak delme işlemini büyük ölçüde hızlandıran gaz matkapları da vardır. Bununla birlikte, en basit seçenek, 280 mm çapında ve 2 m'ye kadar uzunlukta bir kazık altında bir kuyu açmayı mümkün kılan bir TISE manuel matkaptır.Sıradan iki katlı bir evin inşası için bu matkap oldukça yeterli. Moskova'dan bir tasarımcı tarafından icat edilen bu manuel matkapta, yığının dibinde - topukta - 500 mm çapa kadar bir uzantı yapmanıza izin veren, pulluk adı verilen ek bir cihaz var.

Tabii ki, manuel delme işlemi oldukça yavaştır ve bu da toprağın gücüne bağlıdır. Tek vardiyada 2 m derinliğe kadar 2 ila 6 kuyu açmak mümkündür, ancak bu tür bir temelin gerçekleştirilmesi, ekonomik açıdan da dahil olmak üzere, geleneksel derin serilmiş banttan çok daha kolaydır.

Kalıp montajı

Toprak işleri tamamlandıktan sonra - tüm kazıklar için kuyular - kazıklar için kalıp imalatına ve montajına başlarlar. Genellikle en ekonomik seçenek kullanılır - bu, bir boruya sarılmış ve bantla sabitlenmiş bir çatı kaplama malzemesidir. Bu tür borular tüm kuyular için yapılır. Yerden 300–400 mm yüksekliğe kadar olan kazık bölümleri için, dıştan bir örgü tel veya alçı ağ ile bağlanmış çatı kaplama malzemesi kullanılır ve ayrıca kullanılabilir plastik borular karşılık gelen çap. Sondaj kuyularından kalıp kurulumuna kadar geçen tüm süre boyunca, kazıkların işaretlemeye göre konumunun doğruluğu, eksenler kullanılarak sıkı bir şekilde kontrol edilir. Betonlama işlemi sırasında, zeminin üzerinde bulunan kazık üst kısmının yana gitmemesi için, uçlarından çivilerle dökümlere sabitlenen ahşap çubuklardan yapılmış iki kılavuz kullanılır ve kazık kalıbının üst kısımları için kılavuzlardır. Betonlamadan önce, bir sıra kazık için kalıp hazırlanabilir. Betonlamalarından sonra bir sonraki sıraya geçin.

kazık takviyesi

Tüm fore kazıklar, doğrudan şantiyede yapılan monolitik betonarme yapılardır. Her kazık, AIII sınıfı bir çelik donatı çerçevesi ile güçlendirilir, genellikle uzunlamasına donatı çapı 10 ila 14 mm ve enine dağıtım takviyesi 5 ila 6 mm'dir. Enine takviye, kelepçeler şeklinde düz telden yapılabilir. Çerçeveler genellikle kaynak yapılır ve kuyu delme işlemine paralel olarak yapılır, böylece kalıp kurulduktan sonra donatı hızlı bir şekilde kurulur ve betonlaşmaya hazır hale gelir. Çerçeveler, beton döküldükten sonra beton yüzey üzerinde yaklaşık 350-400 mm inşaat demiri uzantısı olacak şekilde yapılır. Bu, ızgara ve kazıkların çerçevelerini bağlamak için gereklidir.

Temel kazıklarının güçlendirilmesi ve kalıplanması

Dökme beton

Şantiyedeki temeli bir beton karıştırıcıda betonlamak için, M300 betonu elde etmek için orantılı olarak kum, kırmataş ve çimentodan bir beton karışımı hazırlanır. Oranları referans kitaplarında veya internette bulmak kolaydır. Hazır beton el arabası ile kazıklara getirilir ve bir kepçe veya mala yardımıyla beton kalıba atılır, derin iğneli vibratör yardımıyla titreştirilir - bu parçanın o kısmı için geçerlidir. yerde bulunan kazık. Yığının yerden yüksekte kalan kısmı vibrasyonsuz betonlanır. Betonlama işleminin başarılı olması için, kazıkların ilkbahar, yaz veya sonbaharda pozitif dış sıcaklıkta döşenmesi daha iyidir.

ızgara cihazı

Bir evin inşaatı sırasında tüm kazıklı temeller, kazıkların üstüne bir ızgara ile tamamlanır. Bu durumda, ızgaranın takviye kafesi, kazıkların çalışma takviyesi ile kaynak yapılarak bağlanır. Izgara kalıbı ahşap panellerden yapılmıştır. Genişlik ve yükseklik projeden alınır. Aynı zamanda, genişlik 400-500 mm'dir, böylece ızgaranın üst kesimi boyunca gerçekleştirilebilir. tuğla işi evin taşıyıcı duvarları. Böyle bir temel, beton ve donatı tüketimi açısından, zeminin donma seviyesinin altında bir döşeme ile geleneksel bir şerit temelden daha ekonomiktir. Izgara sığ yapılırsa, kalıp her iki tarafa da monte edilir - iç ve dış. Projeye göre ızgaranın yerden yüksekte olması gerekiyorsa, ızgaranın alt kısmına da kalıp yerleştirilir. Kalıp kurulduktan sonra, donatı kafesleri kazık çerçevelerine referansla monte edilir. Kalıbın ve çerçevenin montajı ile ilgili tüm çalışmalardan sonra, üst beton seviyesi dövülür. Daha sonra M300 beton karışımı hazırlanır ve vibrasyonla dökülür. Beton en az bir hafta kürlendikten sonra kalıp sökülür ve kaplama su yalıtımı bitümlü mastik ile ızgara. Artık birinci katın duvar ve zeminlerinin yapımı için hemen hemen her şey hazır. Böylece kendin yap sıkılmış bir temel yapılmış olur.

Kazık temel, üretimi oldukça basit ve banyo için güvenilir bir temel türüdür. Uygun topraklarda, hemen hemen tüm hamamlar olan (tuğla hariç) hafif binalar için iyidir. Bu bıçak türü popülerdir çünkü en az malzeme, zaman ve çaba ve çok daha az para gerektirir. İnşaatta herhangi bir özel beceri olmadan bile kendi ellerinizle yapmak kolaydır. Ama onları tüm topraklara koyamazsınız. Tasarımcılar onları pek sevmezler, çünkü kabaran topraklarda yatay kaldırma kuvvetlerinin kazıklar üzerindeki etkisi zayıf hesaplanır.

Hala yığınlar üzerinde bir temel oluşturmaya karar verirseniz, güvenli oynamak ve en kötü tahminleri hesaba katmak daha iyidir. Toprağın donması (donma derinliğinin altında delmeniz gerekir) ve yükler hakkında en karamsar verileri düşünün. Daha sık delik açarak, bitişik destekler arasındaki mesafeyi küçülterek daha fazla para harcarsınız, ancak sağlam bir temel elde edersiniz. Belli bir güvenlik payı bıraktıktan sonra, uzun süre ayakta kalacağını ummak mümkün olacaktır.

Dengesiz, gevşek, turbalı ve bataklık topraklarda, olası tek seçenek bir kazık temeldir. Evden yükü aşağıda bulunan yoğun toprak katmanlarına aktarmanıza olanak tanır.

Çoğu zaman, binanın stabilitesini sağlayamayan topraklarda bir kazık temel yapılır. Bunlar bataklık, kumlar, turba bataklıkları, neme doymuş kararsız tınlardır. Bu durumda, yığınlar yoğun toprak katmanları seviyesine indirilir. Binadan gelen tüm yük bu katmanlara aktarılır.

Bu tabanın donma derinliği 1,5 metreden fazla olan topraklarda kullanılması tavsiye edilir. Bu durumda şerit temelin cihazı, büyük hacimli arazi çalışmaları ile ilişkilidir. Kazık koymak çok daha kolay ve ucuzdur.

Bu tür bir tabanı kullanmanın uygun olduğu bir başka seçenek de karmaşık araziye sahip alanlardır. Bazen bir siteyi bir ev için tesviye etmek çok pahalıdır. Sonra yığınlar da yardımcı olur.

Kazık temel kullanmanın üçüncü seçeneği, çok yoğun, işlenmesi zor topraklardır. İçlerinde çukur kazmak çok zor ve pahalıdır. Sondaj kuyuları - daha az dirgen ve zamana ihtiyacınız var.

Tasarım

Sık sık su basan yerlerde, rezervuarların kıyısında, evleri zemin seviyesinin üzerine çıkarmaya çalıştılar. Bunu yapmak için, binanın her köşesinde bulunan ve ayrıca duvarları ve bölmeleri destekleyen bir uçta işaret edilen kütükler sürüldü. Bu kazık temeldi. Yığınlar için uzun süre suyun etkilerine karşı koyabilecek sert ağaçlar kullandılar. Bunun için en iyi ağaç karaçamdır, çünkü sadece sudan güçlenir. Venedik'in sarayları ve evleri, birkaç yüzyıldır karaçam gövdelerinin üzerinde duruyor.

Bugün, en ucuz, ancak aynı zamanda güvenilir bir temel olmasına rağmen, ahşap kazıklar çok nadiren kullanılmaktadır. Üstelik, karaçamın nadir olmadığı yerlerde bile.

kazık türleri

Toplamda, inşaatçılar on iki tür yığını ayırt eder. Ancak alçak inşaatta sadece üç tane kullanılır:

Bir hamam veya kulübenin inşası için betonarme sütunlar nadiren kullanılır: onları yere sürecek bir tekniğe ihtiyaç vardır. Ama temel sağlam.

Vidalı demir kazıklar iyidir çünkü manuel olarak bile vidalanabilirler. Dezavantajları, çeliğin mükemmel bir ısı iletkeni olmasıdır. Yalıtılmamış bir alt zemin ile ısıyı alırlar, ayak altındaki zemin her zaman soğuk kalır.

Kazık temeli elle yapılırsa, çoğu durumda destekler sıkılır. En fazla işçilik maliyeti gerektirmesine rağmen malzeme tasarrufu yapmanızı sağlar.

Konum

Destekler mutlaka kilit yerlerde durmalıdır: köşelerde, duvarlarla birleşim yerlerinde. Ara yığınlar daha sonra bu düğümler arasına kurulur. Mesafe toprak tipine ve planlanan yüklere göre seçilir, ancak 2 metreden fazla olamaz. Duvarların çevresi boyunca ve tüm duvarların altında destekler olmalıdır.

Boyutlar

En yaygın kazık çapı 20 cm'dir, taşıma kapasiteleri çok daha küçük olduğundan, daha küçük olmaları istenmez. Daha büyük çap - daha büyük taşıma kapasitesi, ancak aynı zamanda kış kaldırma kuvvetlerinin uygulanacağı alanı da arttırır (hareket eden topraklarda). Gerekli kazık derinliğini belirlemek için iki seçenek vardır:

Her yörede ve hatta her bölgede derinlik farklı olacaktır. Donma seviyesi bölgeye göre belirlenirse, yoğun katmanlar herhangi bir şekilde düzenlenebilir. Gerekirse, aşağıda boşluk ve cep olmadığından ve desteğin güvenilir olacağından emin olmak için ulaşılan seviyenin altında yakınlarda test sondajı yapılır.

Izgaralı ve ızgarasız

Bazı durumlarda, kazıklar ahşap kirişler veya kare bir çelik boru (bazen bir köşe) kullanılarak tek bir yapıya bağlanır. Bu koşum takımına ızgara denir ve temele kazık ızgarası denir. Duvarlar blok, tuğla veya çerçeveden yapılmışsa bu çember gereklidir ve bir kütük ev varsa hiç gerekli değildir.

Sıkılmış kazıklarda temel nasıl yapılır

İlk adım, gelecekteki binanın çevresini sitede işaretlemektir. Daha sonra, tüm alan üzerinde bitki örtüsü olan üst toprak tabakasının çıkarılması ve molozla doldurulması çok arzu edilir. Birçoğu bunu yapmaz, sonuç olarak evin altında bitkiler çürür ve "aromalar" yayar. Daha da kötüsü, çürümenin parçaları ahşabın üzerine bulaşabilir ve bu da yayılmasına katkıda bulunur (belki emprenye korur, ama neden riske atalım).

Ardından, aralarına gerilmiş mandallar ve ipler yardımıyla, kazıkların yerleştirileceği tüm çizgileri işaretleyin. Bu durumda, işaretleme mandallarının dikey konumunu izlemeniz gerekir (genellikle kullanarak). Ayrıca bağcıkların yatay olarak gerildiğini de kontrol etmeniz gerekir (bu zaten yardımla). Her şeyi ayarladıktan sonra, tüm odaların köşegenlerini ölçün. Sapmalar minimum olmalıdır - birkaç milimetre, daha fazla değil. İnşaat sırasında her şeyin olması gerektiği gibi olacağından emin olmanın tek yolu budur.

Her şey toprak işleriyle başlar - toprağı çıkarmak, sonra evin planını mandal ve kordonlarla işaretlemeniz gerekir.

Kazık sayısının hesaplanması

Temeli çevre boyunca döşemek için, içine kazıkların yerleştirildiği (doldurulmuş / dövülmüş) kuyular açılır. Her proje için kazık sayısı farklı olacaktır. Kendi elinizle inşa ederken ve planlarken, aşağıdaki kurallardan ilerleyin:

Kazıklar arasındaki mesafe 2 metreden fazla olmamalıdır.
Desteklerin binanın köşelerinde ve bölmelerin ayrıldığı yerlerde olduğundan emin olun. Ardından, aralarındaki mesafenin 2 metreden az olması gerektiği gerçeğine dayanarak bu düğümler arasına destekler yerleştirin.

Ancak 2 metre hafif malzemelerden yapılmış tek katlı bir banyo içindir. İki kata banyo yapacaksanız, destekler daha sık kurulmalıdır. Toprağın taşıma kapasitesi de mesafeyi etkiler. Yoğunsa, daha az sıklıkta koyabilirsiniz, gevşek veya güvenilmezse (turba, ağaçlık topraklar), daha sık koyabilirsiniz.

Ağırlaşan topraklardaki kuyuların derinliği, kışın toprağın donma derinliğine göre hesaplanır: Bu değere 30-50 cm eklenmelidir.Dengesiz topraklarda bir kazık temel inşa ederken, desteklerin montaj derinliği, zemine bağlıdır. yüke dayanabilen yoğun tabakanın derinliği. Destek en az aynı 30-50 cm girmelidir.

kuyu hazırlığı

Kazıkların yerlerine kuyular yapılır. Özel küçük evler / kulübeler ve hamamlar inşa ederken bunu el matkabı yardımıyla yaparlar. Çapları yaklaşık 20-30 cm'dir, uygun gördüğünüzü seçin. Matkabın sapı genellikle kompozittir, bu nedenle onunla 4-6 metre derinliğe kadar delikler açmak mümkündür.

Fore kazıklar iki tasarımdan yapılmıştır: genişletilmiş bir taban (topuk) ve olmadan. Aşağıda bulunan “topuk”, binanın yükselirken kımıldamama şansını arttırır. Bu nedenle, böyle bir uzantı yapılması arzu edilir. Bunu yapmak için katlanır bıçaklı matkaplar var. İstenilen derinliğe ulaştığınızda özel kolu çekerek geniş bıçağı serbest bırakın.

Delinmiş kuyulara birkaç kova kırma taş ve kum dökülür, sıkıştırılır (alternatif olarak, önce kırma taş, sonra kum). Kum tabakasının üstünde, destek görevi görecek çakıl dolgulu beton (taban veya topuk - kim diyorsa).

Çözelti sertleşmeden önce, içine bir takviye çerçevesinin yerleştirildiği bir kalıp daldırılır ve bunların tümü betonla dökülür.

Fore kazıklar için kalıp

Çerçevenin hangi malzemeden yapılacağı, içine betonun döküleceği o kadar önemli değil. En yaygın seçenek asbestli çimento borularıdır (çap 200 mm'den büyük).

Asbestli çimento boru kullanılması gerekli değildir, ancak arzu edilir: çürümezler, yeterli mukavemete sahiptirler ve dış yüzeyleri yeterince pürüzsüzdür, bu da toprak şiştiğinde kazıkların konumlarını değiştirmemesine izin verir (yani banyonuz değişecektir). şaşı değil).

Tavsiye:asbestli çimento borusunun yeraltı kısmının mineral bazlı (inşaat) bir yağlayıcı ile kaplanması arzu edilir. Bu, borunun zemine donmasını önleyecektir.

Asbestli bir boru yerine çelik bir boru koyabilirsiniz (asla bilemezsiniz, belki birisinin birçoğu vardır), ancak iyi astarlanmaları ve boyanmaları gerekir, aksi takdirde çabucak paslanır ve çökerler.

Bazıları kalıp olarak plastik kullanır Kanalizasyon boruları uygun çap. Seçim fena değil: normalde betonda olmayı tolere ederler ve nemden korkmazlar. Yüzey çok pürüzsüz ve kaygandır, bu da yatay kaldırma kuvvetlerinin onları hareket ettirmesine izin vermez.

Kazıklar için başka bir seçenek daha var: çatı kaplama malzemesinden kalıp yapmak. Bu malzeme iki veya üç kat sarılır, sabitlenir ve çerçeve olarak kullanılır. Çalışmayı kolaylaştırmak için her seferinde borunun çapıyla uğraşmak zorunda kalmadınız, kendinize bir şablon bulun. Çatı kaplama malzemesini büyük bir yer değiştirmenin suyunun altından patlıcanın üzerine sarmak daha uygundur. Ana şey doğru çapı bulmaktır. Birkaç katmanı vidaladıktan sonra, çatı malzemesini sabitleyin ve tutamaktan “desen” i çıkarın ve bir sonraki direği yapabilirsiniz.

Sadece çatı kaplama malzemesinin sabitlenmesi çok uygun değildir. Daha önce tel kullanıyorlardı, ancak onu sıkıştırmak kolaydır ve alanı küçüktür. Bantla daha iyi. Sadece sprinklere yapışmak istemiyor. Soruna yardım etmek basittir: doğru yerlerde sert bir fırça ile kırıntıları (varsa) temizleyin, ardından beyaz ispirto ile silin. Kuruduktan sonra yapışkan bant mükemmel bir şekilde yapışır.

Kayar kalıp kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için, bir demir, plastik, kalın karton veya çatı kaplamadan en az 20 cm çapında bir boru oluşturulur, üst kısmına kulplar takılır. Kalıp çukura indirilir, donatı yerleştirilir, etrafındaki boşluk iri kumla kaplanır ve dikkatlice sıkıştırılır. Kalıp içine beton dökülür. Kalıbı sallayın, kulplardan 40 santimetre kaldırın.Dışarı kum serpin, sıkıştırın, bir sonraki beton yığınını dökün. Böylece yığın tüm uzunluk için hazırlanır. Bu, elbette, çok ekonomik bir seçenektir, ancak dayanıklılık ve güvenilirlik açısından, herhangi bir kalıba sahip kazıklardan çok daha düşüktür. Gerçek şu ki, koruyucu bir tabaka olmadan çimento sütü toprağa girebilir (ve genellikle yapar). Sonuç olarak, beton yetersiz mukavemete sahiptir.

Güçlendirme

Kazıklara daha fazla güç vermek için, içine üç veya dört donatı çubuğu yerleştirilir. Çap 8-10 mm (güvenli oynayabilir ve 12 mm alabilirsiniz, ancak bu açık bir aşırılıktır). Daha ince bir takviye ve örgü teli ile birbirine bağlanırlar, böylece bir çerçeve elde edilir. Boyuna çubuklar arasındaki mesafe, duvardan en az 5 cm uzakta olacak şekilde seçilir (Donatı nasıl örülür).

Dökme beton

Bu yapı borunun içine monte edilmiştir. Borunun etrafındaki boşluk toprakla veya kumlu kırma taşla kaplanır, dikkatlice sıkıştırılır ve borunun dikey olduğundan emin olunur.

Fore kazık imalatındaki son aşama, borunun betonla doldurulmasıdır. Bunu yapmak için genellikle bir çimento-kum harcı yapın. Bileşimi aşağıdaki gibidir: 1 kısım çimento için (M300'den düşük olmayan dereceler), 3 kısım orta taneli kum alın, hepsini karıştırarak kurutun. Daha sonra su yavaş yavaş eklenir. Miktarı 1 kısımdan biraz daha azdır: çözelti kalın ekşi krema gibi olmalıdır.

Betonun mukavemetini arttırmak için çözeltiye girebilecek havayı çıkarmak gerekir. Bunu yapmak için uzun bir pim (takviye çubuğu) alın, yeni dökülmüş bir çözeltiyi delin, ardından çubuğu bir yandan diğer yana sallayın. Bunu her destekte birkaç kez yapın. Sonuç olarak, hava kaçar, çözelti biraz çöker, gerekli seviyeye eklenmesi gerekir.

Hemen aynı yükseklikte yığınlar yapmaya çalışın - o zaman daha az iş olacaktır. Biraz taze harcı çıkarmak / eklemek, fazlalığı kesmek / kesmekten çok daha kolaydır. Hepsini aynı yaptıktan sonra yüzeyi düzeltin. Sertleştirilmiş betonun taşlanması da en büyük zevk değildir.

Çözeltiyi bir dalgıç kullanarak yığınlar halinde işlemek daha iyidir. Artan mukavemete ek olarak, dona karşı da dayanıklı hale gelecektir.

İşi bitirmek

Bitmiş yığının üstüne bir kafa monte edilir - üzerine çatı malzemesinin döşenebileceği bir çelik levha. Aslında, her şey. Kendin yap kazık temeli hazır. Gerekirse, bitmiş desteklere bir ızgara takılır (kiriş 200 * 200 mm veya daha fazla, antiseptiklerle emprenye edilir). Birkaç gün sonra duvar örmeye başlayabilirsiniz.

Gerekirse, yığınların üstleri bir ızgara ile bağlanır. İnşa edilecek, bloke edilecek veya

Kütük evin ızgarasını veya ilk tacını sabitlemek daha kolaydı, sertleşmeden önce betona saplamalar yerleştirilir. Harç sertleştikten sonra kirişin/kütüğün doğru yerlerine delikler açılır ve bu dikmelerin üzerine basitçe monte edilir. Başka bir seçenek daha var - U şeklinde plakalı çelik kafalar monte edildi. Ancak böyle bir montaj daha pahalıdır ve güç bakımından farklılık göstermezler. Ayarlanabilen başlıklar koymadıkça, böylece belirli kazıkların çökmesi sırasında fark düzeltilebilir.

Izgara demiri yapacaksanız, kalıp olarak çelik boru kullanmanız gerekir. Bu durumda, koymak daha uygun olacaktır. vida yığınları, ancak pahalıdırlar ve üretimlerinin ve boyamalarının kalitesini izlemek de gereklidir. Bu durumda, galvanizli olanları almak daha iyidir - daha uzun süre dayanırlar.

Bitmiş kazıklar arasındaki mesafe daha sonra betonla doldurulur veya birbirine sabitlenen beton / ahşap kirişler monte edilir. Bu, rüzgarın zeminin altında yürümemesi için yapılır.

tuğla sütunlar

Hamamın temeli için kazıklar / sütunlar, beton harcı kullanılarak birbirine bağlanan tuğla veya molozdan da yapılabilir. Sonra temele sütunlu denir. Yer seçimi ve destekler arasındaki mesafe benzerdir. Üretim tekniği değişiyor - harcın üzerine tuğla koyuyorlar.

Kare kesitli (en az 38 * 38 cm) köşelere yerleştirilirler, ara olanlar 38 * 25 cm dikdörtgen yapılır Tuğladan (moloz taş) tasarruf etmek için çukurun derinliğinin yarısı iri kumla doldurulabilir. . Kum 10-15 santimetrelik katmanlarla kaplanır, her katman suyla doldurulur ve dikkatlice sıkıştırılır.

Tuğla kazık / direkler zemin seviyesinden 30-40 cm yukarıda yapılır, aralarındaki boşluk tuğla ile döşenir (kalınlık - tuğla veya yarım tuğla). Bunlar Tuğla duvar yere 25-30 cm derinleşmeniz gerekir. Kazıklar ve duvarlar, su yalıtımı sağlamak için bir çatı kaplama malzemesi tabakası ile kaplanmış bir harçla düzlenir.